Portalfräse bauen

[Der Einsteiger]

Hallo Leute ,
wie oben schon steht möchte ich eine Portalfräse bauen.Diese soll mit unterstützten Lineareinheiten (Vorbild A-Reinert) ausgestattet sein.
Als Spindeln werde ich wahrscheinlich Trapezgewinde (Tr. 12 * 3 mm) verwenden.
Die Fräse soll ca. 0,05 mm genau fräsen (mal schauen ,was geht)
Der Korpus wird erst einmal ,wie beim Vorild ,in Holzbauweise erstellt und später durch Aluminium ersetzt.
Was ich aber noch nicht weiß ,ist ,ob ich das Portal beweglich oder fest gestalte .
Vorteile beim festen Gestell : höhere Genauigkeit
Vorteile beim beweglichen G. : mehr Fläche

Wozu würdet ihr mir raten ??

[MisterMou]

Holz und 0,05mm passen nicht zusammen, eher 1mm :D
Du hast immer noch nicht gesagt, wie groß die Fräse werden soll ;)

Ich habe eine mit verfahrbarem Portal gebaut. Die 2. ist schon in Planung, mit dem selben Konzept. Das Ergebnis hat überzeugt.

Gib uns mal einen Link von Deinem Vorbild.

[Der Einsteiger]

Holz und 0,05mm passen nicht zusammen, eher 1mm
0,05 erst mit den Aluteilen ,die du ja vielleicht irgendwann für mich machen würdest (im Sommer oder so)??

Du hast immer noch nicht gesagt, wie groß die Fräse werden soll
erst mal so 50cm * 50cm .Die Y-Achse kann ich ja dann später immer noch mal großer machen .

Ich habe eine mit verfahrbarem Portal gebaut.
Damit meinst du doch die aus deinem Bericht ??

Die 2. ist schon in Planung, mit dem selben Konzept.
Also hat sich noch ein Mensch gemeldet der eine Fräse gebaut haben möchte ,oder ist die für dich ??

Gib uns mal einen Link von Deinem Vorbild.
http://www.a-reinert.de/CNC-Frasmaschine/cnc-frasmaschine.html
kannst du dir auch auf Youtube anschauen. Die fräst sogar Alu.


Wozu würdet ihr mir raten ??

[MisterMou]

Von Alu Fräsen ist da jetzt nicht die Rede, eher kratzen;)
Aber für einen Aufbau aus Holz ist das echt saubere Arbeit.

Das Problem an Holz ist, dass es auf Feuchtigkeit reagiert und sich verziehen kann. Zumal die Steifigkeit bei Holz in keinster Weise gegeben ist und es sich nicht genau genug zerspanen/bearbeiten lässt.
Ich würde dir dringend von der Holzlösung abraten, auch kein kein Umbau von Holz auf Alu.

Die 2. Fräse, die ich baue, wird einen Arbeitsraum von 40*40*15cm³ bekommen. Die baue ich für einen guten Freund, also auch für mich.

[Der Einsteiger]

Und wozu würdest du mir jetzt raten ??
Festes oder bewegliches Portal ??

[MisterMou]

Hatte ich doch geschrieben, ein bewegliches Portal.

[dussel07]

Für mich wäre das eine Frage des Platzes den ich zur verfügung habe. Einfacher zu bauen und stabiler ist ein festes Portal.

[Der Einsteiger]

Also ich möchte es ja möglichst stabil haben und habe mich glaube ich für ein festes Portal entschieden.Platz ist jetzt ja nicht so das Prob..(vor allen Dingen bei den Abmessungen).Ich befürchte nämlich ,dass beim beweglichen Portal die Kräfte zu groß werden ,wenn ich Alu fräsen möchte.

Aber jetzt ergeben sich noch Fragen.Die erste schon mal :Ich muss ja irgendwie die unterstützten Führungen auf dem Untergrund montieren.Wenn ich da jetzt aber eine Aluplatte nehme ,wie soll ich so was großes bearbeiten ? Oder wie würdet ihr die Schienen montieren ??

Und : Gibt es auch einen cnc -shop ,der Tr.12*3 zu einer besseren Genauigkeit als +-0,2mm / 30cm Welle (bei cncshop.at) anbietet ??
Meine eigentliche Quelle (usovo) bietet die nämlich nicht mehr an .

[Der Einsteiger]

Hallo Leute ,
inzwischen kann ich mir schon die erste Frage selbst beantworten.


Aber jetzt ergeben sich noch Fragen.Die erste schon mal :Ich muss ja irgendwie die unterstützten Führungen auf dem Untergrund montieren.Wenn ich da jetzt aber eine Aluplatte nehme ,wie soll ich so was großes bearbeiten ? Oder wie würdet ihr die Schienen montieren ??
Ich werde einfach keine Platte, sondern Profile von z.B. http://www.cnc-shop.mobasi.com verwenden .
Was haltet ihr davon ???

Und :


Also ich möchte es ja möglichst stabil haben und habe mich glaube ich für ein festes Portal entschieden.Platz ist jetzt ja nicht so das Prob..(vor allen Dingen bei den Abmessungen).Ich befürchte nämlich ,dass beim beweglichen Portal die Kräfte zu groß werden ,wenn ich Alu fräsen möchte.
Wahrscheinlich werde ich doch ein bewegtes Portal verwenden, da ich so im Vergleich zum Platz mehr Bearbeitungsfläche habe.

Bleibt die Frage :

Gibt es auch einen cnc -shop ,der Tr.12*3 zu einer besseren Genauigkeit als +-0,2mm / 30cm Welle (bei cncshop.at) anbietet ??
Meine eigentliche Quelle (usovo) bietet die nämlich nicht mehr an .
???

[MisterMou]

Zu den Gewindespindeln:

Besorg Dir nach dem Bau einen vernünftigen Messschieber und vermess die Spindel mit ihren Abweichungen. Damit lässt sich dann eine Lookup-Tabelle in Mach3 erstellen, so wird die Abweichung softwareseitig kompensiert. Das wäre die günstigste Lösung. Nur das Organisieren eines passenden Messschiebers ist das Problem.
Ich hätte einen digitalen 540er da, wenn Du in der Nähe wohnst. Kaufen fällt aus, denke ich, mit einem Neupreis von 600€, ich hatte auch bloß Glück:)

[Der Einsteiger]

Oder soll ich nicht lieber gleich Kugelumlaufspindeln nehmen ??? Sind zwar teurer ,aber besser .

[MisterMou]

Wenn das Geld da ist, natürlich. Aber nicht bei einer Fräse aus Holz ;)

[dussel07]

Was ist mit nachstellbaren Zedex Muttern (http://www.mixware.de/ws22.html) und präzisions Spindeln? (wer hat schon über 300 Flocken allein für die Spindeln über?)

[MisterMou]

Wenn auch die Zedex Muttern zu teuer sind, gibt es noch einen kleinen Trick.
Man nehme einfach lausige Bronzemuttern und verkantet sie ganz leicht. Damit bin ich auf 0,01mm Umkehrspiel gekommen, laut meiner Messuhr, also eher 0,02mm ;)

[Der Einsteiger]

Also erst mal noch was zu MisterMou:

Besorg Dir nach dem Bau einen vernünftigen Messschieber und vermess die Spindel mit ihren Abweichungen. Damit lässt sich dann eine Lookup-Tabelle in Mach3 erstellen, so wird die Abweichung softwareseitig kompensiert. Das wäre die günstigste Lösung. Nur das Organisieren eines passenden Messschiebers ist das Problem.
Aha gut zu wissen.

Ich hätte einen digitalen 540er da, wenn Du in der Nähe wohnst. Kaufen fällt aus, denke ich, mit einem Neupreis von 600€, ich hatte auch bloß Glück
Ne, wohne leider in der Nähe von Braunschweig ,Niedersachsen .

Wenn das Geld da ist, natürlich. Aber nicht bei einer Fräse aus Holz
Ja , wie auch schon gesagt werde ich ja jetzt kein Holz mehr ,sondern Aluprofile und andere Teile aus Alu verwenden.

Man nehme einfach lausige Bronzemuttern und verkantet sie ganz leicht.
Verkratzt das nicht (im Sinne von Abnutzung) ?? Aber die Idee werde ich nehmen ,wenn ich mich für die Billigversion entscheide.

Jetzt was zu dussel07:

Was ist mit nachstellbaren Zedex Muttern und präzisions Spindeln?
JA ,aber wo bekomme ich diese Spindeln her (möglichst noch mit Wellenbearbeitung nach meinen Angaben)????

