Problem dabei ist halt, dass dieser Spannungsregler (mit 5V) die effizenz der Schaltung beträchtlich senkt, weil er jetzt gut die Hälfte von den 12V in Wärme umwandelt, und das können schnell ein paar Watt werden.
Wenn schon dann doch eher mit 9V, dann ist´s nur mehr ein Viertel der Leistung:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...g-9-V-Iout-1-A
Mfg Thegon
Stimmt habe das gerade vergessen. Ein Kühlkörper wäre auch nicht das richtige. Du solltest jetzt die Schaltung so aufbauen, dass wie es Thegon beschrieben hat. Vergiss aber nicht wie viel die LEDs aushalten. Also Vorwiderstand nicht vergessen.Zitat von Thegon
Alles klar dann also ohne Spannungsregler.
Den C1 kann ich durchaus noch ein bisschen kleiner machen habe gerade mal geguckt was ich noch da habe. Zur Auswahl stehen ein 220pF und ein 220nF. Mit den Widerständen werde ich nochmal ein bisschen rum rechnen, welchen ich am besten nehme ist ja erstmal nur die grobe Schaltung. Habe letzte Woche mit dem NE555 eine temperaturgesteuerte Drehzahlregelung für meinen PC gebaut aber heute erst in Betrieb genommen, da habe ich das Problem das die LEDs von den Lüftern flackern muss dem dann auch erstmal noch auf den Grund gehen, nicht das es dann nachher noch in meiner PWM-Schaltung flackert. Würde während der fahrt vielleicht ein bisschen ablenken
Edit: Habe jetzt mal geguckt welche LEDs ich nehmen werde und habe jetzt die endgültige Schaltung fertig. Habe R1 und R2 auf jeweils 1k verkleinert macht dann am Ende eine Frequenz von ungefähr 300Hz. Dann sind die LEDs rein theoretisch immer 1,6ms an und 1,5ms aus. Ob das nachher auch so hinhaut werde ich ja sehen oder hoffentlich nicht
Anbei habe ich noch den fertigen Schaltplan hochgeladen.
EditEdit: Habe mich jetzt entschlossen doch noch was gegen eine eventuelle Überspannung vom Bordnetz meines Autos zu treffen. Habe mich für eine bipolare Suppressordiode (15KE18CA) entschieden. Die sorgt dafür das alles über 18V direkt über die Diode abgeleitet wird. Vor die ganze Schaltung kommt dann natürlich noch eine Sicherung, weil ich die 12V direkt vom Sicherungskasten hole nehme ich einfach eine Stecksicherung und schließe die ganze Schaltung an einen leeren Steckplatz im Sicherungskasten an.
Hier der Schaltplan:
Geändert von btbartz (30.01.2013 um 01:15 Uhr)
Wäre das aber für die Effizienz nicht im Prinzip egal, ob das am Spannungsregler oder den sonst entsprechend größeren Vorwiderständen für die LEDs passiert? Jetzt mal davon abgesehen, dass die Wärme so "Konzentrierter" entsteht und schwieriger abzuführen sein dürfte...
Hätte eigentlich sogar gedacht, man nimmt den Regler gerade, weil er effizienter ist als einfach ein Widerstand.
Hab jetzt schon im Wiki nachgelesen, dass die Linearregler aber nur als "variabler Widerstand" wirken.
Gruß Ryoken
A mistake is evidence that someone tried to do something.
It`s not impossible - it just costs more
@Ryoken:
Villeicht war das schlecht ausgedrückt, ich meine eigentlich Wirkungsgrad.
Prinzipiell ist es egal, ob man die Wärme an einem Spannungsregler verheizt oder an Vorwiderständen umsetzt.
Aber wenn man es sich konkret überlegt, sieht man den Unterschied:
(Den Stromverbrauch des NE555 vernachlässigen wir einmal)
Ohne Spannungsregler:
Es sind 7 Led - Stränge zu je 30mA vorhanden, zusammen also 0,21A, an einem Strang fallen ca. 10,5V ab. Da vom Auto 14V kommen, müssen somit 3,5V in den Widerständen verheizt werden: Es können also 10,5V * 0,21A = 2,2W genutz werden, in den LED´s. 3,5V * 0,21A = 0,7W werden in den Widerständen umgesetzt. Also beträgt der Wirkungsgrad ohne Spannungsregler n = 2,2W/2,9W * 100 = 75%.
(Was natürlich nicht heißt, dass die 75% vollkommen in Licht umgewandelt werden, die LED´s erzeugen ja auch Wärme, aber daran können wir nichts ändern.)
