oder ich nehm - wenn ich weis welche frequenzen herrschen - gleich den TinyZitat von wawa
edit:
Signal kommt 1:1 vom Zündtransistor. Ergo: 6000 1/min = 6000/60s = 100 1/s = omega => f=100 1/2 /2pi = 157Hz
Maximal vorhanden wären 8000 1/min also 800 1/s also 1,256kHz
edit: Interessant zu messen wären aber nur 5000 bis 6200 1/min (Grün) und 6200 bis 7300 1/min (Rot)
Und das sollte ja machbar sein denk ich
Hi!
Ich hätte an der Schaltung noch ein paar Kritikpunkte:
1.: Da du die Schaltung in einem Auto einsetzten willst, musst du mehr Vorkehrungen treffen, was die Störsicherheit betrifft. Vor dem Spannungsregler würde ich eine Sicherung anbringen, dahinter eine Überspannungsschutzdiode (z.B. P6SMB20 oder 1.5KE22A) und eine Schottky-Diode um negative Spannungen nach Gnd abzuleiten. Dann nen großen Elko mit mindestens 470µF/35V und einen oder zwei 100nF Keramik-Kondensatoren.
2.: Die Reset Beschaltung ist nicht OK, vor allem im Auto. Es fehlt ein PullUp Widerstand (etwa 5-10kOhm) gegen 5V und ein 100nF Kerko gegen Gnd.
3.: Das Drehzahlsignal musst du auf jeden Fall mit einem Vorwiderstand versehen. Ich würde mindestens 10kOhm (eher mehr, Richtung 50kOhm) vorsehen. Wenn dann eine Überspannungsspitze kommt, kann die über die internen Dioden des AVR abgeleitet werden (die vertragen nur ganz wenig Strom, deshalb der große Vorwiderstand).
4.: Die Vorwiderstände für die LED(s) sollten sich auf der Platine befinden, denn wenn ein Kabelbruch auftritt, dann gibt es im Auto ganz schnell einen Kurzschluss gegen Gnd (die ganze Karosserie ist ja mit Masse verbunden).
Zu deiner eigentlichen Frage: Die Pins die du zum Programmieren benötigst, kannst du natürlich auch für andere Funktionen verwenden. Die Sicherste Methode wären Jumper, die du zum Programmieren einfach umsteckst.
MfG
Basti
Wie gesagt war ein Grober Entwurf. Sicherung gegen Überspannung bzw Fehlerstrom vorm Spannungseingang sollten noch folgen (Dioden, klar ich hätte aber noch gefragt obs was Spezielles gibt, ich kannte bisher nur die Methe "1n4007" ^^, FOS Wissen halt). Und die Vorwiderstände für die LEDs kommen ganz klar noch auf die Platine, im Tacho hab ich einfach nich den Platz noch widerstände UND SMD Leds unter zu bringen =)
Ein PullUp Widerstand? Gegen VCC? Den 100n gegen gnd hab ich ja Verbaut.
Gut ich werde dann die Kritikpunkte Aktualisieren - Danke!
Edit: Nach nochmaligem lesen weis ich jetz auch wo der Widerstand hinkommt ^^ PullUp für Reset is klar, macht sinn ...
Bild hier
Die 91Ohm kommen daher zustande: Spannung 5V, Strom: Typ.70mA, nach URI 71.xx Ohm
Falls fehler in der Diodenbeschaltung drin sind bitte ich diese zu Entschuldigen, hab ja noch nich diiiie erfahrung im Schaltungsentwurf und Dioden und co ^^
also ich würde die beschaltung eher so machen..(deine z-diode ist falschrum)
eventuell noch ne drossel dazu, aber sollte auch so klappen,
Das übernimmt teilweise schon die Stromverkabelung
Die p6ke18ca (18V) ist etwas dick.
Der regler geht ja bis max 30V, 18V sind also gut drin für peaks..
Die Eingangsdiode in Reihe verhindert ein Zusammenbrechen der eingangs-Reglerspannung z.B. beim Anlassen,
und ist gleichzeitig Verpolschutz.
Ich würde zu nem to220regler raten, der 100mA 7805 wird beim verbraten von 9V und 100mA schon ziemlich heiß..oder nen Vorwiderstand.
Bild hier
Noch zum Thema kfz:
http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23
GrußundTschüß \/
~Jürgen
Schaut ja schon recht gut aus, aber immer noch nicht ganz Fehlerfrei!
Die AVRs machen einen Reset, wenn der Reset-Pin auf Gnd gezogen wird (Low-aktiv). P1 kannst du direkt an den Reset Pin (ohne R4) schalten und R4 dafür auf Vcc legen (das ist dann der Pull Up). C3 ist in Ordnung.