[dussel07]

Schaust Du HIER (http://stores.ebay.de/Metallbau-Pietrzak/Trapezspindel-prazision-/_i.html?_fsub=1547994015&_sid=44185625&_trksid=p4634.c0.m322)
Habe bei dem Anbieter schon mehrfach gekauft und war immer voll zufrieden!

[MisterMou]

Jaja, Präzisionsspindeln :D Die müssen ja super genau sein, bei dem Namen ;)
Allein der Preis ist schon verdächtig.
Ist auch bloß Klasse 7e, das heißt 0,3mm Abweichung auf 300mm Länge ;)

[dussel07]

War mir auch noch nicht aufgefallen ??
Der einzige Unterschied zur "normalen" dort angebotenen Spindel ist ->Zitat: " Die gerollten Spindeln sind aus geschältem
oder geschliffenem Vormaterial !!! "
Ich hatte auch mal einen anderen Anbieter gefunden dessen Präzisionsspindeln erheblich teuerer waren (ich meine mich an ca. 100 Euro pro Meter zu erinnern) - finde den blöden Link aber nicht mehr.

[MisterMou]

Es ist herzlich egal, wie das Halbzeug hergestellt wurde, wenn das Gewinde nur gerollt ist;)

[BurningBen]

Präzisionstrapezspindeln sind preislich nicht mehr viel attraktiver als Kugelumlaufspindeln.
Da würde dann gleich den Mehrpreis investieren, denn bei den TR hast du doch recht ordentlichen Verschleiß in den Muttern. V.a. wenn man sie gegen das Umkehrspiel vorspannt.

[dussel07]

HIER (http://www.einfach-cnc.de/genauigkeit_der_maschine.html) mal ein Link zur Genauigkeit selbstgebastelter CNC Fräsen - interessant auch die Ausführungen zur bezahlbaren Kugelumlaufspindel ---

[MisterMou]

Das mit den Toleranzen ist jedem klar, der mal einen Blick in die Norm solcher Spindeln wirft. Leider machen das die wenigsten.
Der Witz an der Geschichte ist aber, dass nur das Umkehrspiel klein sein muss. Die Steigungsabweichungen sind ohne Kompromisse per Software kompensierbar, im Gegensatz zum Umkehrspiel.
Wie ich bereits schrieb;)

Besorg Dir nach dem Bau einen vernünftigen Messschieber und vermess die Spindel mit ihren Abweichungen. Damit lässt sich dann eine Lookup-Tabelle in Mach3 erstellen
Etwas anderes ist in unserem privaten Bereich nicht einfach so möglich.
Um die Internetseite mal schnell zusammenzufassen;)

Zumal einem vielleicht mal klar sein sollte was 50µm auf 30cm sind. Also, ich merke nicht, ob mein 30cm Lineal eine Haaresbreite länger oder kürzer ist. Und ein billiger China Messschieber auch nicht, was das Messgerät der meisten ist.

[Der Einsteiger]

Hallo Leute,

Präzisionstrapezspindeln sind preislich nicht mehr viel attraktiver als Kugelumlaufspindeln.
Da würde dann gleich den Mehrpreis investieren, denn bei den TR hast du doch recht ordentlichen Verschleiß in den Muttern. V.a. wenn man sie gegen das Umkehrspiel vorspannt.
Da stimme ich dir zu, und deshalb werde ich das auch so lösen.Nur bei der Z-Achse bin ich am überlegen ,da ich da nicht unbedingt genau sein muss.

Eine Frage noch dazu : Kann ich diese Kugelgewinde auch genauso in eine Drehbank spannen und dann abschleifen ??


Etwas anderes ist in unserem privaten Bereich nicht einfach so möglich.
Da stimme ich dir jetzt zu.
Aber Leute ,so viel ist das bei den Kugelgewindetrieben dann doch gar nicht mit den Abweichungen.Das würde doch für meine Zwecke vollkommen ausreichen. :)
Da MUSS ich halt noch ein bisschen mehr sparen.
Was ich aber noch befürchte ist ,dass ich das mit der ganzen Software nicht hinbekomme.Denn auf der einen Seite liest man das und auf der anderen Seite schon wieder was anderes.Da steige ich inzwischen schon gar nicht mehr durch.Klar ist mir nur ,dass ich keinen Pc mit parallelport und xp habe ,und deshalb auf eine andere Software als Mach3 zurückgreifen muss.

[BurningBen]

Ja, du kannst die KG-Spindeln auf der Drehbank spannen.
Dazu musst du mit einer Montagehülse die Mutter von der Spindel drehen. (Nicht ohne, sonst fallen alle Kugeln raus)
Dann würde ich zusätzlich aus Alu eine Spannhülse drehen, um nicht direkt auf den Gewindegängen zu spannen.

Außerdem wenn du auf der Drehe schleifen willst, solltest du die Führungen mit Alufolie umwickeln, damit der Schleifstaub nicht auf die Führungen kommt.
Ansonsten spricht nichts dagegen.

[Der Einsteiger]

Montagehülse ??? Wo bekomme ich die her ? Oder ist die dabei?
Wenn ich bei cnc-shopmobasi die Sachen kaufe bekomme ich die doch einzeln und muss sie erst selbst aufdrehen ,oder ???

[MisterMou]

Das ist das silberne Rohr in der Mutter ;)

[Der Einsteiger]

War das also bei dir schon dabei ? JA

[MisterMou]

Genau
So wie Du sie HIER (https://www.roboternetz.de/community/threads/60506-BF20-CNC-Umbau?p=568526&viewfull=1#post568526)siehst, kommen sie aus der Verpackung, bloß, dass ich schon Dichtungen eingesetzt habe.

[schorsch_76]

...
Was ich aber noch befürchte ist ,dass ich das mit der ganzen Software nicht hinbekomme.Denn auf der einen Seite liest man das und auf der anderen Seite schon wieder was anderes.Da steige ich inzwischen schon gar nicht mehr durch.Klar ist mir nur ,dass ich keinen Pc mit parallelport und xp habe ,und deshalb auf eine andere Software als Mach3 zurückgreifen muss.

Wie wärs damit?

http://www.linuxcnc.org/index.php/german/documentation

Gruß
Georg

[Der Einsteiger]

Noch ne Frage zu den Muttern :Wäre es schlimm ,wenn die Kugeln herausfallen ??Bekomme ich die auch da wieder rein ??

Wie wärs damit?

http://www.linuxcnc.org/index.php/german/documentation
Aber muss ich da nicht Linux auf meinen Rechner installieren ?? Das finde ich glaube ich nicht so gut.Danke trotzdem. :)

Ich habe mich auch noch mal im Netz umgeschaut und habe bei cnc-plus die Software WinPC-NC-USB mit der USB_Box entdeckt. Was haltet ihr von dem ??
Das kann ich doch auch unter Windows 7 einsetzen?? Was kann ich dann als cad und cam Software verwenden (nicht zu teuer) ??

Hier mal ein kleines Bild ,erstellt mit Sketchup:
Auf den oberen Profilen werden die unterstützten Linearführungen montiert.
Ist nicht der endgültige Plan.

[dussel07]

Schau Dir mal CNC-USB von Planet CNC (http://www.planet-cnc.com/index.php?page=home) an (ca.80,- für die Lizenz)!
Habe mir die MK1 Steuerung zusammen gelötet und eine Lizenz gegönnt - bis jetzt sieht die Software sehr gut aus - einschränkend muß ich allerdings sagen, das mein Bohrplotter noch nicht fertig ist - war bisher also nur Trockenlauf. Positiv ist mir aufgefallen das CNC-USB mit vielen Dateiendungen klar kommt. Habe auch die WinPCNC Light Version die eigentlich nur .hgpl kann.
Ein Manko ist allerdings - die Lizenz ist an den Controler gebunden - gibt der den Geist auf ist die Lizenz auch futsch.

[Der Einsteiger]

Aha, aber das Manko gefällt mir ja gar nicht.Wie ist es denn mit dem was ich vorgeschlagen habe ??

[dussel07]

Ist mir persönlich zu teuer -

[Der Einsteiger]

Und würde es funktionieren ,wenn ich eine PCI Adapterkarte auf parallel kaufe ,die an meinen Rechner mache und dann Mach 3 verwende ??Oder Braucht mein PC wirklich eine echte parallele Schnittstelle für Mach 3 ??

[dussel07]

Das klappt.

[Der Einsteiger]

Hast du das schon getestet ??
Gibt es sonst Seiten auf denen so etwas zu finden ist (wo es eingesetzt wird) ??
Kann ich die Schnittstelle dann trotzdem frei konfigurieren ??
Muss ich Win XP draufladen ??

