Signal über Zündung in KFZ an Atmega schicken

[Vitis]

ääääähmm ... der Junge weiß nichts vom
NPN-Transistor und ihr kommt ihm mit Pullup und
AVR ... geschweige denn galvanischer Entkopplung?¿

An den Threadersteller mein Tipp ... such Dir in Deinem
Bekanntenkreis jemanden der sich mit Elektronik auskennt
und der Dir am Besten bei nem Bierchen entweder
erklärt wie Du das am Besten angehst oder am allerbesten
für nen Kasten Bier das Ding zusammenlötet.
Auf den Weg hier sich die Infos zusammenzufragen, die im
Prinzip nicht falsch ist, wird das eventuell zum
übernächsten Osterfest was.

[locked]

Hallo,

ein Spannungsteiler ist zugegebenermaßen etwas unsicher und die schlechteste Lösung, aber ein Vorwiderstand und eine Zener-Diode mit 4.7V parallel zum Portpin müssten ebenfalls reichen.

Solltest du den Mikrocontroller über das KFZ Bordnetz versorgen, würde ich hier ein besonderes Augenmerk auf die Spannungsaufbereitung legen, da die Bordspannung sehr massive Spannungsspitzen haben kann!
http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23

MfG

[Vitis]

du bist ja Witzig ... und wo bekommt der Kontakt vom
Zündschloss seinen Saft her?

[Ceos]

sollte ne Z-Diode nicht spannungen oberhalb ihrer kennspannung blockieren ? also würde das schon reichen!?! wenn die spannung zu niedrig wird, isses halt pech, aber n pulldown über transistor nach masse klingt doch am vernünftigsten (vorwiderstand vor dem controllerpin nicht vergessen =) und die zenerdiode mit vorwiderstand vor den transistor damit der bei nem spannungsschub nicht die hufe reisst!

[locked]

Bitte was?
Habe ich jetzt etwas nicht mitbekommen, oder um was geht es jetzt überhaupt.

Sofern meine Erfahrungen reichen, liegen an dem ominösen "Zündungsplus- Kabel" 12V bei "Zündung ein" an, und 0V bei "Zündung aus".

Woher jetzt welcher Kontakt was bekommt, ist irgendwie belanglos.

MfG

[Ceos]

ich glaub vitis bezog sich auf die spannungsspitzen und unteversorgung

[Vitis]

so ist es ... 12V - 0V ... im idealen Auto kann das ja
hinkommen aber drauf verlassen würd ich mich nicht.
Das können auch 14V sein und die Leitung wird u.U. auch
einfach freigeschaltet ... dann noch nen induktiven
Verbrauch mit auf der Leitung und schon haste per
Gegeninduktion gleich mal -50V auf dem Draht ... die
Sauereien von der Zündspule und der LiMa mal gar nicht
berücksichtigt.

Leute, das KFZ-Bordnetz ist Spannungsmäßig ne absolute
Sauerei mit Spikes, Ribbles usw.
Ich empfehle alle I/O zu entkoppeln ... da gibts ganz dolle
Dinger namen Photomos oder Optokoppler, die helfen ne
Menge Kopfkratzen und Fehlersuchen zu vermeiden.

[locked]

Hallo,

ich finde es ja äußerst Nett, dass du noch einmal auf mögliche Spannungsspitzen hinweißt, kann deinem vorletzten Beitrag dennoch nicht folgen.

Unabhängig davon, wie Massiv nun Spannungsspitzen am "Zündungsplus" aufträten, ist man mit einer Vorwiderstand- Zener-Diode- Kombination (eventuell noch einen klein Kondensator parallel zur Diode) dennoch gewappnet. Geht man nun davon aus, das eine Spannungsspitze mit +(-)1kV ankommt und der Widerstand einen Wert von 47kOhm aufweist (Spannungsfestigkeit sollte gegeben sein) fließen für die Zeit dieser Spitze um die 20mA durch die Diode, welchen diese doch verkraften sollte.

Dass es besser Lösungen, wie etwa eine galvanische Trennung gibt, möchte ich keinesfalls bestreiten, aber der einfachste Weg sollte durchaus auch eine funktionierende Lösung sein, wenn auch bestimmt nicht TÜV konform.

MfG

[Vitis]

ich für meinen Teil würde beim KFZ vom GAU ausgehen
weil ich da mit den Knochen mit drinne hocke und
wenn die Kiste z.B. im Parkhaus nachdem ich sie
ausgemacht habe sich dennoch in Bewegung setzt
und am Besten die Rampe runterknallt eben weil ich
den Zündschlüssel abgezogen hab oder solche Spielchen
würde ich für meinen Teil mich nicht auf ne Z-Diode
für 20ct verlassen wollen.
Bei -1kV hats Dir den µC dann gleich mal geschossen.
Dann gibts da noch so Geschichten wie Überschlag
usw.
Ich für meinen Teil hätte da Freilaufdioden an Lasten,
und auch an Eingängen wegen Verpolung, Varistoren
gegen Überspannungen und sowieso Optokoppler ...
Es wird ja keine Elektronik für die Werkbank sondern
fürs Auto.

Da sitzen wir dann alle in einem "Boot"

[pyr0skull]

Ein Optokoppler reicht üblicherweise aus, wenn man sich einen Typ mit ausreichend großer Durchschlagsfestigkeit aussucht. Ganz wichtig: sockeln

Allerdings gehört dann vor den Optokoppler noch ein Transistor, um einen möglichst hochohmigen Eingang zu haben. Ausgänge wie z.B. der Drehzahlgeber mögen es nicht so gerne wenn man da ein paar mA raussaugt. Ungefährlicher ist es da beim Geschwindigkeitsgeber, da der von Werk ausgelegt ist, dass man da ein Radio oder ähnliches dranhängt. Den bekommt man meistens nur sehr schwer kaputt.

Wenn man da rumbastelt, sollte man aber schon Stromlaufplan vom Auto etc. besitzen, damit man genau sieht wo man was rausziehen kann und damit man abschätzen kann, was im worst-case passiert.

Wenn meine Nebelscheinwerfer mal ne Nacht durchleuchten kann ich damit leben, wenn mein ABS versagt nicht so.