Mit Spannungsregler:
Der Spannungsregler regelt die Spannung auf 5V herunter, das heißt, man müsste alle Led´s mit einem eingenen Vorwiderstand einzeln anschließen, weil die Spannung für 2 Leds in Serie zu klein wäre. Der Gesamtstrom wäre dann 0,63A, 3,5V liegen an den LEDs an -> Natürlich die gleiche Leistung an den Leds, 2,2W.
Jetzt muss aber der Spannungsregler alles von 14V auf 5V Verheizen, also 9V *0,63A = 5,6W, die an Wärme entstehen. Zusätzlich fallen auch noch an den Vorwiderständen 1,5V ab, also auch dort 1,5V * 0,63A = 0,94W Verlustleistung.
Und der Wirkungsgrad: n = 2,2W/8,7W * 100 = 25%!
Das heißt, ein solcher 5V Spannungsregler hat den Wirkungsgrad um 50% gesenkt, die Schaltung würde anstat 2,9W dann 8,7W brauchen.
@btbarz:
Widerstände ein bisschen größer machen ist sicher eine gute Idee, dann wirkt sich auch eine Spannungsschwankung nicht gleich so drastisch aus.
Wenn man ganz simpel rechnet: (14V - 10,5V)/ 0,03A = 120 Ohm (116 eigentlich).
Viel Erfolg noch beim Aufbau !
Mfg Thegon
Also eine Art umgekehrter Synergieeffekt durch das Aufteilen der LED-Stränge.
Aber soll man LEDs in Reihe nicht eh vermeiden, weil sonst, wenn mal eine stirbt, die anderen Ihr gleich folgen?
Gruß Ryoken
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So meine LEDs sind gerade angekommen.
Leider hat Reichelt keine Kühlkörper mehr für den MOSFET gehabt oder zumindest nicht mitgeschickt. Ist aber nicht so schlimm weil ich die Suppressordiode auch noch nicht habe.
Werde das ganze jetzt mal aufbauen und erstmal mit nem PC Netzteil testen ob das auch so funktioniert wie ich mir das denke. Erstmal schnell nen neues Lochrasterlayout machen damit ich weiß wie ich das ganze am besten anordne um möglichst wenig platz zu brauchen. Zum testen baue ich dann erstmal einen LED-Strang mit 3 LEDs auf.
Ins Auto kommt das ganze dann eh erst in ungefähr 3 Wochen wenn ich Semesterferien habe.
Hallo,
Nur um das nochmal klar zu stellen. Du solltest die LEDs nicht in Serie (Reihe) schalten, da wie Ryoken schon gesagt hat, wen du einen Fehler in die Schaltung machst und zu viel Spannung ankommt alle LEDs kaputt sind. Auf jeden Fall parallel schalten. Ist sowieso besser falls eine Led schon von Haus aus kaputt ist trotzdem die anderen weiter leuchten. Gerade beim Auto wäre dass schlimm wenn auf einmal (aus welchem Grund auch immer) Eine led kaputt geht und die anderen auch aus gehen. Also Parallel.
PS.: es ist sogar Vorschrift und alle anderen Autos vom Hersteller sind bei der Beleuchtung parallel geschaltet.
Danke für den Tipp. Habe auch schon darüber nachgedacht die LEDs parallel zu schalten um eben genau dem vorzubeugen. Obwohl es bei so vielen LEDs eigentlich nicht so schlimm seien sollte wenn mal 3 ausfallen dann leuchten ja immer noch genug. Habe die Schaltung jetzt fertig und sie funktioniert auch soweit (habe 2 LEDs, 3,2V, 20mA, 300 Ohm Vorwiderstand, Habe einen 200 Ohm und einen 100 Ohm Widerstände genommen, weil ich keinen 300 Ohm mehr hatte). Nur wenn ich den Poti auf 10k stelle leuchten sie immer noch sehr hell. Reicht es wenn ich einfach den Widerstand vom Poti ein bisschen erhöhe?
Anbei noch ein Bild der fertigen Schaltung.
Edit: Wenn bedarf ist und jemand das ganze nachbauen will kann ich auch gern noch die Beschaltung der Rückseite fotografieren. Man kann die Schaltung ja für so ziemlich alles benutzen (Stroboskop, Motor, Tongenerator,...) müssen dann halt nur die Widerstände R1, R2 und der Kondensator angepasst werden und durch den MOSFET sollte das ganze auch noch bei großen Strömen funktionieren.
Geändert von btbartz (30.01.2013 um 15:20 Uhr)
wo und von wem soll diese Vorschrift sein?
KK
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