[dussel07]

Ob der LPT auf dem Mainboard oder als PCI Karte ausgeführt ist total egal - ist beides echt!
Jau, habe ich bei mir auch so gelöst.
Wenn Du nicht XP hast, was hast Du den dann? Ansonsten sollte sich der LPT mit den passenden Treibern auf jedem Betriebsystem einrichten lassen.

[Der Einsteiger]

Das ist ja super. :)
Ich habe auf meinem stationären PC Vista, doch hätte ich wenn nötig auch die Möglichkeit auf XP umzurüsten.
Mein Prozessor ist glaube ich entweder ein Athlon X3 oder irgendwas mit Pentium.Steht nirgendwo und den Kühler will ich dafür nicht abmontieren, da er momentan nicht angeschlossen ist..Reicht der dafür ??

[BurningBen]

Nochmal kurz zu der Frage mit den Kugeln:
Ja, wenn du weisst wieviele Kugeln in welchen Gang gehören, kannst du die durchaus mit Fett "einkleben" und danach die Mutter wieder auf die Spindel drehen.
Dauert beim ersten Mal vielleicht 2-3 Stunden, bis das passt.
Das wichtigste dabei ist aber die Kugeln absolut! sauber wieder einzubauen. Die kleinste Verunreinigung kann dir die Laufflächen der Mutter beschädigen.

[Der Einsteiger]

Hallo Leute,
ich muss euch leider mitteilen ,dass ich noch mal über Alles nachgedacht habe.Jetzt habe ich beschlossen ,da ich auch noch andere Projekte machen möchte ,die auch Geld kosten , die Fräse ,auch gegen euren Rat ,doch erst mal eher mit vorhandenem Material zu bauen.Dies bedeutet ,dass ich doch Holz verwenden werde ,um mir so das viele Geld für die Profile zu sparen.Dann muss ich halt auch Abstriche machen ,in dem ich kein Alu fräsen kann ,doch diese Portalfräse sollte ja sowie so eher als Testobjekt dienen und außerdem brauch ich als Schüler keine monstergenaue Fräse.


Dauert beim ersten Mal vielleicht 2-3 Stunden, bis das passt.
Na dann bin ich mal lieber ein bisschen Vorsichtiger ,dass die Kugeln erst gar nicht herausfallen. :)

[Der Einsteiger]

Hallo Leute,
habe heute die Sachen für die erste Führung bei cnc-plus bestellt. Das bedeutet 4Wagen und 2 50cm lange Führungen.
Kann es schon kaum erwarten ,dass sie ankommen. :) ...

[Der Einsteiger]

Hallo,
heute sind die Teile angekommen.Doch musste ich leider feststellen,dass in einem Wagen eine Einstellschraube fehlte.Das war noch nicht so schlimm.
Doch als ich die Wagen auf die Führung setzte und mal schauen wollte ,ob auch alles Gerade ist ,musste ich leider das ,was ihr auf dem Bild sehen könnt ,feststellen.
(Die sehen nicht nur so aus ,sie sind auch so schief und versetzt!)



24305



Naja ,was will man auch schon für 15€ pro Wagen erwarten ??

Des Weiteren habe ich in den Lagern Metallreste gefunden ,die ich erst abwischen musste.



Deswegen wollte ich mich jetzt mal erkundigen (auch wenn ich nicht unbedingt Geld dafür habe) ,was ihr von richtigen Kugelumaufwagen und Schienen haltet??
Wenn,welche reichen ?? 15mm breite oder 30mm ??Oder was sonst??Welche wagen dazu ?? zB. welche von cnc-Mobasi ??

[BurningBen]

Von den Tragzahlen her sind 15er Linearführungen (Kugelumlauf) mehr als ausreichend.
Allerdings ist das eine recht ungewöhnliche Größe. Ich würde 20er einplanen, die dürften günstiger zu beschaffen sein als 15er.

Die Wagen musst du natürlich vom selben Hersteller nehmen, von dem auch die Schiene ist.

[Der Einsteiger]

Aha, aber selbst die 20er sind schon ganz schön teuer. Naja ,wenn ich mal irgendwann mit dem Ding zu frieden sein sollte werde ich noch mal auf diese Schienen umrüsten.
Aber noch eine Frage zum Mach 3: Wenn ich jetzt die parallel-Adapterkarte kaufe und an meinen PC anschließe und Mach 3 ausführen würde ,habe ich irgendwo gelesen ,dass durch den PC die Signale nicht punktgenau (zeitgenau) ausgeführt werden können. Stimmt das ???

[BurningBen]

Ja, prinzipiell stimmt das.
Denn Mach läuft auf Windows, welches kein Echtzeitbetriebsystem ist (gibt Ausnahmen).
Das heisst aber nicht, dass man damit keine CNC-Fräse steuern könnte. Es gibt viele Nutzer die das Gegenteil beweisen.
Allerdings kann es sein, dass man etwas Arbeit investieren muss, um das Windows so weit abzuspecken, dass man die Verzögerungen unter ein erträgliches Maß bekommt.

Ich selber nutze Mach allerdings nicht, sondern LinuxCNC, dass auf nem Echtzeitbetriebsystem läuft.

[Der Einsteiger]

um das Windows so weit abzuspecken
Meinst du damit ,dass man nur noch das Programm zum Fräsen da drauf hat ???

[BurningBen]

Nicht nur, da fliegt teilweise einiges raus, was sonst schnell mal dazwischenfunken kann.
Such mal bei google nach Windows optimierung Mach3 o.ä.
Damit müsstest du passende Informationen bekommen.
Zu dem Thema kann ich dir nichts genaues sagen, da ich Mach nie persönlich genutzt habe.

[Der Einsteiger]

Hallo Leute,
jetzt geht es mal endlich weiter mit der Fräse.
Ich bin nämlich jetzt mal dazu gekommen, den Rahmen für die Fräse zu machen. Er besteht aus 50*50*4 mm und 50*irgendwas*4 mm Trägern aus Alu ,die ich relativ günstig im Baumarkt bekommen habe. Auf die langen Träger werden in den nächsten Tagen noch die unterstützten Führungen ,die leider seit einer Woche noch immer nicht angekommen sind, montiert.

Das Portal wird wahrscheinlich eine geschweißte Stahlkonstruktion werden.

Was haltet ihr von dem ganzen??? Vor Allem von dem Stahlportal ???

Und dann noch was anderes : Kann ich als Cad-Programm Design Cad 2D verwenden (reicht es für mich als Schüler) ???

[robin]

Aus deiner Konstruktion kann man leider nicht viel erkennen. Ich frag mich auch gerade, wo da dann dein Tisch hinkommt, bzw. dein Antrieb.

Ob ein Stahl Portal gut ist oder nicht, kann man so nicht sagen, es kommt immer auf die Konstruktion an. Am besten mal ein Paar Bilder hochladen, auch vom Rest der Fräse.
Ich kann dir nur sagen, die richtige Planung ist das wichtigste, nichts ist schlimmer als hinterher festzustellen, dass etwas nicht passt.

Was für ein CAD Programm du verwendest ist erstmal dir überlassen, wichtig ist, dass du damit klar kommst, es das kann, was du brauchst und du die Dateien des CAD Programms auch in g-code umwandeln kannst (entweder direkt aus dem CAD Programm heraus oder mit CAM programm).

Du kannst aber auch z.B. google Sketchup verwenden, und ein Plugin installieren, dass DXF exportieren kann (z.B. http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=40773 ) diese DXF dateien dann mit einem CAM Programm in g-code umwandeln z.B. CAMBAM (gibt es eine ältere kostenlose Version oder für 100€ kaufen, kannst aber auch die neuste Version 40mal öffnen und im vollen Umfang verwenden).

Mit dem ganzen bist du erstmal versorgt und es reicht für die ersten Bauteile.

[Der Einsteiger]

Also ,der Tisch wird später auf noch nicht vorhandenen ,inneren Trägern aufliegen. Der Antrieb für das Portal kommt in die Mitte und wird an den Seiten mit auch noch nicht vorhandenen Lagerböcken befestigt.

Am besten mal ein Paar Bilder hochladen, auch vom Rest der Fräse.
Mehr habe ich ja noch nicht . Deshalb wollte ich mich auch erst einmal erkundigen ,bevor ich das Stahlportal mache ,und dann es nicht gut ist.

[robin]

Zeichne am besten das ganze mal zB. mit Google Sketchup (kostenlos)

Was mir zum Stahlportal noch eingefallen ist:
Du solltest bedenken, dass durch das schweißen Spannungen im Material entstehen und sich alles dadurch verziehen kann.

