Stromweiche

[Ryoken]

Ok, jetzt wird die Sache klarer. Danke!

Könnte man denn aber nicht Pin 5 auch einfach frei lassen (statt Regler OUT)? Dann wäre doch in Schalterstellung "C" der Regler vom 9V-Block und USB-Port "freigeschaltet" oder?
Und in Stellung "A" wären trotzdem alle nötigen Verbindungen vorhanden: 9V+ - Regler IN über den Schalter und Regler IN - OUT über die Reglerinterne Schaltung. Die Diode könnte dann wegfallen. Käme das so hin?

Wieso sind da jetzt so viele Kondensatoren in der Schaltung?


Gruß Ryoken

[PsiQ]

Ich verstehe gerade ehrlich gesagt leider nicht was du mit "Pin5 freilassen" meinst..
Wenn du einen Pin mehr weg lässt, hast du keinen Stromkreis mehr, dann ist der entweder für 9V oder für 5V nicht geschlossen.

- Betrachte den Doppelschalter als 2 Stück 1polige Wechselschalter, die mechanische Koppelung verhindert nur,
dass 9V und 5,2V aufeinander Treffen. Wenn du zwei einzelne SChalter nimmst geht das auch,a ber es kann eben eine Fehlbedienung geben.

Nimm doch mal bitte das Bild als Vorlage und mal in Paint
mit blau mal grob deine 2 Schalterstellungen für A und C ein, wie du dir da den Stromkreis/Fluss vorstellst.
(Bitte 2 getrennte Bilder für A und C ...)

Der Grund für den Doppelschalter ist, dass du einmal 5V und einmal 9V hast.
- Theoretisch kannst du auch die 5,2V vor dem Regler einspeißen, 0,2V sollten reichen. Es kann dann aber passieren, dass der Regler nix mehr zum "wegregeln" übrig hat.
Der brauchst ja das Vdrop um die Spannung zu glätten. Wenn dann nachm billigen USB Kabel aber nur noch 5,1 V rauskommen ist das zuwenig.



Die "vielen" Kondensatoren sind damit der Regler nicht schwingt und es einfacher hat die Spannung stabil zu halten.
Die 100nF filtern hochfrequent, die 100µF eher grob gegen Lastwechsel (LED Ein/Aus takten).
Die Werte nehm ich weils damit quasi immer klappt, und ich die in der Krabbelkiste habe als 50er Bestellungen. Kosten kaum was.
Die 100µF am IN kannst wohl weglassen, da dort der 9V Block sitzt. Bei kurzer Kabellänge.
Die 100µF am Out würde ich schon verbauen. (Schau mal ins Datenblatt 47µF sind meist auch OK, ich hab hier: " SM 100/16RAD " von reichelt, also 100µF 16V
und standard Vielschicht 100nF " Z5U-2,5 100N " und 220N ...

- Wenn die Kondensatoren nicht passen, passt deine Spannung nicht weil der Regler spinnt. Ich hatte vor kurzem mal die 100µF weggelassen und nur "schnell mal" 470nF verbaut.
Das Ergebnis war, dass mein Regler keine 5V ausgab sondern nur 4,8V und die µC Schaltung nicht wollte. Hab dann den Regler getauscht weil ich dachte der wäre defekt,
war er aber nicht. Der andere war zwar besser mit 4,9V, aber erst mit +100µF hat er seine 5V stabil gehalten.

Die 100nF am µC sollten unbedingt dort sein, und direkt an den IC + / - Pins. Die glätten ziemlich gut die hochfrequenz Störungen die ein IC raushaut wenn er seinen Takt mit 4Mhz oder 8 Mhz intern macht (oder Quarz). Sonst kanns sein, deine Schaltugn drumrum spinnt, oder dein IC Programm stürzt ab. Mitm Oszi findest du den IC Takt sonst überall auf der Schaltung auf Gnd/+5V.

=> http://www.rn-wissen.de/index.php/Abblockkondensator

[Ryoken]

Ich verstehe gerade ehrlich gesagt leider nicht was du mit "Pin5 freilassen" meinst..
Wenn du einen Pin mehr weg lässt, hast du keinen Stromkreis mehr, dann ist der entweder für 9V oder für 5V nicht geschlossen.

Stimmt, wieder falsch gedacht.
Aber so vielleicht?:

1 - Von +9V Block
2 - an Input 78L05
3 - frei

4 - an Output 78L05
5 - zum IC (Reset/+)
6 - Von USB Port +5,2V

Wenns machbar ist würds mir halt besser gefallen, den Regler bei Nichtgebrauch auch komplett zu trennen, weil so Konstruktionen wie mit der "Freilaufdiode" ja doch immer auch Verlustbehaftet sind, oder? (auch wenns gering ist)
Kann man denn einen entsprechenden Schalter auch als Relais bekommen, so dass bei einstecken vom USB die Batterien automatisch getrennt werden?