D2 kann auch eine normale Schottky-Diode sein.
Die Diode D1 ist falsch herum eingezeichnet, die P6... reagiert wie eine Zener-Diode, sprich wenn eine Spannung in Sperrrichtung höher als der Angegebene Wert anliegt, dann bricht sie durch und wird leitfähig. In Durchlassrichtung (so wie eingezeichnet) reagiert sie wie eine normale Diode (gibt hier also einen Kurzschluss).
Zu guter letzt: Ein AVR-Pin kann (unbeschadet) maximal 20mA abgeben bzw. aufnehmen. Deine 70mA sind also viel zu viel! Du musst hier einen FET oder Bipolar Transistor als Treiber verwenden, damit der AVR nicht kaputt geht.
MfG
Basti
und wieder was gelernt
ich les das nachhher nochma in ruhe und versuch das umzusetzen
stück für stück lernt man ^^
edit: Der Transistor, welchen sollte ich nehmen? Einen Vorwiderstand brauch ich soweit ich weiß auch noch...
Den Vorwiderstand für die Diode hab ich so gewählt damit reichlich Strom fliesen kann. Soll ja hell Leuchten der Zeiger...
Bild hier
Eine Frage noch: Hatte die 1n4007 nich nur 0.7V durchlassspannung? Wäre das in dem Fall nicht viel zu wenig oder bin ich veriwrrt?
edit:
okay wozu das rad zwei mal erfinden.
Hab eben mal gegooglet und bin auf zwei dinge gestoßen:
1.
http://cgi.ebay.de/Drehzahlwarner-Sc...QQcmdZViewItem
Versteh ich das richtig das ich das so einstellen kann das ich von 5000 bis 6000 1/min die eine LED und ab 6000 die andere zum Leuchten bringe?
2. (Quelle digitaler-drehzahlmesser.de)
Bild hier
Und halt zwei mal aufbauen. Statt Zündspule müsste ich auch das signal am tacho nehmen können (auch bei der obigen schaltung)
Bzw seh ich das richig das die obige quasi die untere is ^^?
grüße
Die 0,3V bis 0,5V fallen an der diode in flußrichtung ab,
die 1n4007 blockiert in sperrichtung bis 1000V.
Z-Dioden haben 2 Flußrichtungen:
wie ne normale diode: 0,3-0,5V
sperrichtung: solangs unter dem nennwert bleibt sperrend
(fast..gleitender übergang)
Über dem nennwert(z.B.18V) fällt der nennwert an der diode ab.
Da du anschließend aber sowieso auf 5V runterregelst, ist das egal,
die 0,5V werden dann in der Diode und nicht im Regler verbraten.
Die 1n4007 kann 1A ab, wird dabei aber warm
(spannungsabfall x stromstärke=Watt...)
Kannst dir auch mal das Datenblatt anschauen,
da stehen strom/Temperaturverlauf, spannungsabfall,sperrspannung etc drin.
1n4004 .. 1n4007 ..1n400x sind alles 1A -Dioden, mit unterschiedlichen Sperrspannungen.
Diodenvorwiderstand:
Ausrechnen und nächst höheren Normwiderstand wählen=Sicherheitsfaktor
Bei zuviel Strom werden die Dioden nicht wirklich heller,
nur heißer und gehen dann hops.
###
Bei der 2.Schaltung brauchste nur den hinteren Teil mit dem Comparator 2mal aufbauen, bzw einen komparator-IC mit mehreren integrierten Comp nehmen...
oder gleich nen lm3914 wie bei den anderen schaltungen..
schau dir davon mal das datenblatt an, der ist für leds gedacht.
GrußundTschüß \
~Jürgen
Danke
Ja mit dem LED Vorwiderstand hab ich das auch so getan. Norm Strom genommen und R ausgerechnet und 2t Höheren genommen.
Die Ebay Schaltung sollte es doch für meine Zwecke tun oder? Wozu das Rad zwei mal Erfinden, ich kann aus Spaß das ganze ja weiter entwickeln *g*
Schaumal bei conrad ob das nicht sogar DA billiger ist...
22euro für son kleinkram.. [-X
Die teile kosten vielleicht 5euro..
Das stimmt übrigens nicht, der Drehzahlmesser/Anzeiger ist nicht tüvrelevant, muß auch nicht geeicht sein und solange keine blaues leuchten oder störendes gerümpel rumblendet ist das völlig legal...Beachten Sie bitte, dass das Gerät nur in Fahrzeuge eingebaut werden darf, die ausschließlich für den Sportbetrieb (ohne Straßenzulassung) benutzt werden darf.
GrußundTschüß \
~Jürgen
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