[Der Einsteiger]

Zeichne am besten das ganze mal zB. mit Google Sketchup
Das werde ich so weit es geht machen.

Eine Frage noch zum Festlager : Reicht da ein Axial und ein Radiallager ???

[dussel07]

Meistens werden zwei, gegeneinander verspannte Schrägkugellager benutzt.
Zum Thema Schweißen:
Pauschal kann man sagen das sich die Konstruktion IMMER beim schweißen verzieht. Ausserdem sollte man Schweißkonstruktionen nach dem Schweißen spannungsarm glühen. Wobei ich denke das es für unsere Machwerke nicht ganz so wichtig ist dieses zu tun.

[Der Einsteiger]

Meistens werden zwei, gegeneinander verspannte Schrägkugellager benutzt.
Aber die gibt es ja nicht für 8 mm Durchmesser (innen) ??
Würde es denn auch anders gehen ??

Zum Schweißen : Also schließe ich daraus ,dass du ein Alu Portal bevorzugen würdest ??

[dussel07]

Habe welche für nen schmalen Taler in der Schublade??
Muß nicht Alu sein aber geschraubt wäre von Vorteil.

[Der Einsteiger]

Habe welche für nen schmalen Taler in der Schublade??
Das ist ja toll ,doch würde ich die lieber in einem Laden kaufen ,wo ich sie bei Verschleiß neu bekommen kann, und mir sicher sein kann ,dass ich nicht einen neuen Lagerbock dafür machen muss ,wenn ich mal neue brauche. Trotzdem Danke fürs Angebot.
Wo hast du die eigentlich her ??


Muss nicht Alu sein aber geschraubt wäre von Vorteil.
Das stimmt schon ,doch habe ich Probleme ,große Platten genau zu bohren und zu fräsen. Hab nur eine kleine Wabeco.
Aber ich könnte es ja mal trotzdem versuchen .
Mal schauen, das kann ich mir ja noch überlegen.

[Der Einsteiger]

Hi Leute,
was haltet ihr davon ein Festlager so zu machen ,in dem man auf das Trapezgewinde direkt zwei Kugellager steckt und dazwischen eine Art Hülse mit Madenschraube zum Befestigen an der Welle nimmt ??? Diese Kugellager würden noch in einen Alublock gepresst werden und gut ist ...

[robin]

Was meinst du mit direkt auf die Spindel stecken?
Abdrehen wirst du die Spindel schon müssen.

Dann nimmst du 2 Kugellager, von jeder Seite wird je 1 in den Alu Block eingepasst und dann mit einer Sicherheits- oder Kontermutter verspannt. Damit du die beiden Lager nicht zu sehr zusammen drückst, kannst du noch eine Distanzhülse zwischen den beiden Lagern auf die Spindel Schieben, wird aber nicht benötigt.

Auf der Anderen Seite der Spindel machst du dann nur ein Loselager (1 Kugellager auf die Spindel geschraubt, dass sich frei im Lagerbock bewegen kann um evtl. Längenausdehnungen der Spindel auszugleichen und um den Geldbeutel zu schonen ;)


Die Hülse mit Madenschraube versteh ich nicht, wenn du die Zwischen beiden Lagern auf die Spindel schraubst, dann drückst du doch beide Lager aus dem Lagerbock heraus bei Belastung, oder nicht? und die Vorteile von 2 Gegeneinander verpressten Lagern hast du auch nicht.

[Der Einsteiger]

Was meinst du mit direkt auf die Spindel stecken?
Na ,ja : so meinte es mein Vater.


24408


zwei Kugellager direkt auf der Spindel und dazwischen eine Hülse. Die Kugellager werden dann in einen Block eingelassen .
Und für den Anschluss an den Schrittmotor eine Hülse.

Das diese Idee eigentlich mist ist weiß ich selbst ,aber er meinte ,so würde es wenigstens nichts kosten ,da wir schon alles da hätten und ja nur wichtig sei ,dass es kein axiales Spiel gebe.

Eigentlich weiß ich aber auch ,dass man genau wie du gesagt hast, ein Fest und ein Loslager verwendet.


Wie würdest du es denn machen ?? 1: Die Spindel abdrehen oder schleifen. ( Davon hast du aber noch kein Gewinde ,um die Lager zu verspannen.
2: So ,wie bei Mixware mit einer Hülse für alles zum einkleben der Spindel .

[robin]

Hab mal kurz was gebastelt, nur skizziert, Maße stimmen nicht.

Das Festlager:
24409

Die Spindel ist auf beiden Seiten Abgedreht, Am Vorderen Ende ist ein Gewinde für eine Mutter (Kann man gleich beim Drehen machen), dieses geht aber nicht durch, ist nur Vorne, bis zum Lagerblock.


Das Loslager:
24410

Bei Loslager wird nur ein Lager festgeschraubt und dieses kann sich im Block bewegen. Das Bild sagt eigentlich alles.


Ohne Drehmaschine oder Bekannten mit Drehmaschine ist das ganze aber Schwer bis garnicht zu machen. Evtl. mal bei einer Dreherei rumfragen, für ein Paar Euro in die Kaffekasse lassen die vlt. nen Lehrling drauf los :D


Bei deinem Lager sind die Kugellager nicht gegeneinander Verspannt (oder ich versteh nicht wie), es sei denn, du nimmst 2 Klötze und Spannst dadurch die Kugellager zusammen (kann dir durch Falsches/einseitiges Verschrauben die Achse verkeiteln, schlimmsten Falls verbiegen). Wenn du die Beiden Lager in den Gleichen Klotz Presst, hast du ein Loslager. Die Kugellager arbeiten sich Früher oder Später frei und verlieren ihre Vorspannung.

Die Hülse wie bei Mixware ist ja nur eine Alternative, wenn man keine Drehbank zu Verfügung hat.

[dussel07]

24412
So könnte man ein Festlager mit Hülse zwischen den Lagern realisieren.
Kugellager haben 8mm innen, Mutter (grün) ist M8 Feingewinde, Lilla ist zum festspannen der Kugellager im Festlagerblock (dunkelblau), Zapfen füe die Wellenkupplung hat 6,35mm.

[Der Einsteiger]

Zu Robin :Mein Vater hat zwar eine Drehmaschine ,aber er meint ,dass man damit keine Trapezgewindespindel abdrehen kann ,da diese gehärtet ist geschweige denn ein Gewinde schneiden. Und schon gar nicht später mal Kugelumlauf.
Ein weiteres Problem ist, dass die Trapez-Spindel 1,1m lang ist.

Zu den Hülsen : Die würde ich auch nehmen ,aber die gibt es nicht für 12 * 3 Gewinde.

Als Muttern werde ich aber die Einstellbaren von Mixware nehmen.

[robin]

Also meine Trapetzspindel war nicht gehärtet (~10€/meter von Ebay). Konnte die ohne Probleme von Hand absägen und mit einer kleinen Güde Drehbank (GMD 400) abdrehen inkl. Gewinde geschnitten. Sollte also machbar sein.

Die 1 Meter Länge sind eigentlich auch kein Problem, einfach hinten mit einem Holzbrett unterstützen. Am besten noch ein Kugellager das auf die Spindel Passt drauf.

Für Gewindeschneiden ist halt ein Vorschub nötig, aber das hat normalerweise jede vernünftige Drehbank.

[Der Einsteiger]

Also ich habe die : (http://www.maschinen-werkzeuge.com/12x3-p-89.html)
Ob die gehärtet ist oder nicht ,weiß ich nicht??
Die Drehbank ist schon nicht so klein ( alte EBK , wird dir wahrscheinlich nichts sagen ,da die nicht mal ne Seite haben.)
Vorschub hat sie in jedem Fall.

Noch mal was zur Härte : wenn ich die 1 m lange Spindel an den Enden aufliegen lasse ,kann ich sie theoretisch in der Mitte relativ leicht verbiegen.

[dussel07]

Normale Trapetzgewindespindeln sind nicht gehärtet! Wichtig ist nur der Durchlass der Drehmaschine - meine hat 15mm so das ich maximal 14er Trapetzgewindespindeln bearbeiten kann. Trapetzgewindespindel durchstecken und hinten am Auslass der Drehmaschine mit kleinen Keilen zentrisch (nach Auge) fixieren. Gewindeschneiden geht auch mit einem Schneideisen - ich habe mir ein M8x1 Feingewindeschneideisen besorgt.. Einfach ansetzen und vorsichtig mit dem Reitstock dagegen fahren/drücken und dann langsam von Hand das Futter drehen (Reitstock natürlich immer hinterher kurbeln), so bekommst Du ein wunderbar grades Gewinde.