Die "vielen" Kondensatoren sind damit der Regler nicht schwingt und es einfacher hat die Spannung stabil zu halten.
Die 100nF filtern hochfrequent, die 100µF eher grob gegen Lastwechsel (LED Ein/Aus takten).
Die Werte nehm ich weils damit quasi immer klappt, und ich die in der Krabbelkiste habe als 50er Bestellungen. Kosten kaum was.

Ah ok. Hab jetzt nochmal genauer verglichen:
Du hast vor und hinterm Regler je einmal 100nF und einmal 100µF, die Originalschaltung hat nur 100µf davor und 100nF dahinter - also genau umgekehrt zu Deiner "Minimallösung":

Die 100µF am IN kannst wohl weglassen, da dort der 9V Block sitzt. Bei kurzer Kabellänge.
Die 100µF am Out würde ich schon verbauen.

Gruß Ryoken

[PsiQ]

Also den Schalter zum Trennen benutzen geht schon auch, das stimmt.
-Ich hab jetzt deine Pins kurz aufm Blatt überprüft, wenn du die genauso durchzählst wie von mir als code gepostet dürfte das gehen.

Kondensatoren:
VOR dem Regler, egal welcher Kondensator, hilft die Spannung zu stabilisieren/entstören, die von der Quelle kommt.
Wenn die saubere SpannungsQuelle direkt davor sitzt, braucht man da gar keinen.
Bei langer/dünner Leitung brauchts einen um Strompeaks = Spannungsabfall wegen Leitungswiderstand zu dämpfen. Dafür gibts beim KFZ-Hifi die Supercaps.

DAHINTER macht es dem Regler einfacher Lastwechsel auszugleichen, bzw die Schwankungen auszubügeln,
weil er mehr Zeit hat bis sich die Ausgangsspannung wegen einem Lastwechsel gravierend ändert.

Nur die 100nF sind Lastwechselmäßig nichts pufferndes, die entstören einfach nur den Hochfrequenzlärm den der µC macht.
- Bei mir kam mit nur 470nF hinten an einem 78L05 statt 5V nur 4,6V raus, das wäre mit den 100nF, also noch weniger, auch nicht gegangen.

Bei mir wirst du meist 100µF + 100nF finden, bei deinem Autor das eben anders.
- Als sichere Referenz schau ins Datenblatt vom IC, was der Hersteller sagt!

Der sagt im Datenblatt was ich angeschaut hatte "davor 47µF",
also schonmal deutlich weniger als ich+der andere Autor.
- Der 100nF für den Mikrocontroller ist ja im geposteten Link dazu erklärt und hat nix mitm Regler zu tun.

Thema Relais:
Du brauchst doch eh (d)einen Ein/Auschalter, der gleichzeitig umschaltet. Wofür dann extra ein Relais,
was induktiv rumblitzen möchte und viel mehr Strom (+Bauraum) verbraucht als ein passiver Regler mit Freilaufdiode ??
- Die Batterien und USB+5V sind doch damit schon perfekt getrennt? Oder wie willst du das ausschalten,
Wenns am USB Port hängt? Ausstecken geht natürlich, ok, aber schön ist das nicht, vorallem weil du für den
Batteriebetrieb doch eh noch einen Schalter brauchst, oder willst du dann immer die Batterie rausrupfen?

P.S.: Die Benachrichtigungsfunktion vom Forum hat versagt, kam nix bei mir an, deswegen lange Antwortpause.

[Ryoken]

Also den Schalter zum Trennen benutzen geht schon auch, das stimmt.
-Ich hab jetzt deine Pins kurz aufm Blatt überprüft, wenn du die genauso durchzählst wie von mir als code gepostet dürfte das gehen.

Ja, nach Deiner Zählung hatte ich mich da gerichtet.

Thema Relais:
Du brauchst doch eh (d)einen Ein/Auschalter, der gleichzeitig umschaltet. Wofür dann extra ein Relais,
was induktiv rumblitzen möchte und viel mehr Strom (+Bauraum) verbraucht als ein passiver Regler mit Freilaufdiode ??
- Die Batterien und USB+5V sind doch damit schon perfekt getrennt? Oder wie willst du das ausschalten,
Wenns am USB Port hängt? Ausstecken geht natürlich, ok, aber schön ist das nicht, vorallem weil du für den
Batteriebetrieb doch eh noch einen Schalter brauchst, oder willst du dann immer die Batterie rausrupfen?

Also mit dem Relais würde ich ja nicht den Regler ersetzen wollen, sondern (zumindest partiell) den Schalter. Die Umschaltung von Batterie zu USB würde ich bei einstecken eines USB-Kabels halt gern automatisch passieren lassen. Für den faulen User oder DAU - damit nicht trotz USB-Anschluss weiter die Batterie läuft, wenn man das Umschalten verschusselt.
Wenn man dafür aber jetzt die halbe Platine umstricken muss, damit das ordentlich realisierbar ist, dann lass ichs lieber so.

P.S.: Die Benachrichtigungsfunktion vom Forum hat versagt, kam nix bei mir an, deswegen lange Antwortpause.

Kein Thema. Bin dankbar für Deine Tipps.


Gruß Ryoken