[BurningBen]

Also 1,1m TR-Spindel durch den Futterdurchlass stecken und nicht abstützen kann ziemlich gefährlich werden.

Ich würde daher auf eine Hülse ausweichen.
Meine TR war gehärtet. Das habe ich allerdings mit ner Lötlampe behoben^^ (Nur an den Enden versteht sich)

[Der Einsteiger]

Eine Frage noch zu den Hülsen: müssen die mit Feingewinde sein?? Geht nicht auch ein Norm-Gewinde mit Mutter(selbstsichernd) ??

[BurningBen]

Klar geht auch ein normgewinde.
Allerdings hast du ein paar Nachteile dabei:
Die Planfläche von normalen Muttern ist nie wirklich genau. Kann also sein, das du dann nur an einem Punkt das Lager berührst.
Und was weniger kritisch ist, du musst wegen der höheren Steigung vorsichtiger Anziehen, damit du die Lager nicht überlastest.

[MisterMou]

Und was weniger kritisch ist, du musst wegen der höheren Steigung vorsichtiger Anziehen, damit du die Lager nicht überlastest.

Das Gegenteil ist der Fall ;)
Stichwort "schräge Ebene", sonst würde ja bei konstantem Drehmoment, mit steigender Steigung, die axiale Kraft steigen, was unmöglich ist, wenn man eine Grenzwertbetrachtung macht.

[Der Einsteiger]

So ,dann mache ich halt Feingewinde. Ist ja auch kein Problem.

Jetzt mal weitere Bilder : Die matt-schwarzen Stangen auf den Lagern sind Stahl Vierkantprofile. Die Proxxon wird erst einmal mein Spindelmotor. (Konnte sie meinem Vater abschwatzen)
Des Weiteren werde ich heute noch die Muttern bei Mixware bestellen. (Die mit dem einstellbaren Spiel.)

Wie findet ihr eigentlich die Muttern ??



24477 24478 24479

[dussel07]

Will die Muttern auch für meine nächste Fräse nutzen. Habe momentan noch das Problem das sie mir für die Z-Achse zu dick sind, möchte den Spindelmotor halt so dicht als möglich an die Führungen der X-Achse.
Mal kurz zu Deinen Bildern - was ist da zu sehen?
Ich vermute das Du an den Stahlrohren das Portal befestigen willst? Das würde dann aber bedeuten das der eigentliche Tisch / die Aufspannfläche über die Stahlquadratrohre müßte?
Ist irgendwie noch nicht optimal -
Ausserdem sind die fipsigen Aluquadratrohre, auf denen die unterstützten Führungen befestigt sind, Käse. Bei dieser Konstruktion kannst du sicher nicht mal Weichkäse fräsen.
Vieleicht könnte man die Steifigkeit mit ausgießen (Mineralguß) verbessern?
Hier mal ein Bild wie ich mir die Grundkonstruktion meiner nächsten Fräse vorstelle - -
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24480 geliehen aus der Zerspanungsbude (http://forum.zerspanungsbude.net/portal.php)
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Suboptimal sind die zwei Schrittmotoren der X-Achse - hier könnte man vieleicht mit einem Zahnriemen, der beide Spindeln verbindet, abhilfe schaffen.
Allerdings hat die High-Z das gleiche Prinzip und scheint ohne Probleme zu laufen.

[Der Einsteiger]

Ich vermute das Du an den Stahlrohren das Portal befestigen willst?
ja.

Das würde dann aber bedeuten das der eigentliche Tisch / die Aufspannfläche über die Stahlquadratrohre müßte?
Ist irgendwie noch nicht optimal -
Warum ??? nur weil es zu hoch wird und auch Dinge ungenutzt bleiben???


Ausserdem sind die fipsigen Aluquadratrohre...
Also das ist ja wohl ein bisschen stark übertrieben ! Wenn ich mit der Hand versuche die zu Verbiegen bewegt sich da gar nichts. Die habe ja eine Wandstärke von 4mm.


Bei dieser Konstruktion kannst du sicher nicht mal Weichkäse fräsen.
Also das halte ich aber für MAßLOS übertrieben.


Vieleicht könnte man die Steifigkeit mit ausgießen (Mineralguß) verbessern?
Das habe ich mir auch schon überlegt, aber würde ich lieber (wie es bei Mixware steht) die Profile halb mit Sand oder Bleikugeln füllen, um die Schwingungen zu dämpfen.

[Der Einsteiger]

Hallo Leute,
wieder kann ich mal neue Bilder zeigen. Die erste Achse lässt sich sogar schon verschieben. :)



24625 24626 24627

[Geistesblitz]

Hmm, mag ja ganz schön sein, aber irgendwie kann ich mir den Aufbau noch nicht so richtig vorstellen. Portalfräse heißt für mich, dass das entweder eine verschiebbare Plattform zur Werkstückbefestigung ist oder dass daran die Y- und Z-Achse befestigt werden sollen. Im Ersten Fall fänd ich es irgendwie sinnvoller, wenn die Lagerblöcke weiter auseinanderstehen würden und auf ihnen eine Spannplatte angebracht wäre, damit man auch größere Werkstücke aufspannen und man somit den Arbeitsraum optimal ausnutzen kann. Für die zweite Variante müsste das Gebilde noch in die Höhe gesetzt werden, um einen nutzbaren Arbeitsraum zu erhalten, was dann aber bestimmt auf die Stabilität des Gebildes geht. Wie hast du also vor, das Ganze zu bauen? Hast du mal eine anscheuliche Skizze oder ein CAD-Modell zur Hand? Und wo sollen die Antriebe entlang verlaufen?

[Der Einsteiger]

Also ich möchte die zweite Variante nutzen.
Zum Aufbau werde ich in paar Tagen noch mehr sagen können :)
Eine genaue Skizze habe ich nicht.
Der Antrieb ( Trapezgewindespindel) ist in der Mitte.

[Geistesblitz]

Ok...
Na da bin ich wirklich mal gespannt, wie du dir das alles gedacht hast. So wie ich mir das vorstelle müsste sich da eigentlich alles irgendwie gegenseitig behindern...

[dussel07]

Hier mal eine Skizze wie die weitere Konstruktion aussehen könnte -
24641
schwarz ist die Vorhandene Konstruktion - rot die noch zu bauende
Die Verbindung - Tisch -> Vorhandene - erfolgt über Kopfplatten.

[Der Einsteiger]

Ja, in etwa so könnte es aussehen. :)

Da ist mir noch mal gleich etwas zu den Antrieben eingefallen : Ich habe ja 12 * 3 mm Spindeln und Schrittmotoren mit einer Auflösung von 200 Schritten/U .
und da ist mir jetzt leider erst zu spät eingefallen ,dass ich ja nie eine gute Zahl wie 0,01 oder 0,1 bekommen kann !!! ](*,)
Das bedeutet ja dann auch ,dass ich nie Teile genau fräsen kann...

So, nun die Frage dazu : Ist das normal und schlimm ,oder verwendet man im Cnc-Bereich eher gerade Zahlen wie Tr. 16 * 4 oder so ???
Soll ich dann mir lieber noch mal andere Spindeln kaufen ???

[Geistesblitz]

Also deine Auflösung ist dann ja 3mm/200 Schritte = 0,015 mm/Schritt. Normalerweise ist das schon genau genug, da es schwieriger ist, die Mechanik so genau hin zu bekommen, dass sie diese Genauikgeit nicht verfälscht. Stell dir vor, deine y-Achse wäre leicht schräg zur x-Achse, also nicht 90°, sondern nur 89,9°. Auf 500mm Achsenlänge würde das schon einen Versatz von fast 0,9mm bedeuten, da kommt es schon eher darauf an, wie gut dein Messwerkzeug zum Ausrichten ist. Ansonsten kannst du ja auch einen mikroschritttauglichen Treiber verwenden, dann wird die Auflösung größer und vor allem wird das ganze Gerät dann ruhiger/regt weniger Schwingungen an. So krumme Werte für das Schritte/Weg-Verhältnis sind für die meisten CNC-Steuerungen ja auch kein Problem, lässt sich ja alles einstellen.

[Der Einsteiger]

So meinte ich es nicht ganz. Ich meinte ,dass ich mit solch krummen Werten nie genau 0,1mm oder 1mm fräsen kann. Das bedeutet so viel ,dass ich z.B. ein 2*2 cm roßen Block nie genau 2 cm gefräst bekomme ,da ich immer krumme Werte habe.

Bei 200 Schritten nur : 1,005 mm oder unter 1

Ich hoffe du kannst es verstehen ,ich kann einfach nicht so gut erklären und meine Probleme in Worte fassen.

[Geistesblitz]

Und was ich meine: so genau würdest du es auch nicht hinbekommen, wenn du keinen krummen Wert hättest. Genauigkeit von 5µm, da würde sich jeder Hobbymodellbauer die Hände nach reiben. Und wenn du es trotzdem genauer haben möchtest (zumindest theoretisch), dann gibt es immernoch den Mikroschrittbetrieb. Selbst der L297 kann Halbschrittbetrieb, damit würde dein Motor effektiv 400 Schritte/Umdrehung machen, also 0,0075 mm/Schritt. Da würdest du, wenn du 1mm haben willst, stattdessen 0,9975mm haben, also eine Abweichung von 0,25%. Bau erst mal eine so präzise Mechanik, bei der es sich lohnt, sich so sehr Gedanken um die Positioniergenauigkeit zu machen. Da bist du schon bald im Bereich der Materialverformung der Mechanik beim Fräsvorgang.

[Der Einsteiger]

Genau das gleiche wurde mir von meinem Vater eben auch gesagt. :)

Wenn ihr also meint ,dass es nicht so eine große Rolle spielt ,dann ist es ja gut. Ich dachte ja nur das das z.B. beim Platinenfräsen oder Löcherfräsen Probleme machen könnte (sie werden so ungenau ,dass man sie nicht verwenden kann ) .

Und was ist mit 0,1mm Strecken ?? Da könnte er ja nur 0,0975 oder 0,105 machen.


Hier auch noch zwei brandneue Bilder. Einmal das Festlager und einmal das Loslager.


24658 24659

[Geistesblitz]

Naja, um es genau herauszufinden, müsste man da quasi eine Worst-Case Abschätzung machen, also die Ungenauigkeiten durch die diskreten Schritte, die Verbiegungen in der Mechanik, Spindelspiel, Wärmedehnung und bestimmt noch ein paar andere Faktoren abschätzen und aufaddieren. Höchstwahrscheinlich wird dann der Diskretisierungsfehler durch die Schrittauflösung nur eine untergeordnete Rolle spielen. Dafür wurden ja auch Toleranzklassen eingeführt, eben weil eine Maschine nicht absolut genau sein kann. Kannst ja mal danach suchen, in welche Toleranzklasse eine Abweichung von 7,5µm fallen würde und wie teuer industrielle Maschinen zur Fertigung dieser Toleranzklasse sind ;)

[Der Einsteiger]

Zu Geistesblitz : ich habe jetzt noch nichts genaueres gefunden ,doch kann ich mir vorstellen ,dass sie nicht billig sind. :)
Hast du eine gute Seite wo so was steht ??

Jetzt noch was zur Fräse: Endlich hat mir mein Vater die erste Hülse gedreht (vergüteter Stahl) .Jetzt ist die Achse schon bis auf den Motorhalter fast fertig.

Hier noch mal paar Bilder davon:


24747 24748

[Der Einsteiger]

Ich bin´s noch mal.
Damals habe ich einfach das Thema Software abgebrochen. Jetzt habe ich mich noch mal ein bisschen erkundigt und wollte mich glaube ich für Design Cad als Zeichenprogramm entschieden. Was meint ihr dazu ?? Reicht es für den Anfänger ??? Welche Version ??? 2D oder gleich 3D ???

[Der Einsteiger]

Hallo Leute,
ich bin es mal wieder.Da nun wieder Ferien sind habe ich auch mal ein bisschen mehr Zeit für mein Hobby gefunden.Hier die Resultate der ersten beiden Tage:



24833 24834



(zu sehen :die Aufspannplatte)


Zu dem Design Cad : da werde ich wahrscheinlich zu der 2D Version greifen, da diese viel günstiger ist und ich momentan eh nicht viel "auf Tasche" habe.

[Der Einsteiger]

Hallo,
heute habe ich mich mal wieder ein bisschen mit der Software auseinandergesetzt. Jetzt habe ich ja schon mich für ein Zeichenprogramm (Design Cad ) entschieden.
Also fehlen mir noch die CAM-Umgebung und die Steuer-Software.
Als Steuer-Software wollte ich Mach 3 verwenden. Nun zwei Fragen dazu : Läuft es fürs erste auch auf einem Vista Rechner oder geht es wirklich nur über XP ??? Denn ich habe durch Zufall zwei Quellen aufgetan die Sagen dass es auch auf nem Vista geht (http://www.mobasi.com/software/download.php ) (http://www.youtube.com/watch?v=VqhgJNdt5TY)
Hat das einer von euch schon getestet ??

[robin]

Als Cam Programm kannst du dir mal Cambam anschaun, das ist nicht schlecht und es gibt die ältere Version auch Kostenlos. Die neue hat aber ein Paar nette Funktionen wie Stege zum fixieren der Bauteile beim Fräsen.

Ob Mach3 funktioniert, kp. Ich bin mit linuxcnc sehr zufrieden. Wenn man sich ein wenig mit linux auskennt, kann man auch eine schlanke linux Server distribution und linuxcnc nachinstallieren. Dann läuft das ganze butterweich auch auf den "schlechtesten" rechnern.

[Der Einsteiger]

Also Cambam sieht schon mal nicht schlecht aus. (werde mich in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr mit befassen) :)

Zum Mach3 Programm : Ich habe jetzt noch mal ein bisschen das Netz durchsucht und auf der Homepage von denen das gefunden:

32-bit Desktop (using the parallel port) :

32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM
Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)




Laptop / 64-bit Desktop (using an external motion controller):

An appropriate external motion controller (options can be found on the Plugins page)
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System
1Ghz CPU
512MB RAM
Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)


Was soll das jetzt aber genau bedeuten?? Zu Variante 1 : Da ich ja einen vorinstallierten Rechner (Vista) aus einem Laden habe (ca.2004) gehe ich mal davon aus das der PC 64Bit hat ,oder ?? (da kenne ich mich nicht so aus) Das würde doch dann bedeuten ,dass ich Variante 1 nicht verwenden kann.

Bei Variante 2 würde ich aber diesen appropriate external motion controller benötigen (keine Ahnung)


Leute, irgendwie verzweifel ich gerade. Ich bitte euch als um Hilfe mir das zu erklären.... :)

[Geistesblitz]

Mach einfach mal einen Rechtsklick auf Computer (oder hieß das bei Vista noch Arbeitsplatz?) und gehe auf Eigenschaften. Dort unter Systemtyp sollte dann stehen, ob es ein 32- oder 64-Bit-System ist.

[Der Einsteiger]

Komisch ,aber da steht 32 - Bit Version. Vielen Dank für die Hilfe. Das würde ja bedeuten ,dass Variante 1 doch funktioniert (Vista + Parallel) aber weiß ich nicht ,ob das so butterweich läuft ,da ja Vista das schlechteste Programm ist. Hat Mach3 schon mal einer hier aus dem Forum mit Vista getestet ???

[dussel07]

Hast Du dir schon mal CNC USB von Planet CNC (http://www.planet-cnc.com/index.php?page=home) angeschaut?
Bin seit zwei Monaten am testen und bisher voll zufrieden!
Die License liegt bei 80 Euro plus ca. 20,- für die selber gebastelte Hardware.
Vorteil ist zB. der USB Anschluß - die Möglichkeit sich ein kostengünstiges Handbedienteil zu basteln - die Vielzahl der zu verarbeitenden Dateiendungen - usw.
Habe aber keine Ahnung ob das Programm mit Vista läuft?
Hier hast Du aber den Vorteil das man das Programm schon mal für lau installieren kann (einige Einschränkung ist die begrenzte Anzahl der Zeilen).
Falls Du intresse hast bastele ich Dir gern für Selbstkosten eine passende Platine? Pic programmieren währe auch kein Problem??

[Der Einsteiger]

Danke für das Angebot ,aber das müsste ich mir erst noch überlegen. (ein paar Tage)
Wenn ich mich für dein Programm entscheiden würde ,müsste ich ja die Software von Planet CNC nutzen. Da weiß ich dann aber nicht ,ob diese die ganzen tollen Funktionen wie Umkehrspielkompensation usw... bereitstellt ??

Außerdem ist die Steuerung nicht optisch vom PC isoliert ,was bei einer Selbstbausteuerung schnell zum Tot des PC´s führen könnte.Des weiteren habe ich noch nicht mit dem Programm arbeiten sehen.

Auf der anderen Seite ist diese Lösung vielleicht die einzige Möglichkeit ,für einen Schüler, der nicht viel auf Tasche hat,an ein relativ günstiges Programm zu kommen.

Hast du dazu auch ein Thema verfasst ??

[robin]

Ich schlag nochmal Linuxcnc vor: http://www.linuxcnc.org/

Pro:
- komplett kostenlose Steuersoftware
- steuert über LPT mit Takt/Richtung
- kann Umkehrspiel kompensieren
- Echtzeit Betriebssystem
- kein Vista :D

Contra:
- es läuft unter Linux (das ist keine Wertung meiner seits, ich find Linux klasse)
-> Extra einarbeitungszeit in das OS
-> es läuft keine Windwows Software darauf und gute freie CAD-Software hab ich noch nicht gefunden
gegen letzteres könnte man es aber parallel zu Windows installieren.

Kannst du ja einfach mal testen, kostet dich maximal Zeit und ein paar Nerven ;)

[Der Einsteiger]

Ja ,das könnte ich ja mal machen. Doch traue ich mich da trotz vieler Videos nicht richtig ran. (richtig installieren usw...)
Zwei Fragen noch: Eine zum Linux: Kann ich den generierten G-Code oder das Dxf-Dokument von meinem Laptop (Windows) mit Hilfe eines USB-Sticks ganz einfach auf den Linux Fräsenrechner kopieren ???

Könnte ich jetzt nicht erst mal Mach3 auf dem Vista Fräsenrechner testen ,da ich ja heute Morgen herausgefunden habe das es doch eine 32-Bit Version ist ,oder würde ich damit (wenn es nicht läuft ) mir den PC kaputt machen ???

[dussel07]

"Außerdem ist die Steuerung nicht optisch vom PC isoliert"
Wenn Du deinen Lötkünsten nicht vertraust (so wie ich auch manchmal) nimmst Du ein USB Hub für 5,- Euro und schon kann nichts, oder zumindest fast nichts, mehr passieren!

[robin]

USB-Sticks, etc. werden unterstützt, Netzwerkfreigaben wären auch möglich, ... Linux steht Windows im Funktionsumfang eigentlich in nichts wirklich nach.

Mach3 kannst du auch nehmen, aber soweit ich weiß kostet das halt was.

[Der Einsteiger]

Zu Dussel07 : Dann werde ich mal nen Hub kaufen. :)

Zu Robin: Mach3 gibt es aber in einer Demo-Version zum Testen. Es soll ja nur ne Übergangslösung sein ,bis ich mich endlich für ein Programm entschieden habe.

Also werde ich jetzt mal in den nächsten Tagen Mach3 auf Windows Vista probieren und wenn es nicht geht wag ich mich an Linux ,wobei ich mich dann noch mal melden würde und euch mit Fragen bewerfen werde.

[Jessi18]

Und wozu würdest du mir jetzt raten ??
Festes oder bewegliches Portal ??

Ein bewegliches Portal! :)

[Der Einsteiger]

Hallo ,ich bin es noch mal.
Wollte nur noch bescheid sagen das ich jetzt mal Mach 3 auf meinem Vista PC (anscheinend ) erfolgreich installiert habe.
Werde mal morgen oder so ein Test mit nur einem Motor machen.

Frage dazu : geht das ,das ich jetzt mal zum Testen nur einen Motor über L297-L298 Kombi an den PC klemme und den Rest einfach unbeschaltet lasse ,oder kann da was kaputt gehen ??? (wollte ich jetzt auch ohne Opto dazwischen machen).



24910


Zu Jessi18 : Für dieses habe ich mich auch schon entschieden. (schau dir mal die Bilder an :) )

[dussel07]

Ich habe noch mal in die Einstellungen von CNC USB geschaut - natürlich kann man das Umkerspiel einstellen.
Interessant ist auch das Transformationsmatrix Modul, hier muß das Werkstück nicht rechtwinklig zu den Achsen gespannt werden - durch Einlesen von drei Punkten errechnet die Software den Rest. Genau so läßt sich, wie bei Mach3 eine Kammera zum aufnehmen der Nullpunkte einbinden.
Scheint sehr ausgereift zu sein!

[Der Einsteiger]

Zu dussel07 : OK ,dann nehme ich die Vorurteile zurück. :) Ein Video oder eine Seite zu deinem Projekt ,falls noch nicht vorhanden , währe bestimmt interessant.

Heute mal wieder ein Bild vom weiteren Aufbau (zu sehen ist das Portal mit missbrauchtem Küchenbrett zum testen) :

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[Der Einsteiger]

Hallo Leute,
heute kann ich euch mal wieder neu Bilder zeigen. ( Bald schon ist die Fräse fertig. Hehehe :) :) :) :) )



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[dussel07]

Es geht weiter in großen Schritten!
Sieht gut aus - bei mir haperts momentan an der Kohle - leider.
Hier mal der Link zu meiner Portalfräse (im Bau) (http://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=13&t=7535)
Freue mich auf Deine ersten Frästests!!!

[Der Einsteiger]

bei mir haperts momentan an der Kohle
O, das kenne ich auch :)

Woher hast du die schönen Aluprof ??



Und schon wieder ein neues Teil : (Halterung für die Spindel ,aber noch ohne 43mm Aufnahme )


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[dussel07]

Schau mal HIER (http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=69367)

[Der Einsteiger]

Hallo Leute,
es geht mal wieder weiter mit der Fräse. Hier die nächsten Bilder: Die Führungsketten sind schon montiert. Ebenfalls die Ref-Schalter und die Ausgleichsfeder.

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Jetzt fehlt nur noch die Verkabelung und die Software. :)

Zur Software: Ich würde jetzt doch lieber erst einmal Linuxcnc testen wollen, da mir mein Onkel ein paar alte PCs geschenkt hat und diese noch die parallele Schnittstelle haben. Doch weiß ich nicht genau wie ich das Linuxcnc auf diese Rechner bekommen soll ?? So wie ich das verstanden habe, muss man sich die Software von der Seite herunterladen, auf eine DVD brennen und dann auf dem anderen PC installieren?? Doch ich habe ja schon Betriebssysteme auf den anderen PCs. Wie bekomme ich das dann hin.

Kann mir vielleicht einer weiterhelfen, der schon Linuxcnc installiert hat und mir sagen wie genau der Ablauf ist ?? Gibt es vielleicht dazu auch genaue Anleitungen??

[Thegon]

Wow sieht super aus, gratulation zu dieser Maschine ;-)

Hast du eigentlich eine Fräsmaschine zur Verfügung zur Bearbeitung der Aluteile?

Mfg Thegon

[Der Einsteiger]

Hallo Thegon,


Hast du eigentlich eine Fräsmaschine zur Verfügung zur Bearbeitung der Aluteile?
Ja, eine Wabeco, aber leider keine cnc. Die ist auch irgendwo auf den Bildern zu sehen. :)

Aber die Fräse ist ja noch nicht fertig. Mir fehlt ja noch die Software, wo ich ja noch ein paar Fragen habe( siehe Beitrag 107).

[robin]

Linuxcnc ist ein Betriebssystem, kein Programm, das man in windows installiert ;)

Du musst es auf eine CD/DVD brennen, dann ins BIOS deines Rechners (beim Starten entf, F2 oder F8 drücken steht normalerweise da) gehen und dort das CD/DVD laufwerk als 1. Bootdevice einstellen. Dann sollte der Rechner von der CD starten und Linuxcnc als Livecd starten (dabei ist es noch nicht installiert).

Auf dem Desktop sollte dann ein Install Linuxcnc o.ä. geben, der das ganze dann installiert. Ich würde die komplette Festplatte für die installation nehmen (achtung, hierbei gehen alle daten von der Festplatte verloren). Ab hier sollten sich dann auch Installationsanleitungen im www finden (z.B. youtube)

Die sauberste Lösung wäre ein Ubuntu Server zu nehmen und GUI+Linuxcnc nachinstallieren. Würde ich aber als Linux Neuling nicht machen. Wobei es hierfür meines Wissens auch einen Guide gibt. Aber dabei können halt fehler auftreten, die sich nicht so leicht beheben lassen.


Als kleiner Tipp: Dein Linux dann nicht updaten (sofern es nicht am Internet hängt), dabei haben zumindest bei mir die Latenzen sehr verschlechtert. Solange das System läuft und die Jitterwerte gut sind, würde ich daran nicht ändern.


E: Schöne maschine die du da hast, ganz vergessen :D
Der Tisch wäre mir zwar etwas zu hoch, lässt sich aber leider nicht ändern.

[Der Einsteiger]

Vielen Dank für deine Antwort, robin. :)

Da hab ich aber noch eine kleine Frage: Da steht ja, was man machen soll : www.linuxcnc.org/index.php/english/download
aber ich verstehe nicht was ich mit diesem MD5SUM machen soll und was das ist. Dazu habe ich mich auch noch weiter informiert : www.linuxcnc.org/docs/html/common/Getting_EMC.html#_burning_the_cd
doch ich verstehe nicht was ich da machen soll und was jetzt dieses Terminal ist???
Kannst du mir das erklären ??

[robin]

Hab ich nie geprüft, ist eine checksumme um zu prüfen, ob die Daten richtig runtergeladen wurden.

Soll einfach nur verhindern, dass das keine Schadsoftware oder kaputte Dateien runtergeladen wurden.

Das Terminal ist in linux ähnlich der Windows Console, wirst du noch kennen lernen ;) wie man das unter windows kontrollieren kann wüsste ich jetzt gerade nicht auf die schnelle.

[Der Einsteiger]

Also kann ich direkt, das, was ich heruntergeladen habe auf die DVD brennen und loslegen ??

[BurningBen]

Ja, wichtig ist nur das du nicht das Iso-File als Datei auf der CD ablegst, sondern von deinem Brennprogramm als Image interpretieren lässt.

[Der Einsteiger]

Ja, wichtig ist nur das du nicht das Iso-File als Datei auf der CD ablegst, sondern von deinem Brennprogramm als Image interpretieren lässt.
Danke für den Tipp, hab ich aber nicht hinbekommen. Dazu habe ich mir InfraRecorder heruntergeladen, wie es in der Anleitung stand (bei linuxcnc) , doch sagte mir das Programm vor dem Brennen, dass ein Fehler vorliege.

Wie könnte ich es noch brennen und mit welchem Programm ??

[dussel07]

Ich nutze dafür NERO

[BurningBen]

Wie bereits gesagt, Nero würde gehen. Kannst auch CDBurnerXP nehmen. Das müsste ebenfalls mit ISOs klarkommen.

[Der Einsteiger]

Ich habe jetzt CDBurnerXP genommen. Der funktionierte ohne Probleme. :)
Jetzt habe ich endlich Linuxcnc auf meinem PC...
Bald kann es los gehen.

Danke für eure Empfehlungen

[Der Einsteiger]

Was soll ich denn hier eintragen (bei linuxcnc)??


26052


Also ich verwende L297/8 Kombinationen von Robotikhardware.

Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen ??

[robin]

Aus dem Datenblatt Seite 7:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22436/STMICROELECTRONICS/L297.html

500
500
4000
1000

Würde ich aber etwas größer wählen mindestens doppelt so groß, dann sollte es gut funktionieren.

Gibt es da keine vorgefertigten Profile für den LM297?

[Der Einsteiger]

Danke robin


Gibt es da keine vorgefertigten Profile für den LM297?
Doch, gibt es und ich habe sie jetzt gefunden.


Doch habe ich jetzt zum ersten Mal die Fräse getestet. UND sie funktionierte, aber die Schritte machte sie recht unterschiedlich ( mal zwei schnelle Schritte oder so und dann mal wieder langsamer und so weiter)

Also er zuckelte nur. Die Kabel sind richtig herum. Und er zuckelt nicht auf der Stelle.
Mir scheint es eher als würde er automatisch die Abstände zwischen den Schritten ändern... ??? Woran kann das liegen ?

Außerdem führt er mir, wenn ich auf Referenzfahrt klicke keine Ref fahrt aus ! Warum ??


Was kann ich falsch machen ??

Hier noch paar Bilder zu den Einstellungen :

26053 26054 26055


Welchen Jitterwert muss ich jetzt da auch eintragen ??


Ich hoffe einer von euch kann mir bei dem Problem helfen :)

Der Einsteiger

[robin]

hast du bei dem Jitter test ein paar Programme neben bei laufen lassen? Webbrowser, ein Film, Ein Fenster verziehen, ... Falls ja, sind die ~18.000 (alles < 20.000) ein guter wert. Ab 30.000-50.000 wäre geht noch. größer 100.000 ist eher ungeeignet.

Die 20.000 kannst du da stehen lassen. Der Wert dient dazu, dass ein Fehler generiert wird, wenn der Stepper Task länger braucht als die "üblichen" zeitlichen Schwankungen.

Zu deinem Motor:
Das könnten Schrittfehler sein.
- Der Motor bekommt zu wenig Strom
-- Wie sind die Technischen Daten und mit welcher Spannung/Strom werden die Motoren versorgt?
- Du fährst zu schnell
-- Geschwindigkeit reduzieren
- Die Timings aus dem Datenblatt sind zu knapp bemessen
-- Erhöh die mal um den Faktor 10, oder benutz die Standardwerte.

Zur Referenzfahrt kann ich dir aber nichts sagen, hab noch keine Endschalter bei mir verbaut und deshalb die Funktion nicht gebraucht.

[Der Einsteiger]

hast du bei dem Jitter test ein paar Programme neben bei laufen lassen?
Ich habe nur einen 500MB Ordner kopiert und verschoben...

Zum Motor :

http://www.cnc-plus.de/CNC-Elektronik/Schrittmotoren/Schrittmotor-1-1-Nm.html

mit diesen Treibern :

http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&products_id=208



Das könnten Schrittfehler sein.
Wie sollte es dazu kommen ?? In Verbindung mit z.B. RN-Control funktioniert es ja.


- Du fährst zu schnell
Nein und das meine ich ja auch nicht, denn ich weiß ja, dass wenn Schrittmotoren zu schnell drehen Schrittverluste haben können.
Mein Problem ist ja, dass sich der Motor gar nicht dreht (nur sehr sehr langsam, damit meine ich nur wenige Schritte pro sec) und dies Schritte unterschiedliche Zeitabstände zueinander haben. Also er ruckelt!

Ich hoffe du verstehst das Problem. :)


- Die Timings aus dem Datenblatt sind zu knapp bemessen
Ich hatte es auch schon mit höheren Werten probiert, doch bekam ich das gleiche Ergebnis.


hab noch keine Endschalter bei mir verbaut und deshalb die Funktion nicht gebraucht.
Wie ?? Du benutzt deine Fräse ohne Endschalter ??

Ich hoffe du oder die Anderen kennen noch eine Lösungsmöglichkeit. :)

[robin]

Welche Spannung, bzw. welches Netzteil verwendest du für die Schrittmotoren und auf wie viel Strom sind die Treiber begrenzt?

Falls du ein Oszi hast, würde ich mir mal das Taktsignal anschaun, ob die Taktzeiten und die Flanken schön aussehen und lange genug sind.
Dann könntest du noch versuchen deine Einstellungen von Linuxcnc als Fehlerquelle auszuschließen und einen Taster an CLK und einen Schalter an DIR anschließen. Enable etc. nicht vergessen.
- Wenn mit jedem Tastendruck der Motor sich ein Paar Schritte (Prellen) weiter bewegt, dann liegt es am PC und nicht an der Verkabelung.

Was natürlich auch sein kann, das deine Mechanik zu viel Kraft benötigt bzw. deine Motoren zu wenig Kraft liefen (Strom begrenzung). Haben die Motoren das Verhalten auch im Leerlauf also wenn sie nicht in der Fräße eingebaut sind.

Ja, ohne Endschalter geht auch, man muss halt darauf achten, das der G-Code nicht zu weit fährt und durch die Achs-Begrenzung in der Software ist auch noch etwas Schutz drin. Muss ich aber auch diese Woche mal einbauen, hatte einfach keine Zeit und die Versuchung zu fräsen war dann doch größer als Endschalter einzubauen, da es ja funktioniert.

[BurningBen]

Führ nochmal den Timingtest aus um den max. Jitter zu ermitteln. Dabei machst du dann mal Firefox auf, kopierst wieder ein paar Daten, startest im Terminal mal das Programm glxgears und falls du ein Video drauf hast, lässt du das mal laufen.
Ich vermute dann wird der Jitter die 20.000 Marke knacken, so das du die Einstellung dort korrigieren musst.

Dein Fehler klingt nämlich so als ob die Schrittimpulse mal nur sehr verzögert ankommen, weil der Basethread zu spät ausgeführt wird.

[Der Einsteiger]

Welche Spannung, bzw. welches Netzteil verwendest du für die Schrittmotoren und auf wie viel Strom sind die Treiber begrenzt?
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=66866;SEARCH=SNT%20MW1 50-

Strombegrenzung ? Ähm, so ,dass ich die 1,5A nicht überschreite. Glaube ich. Ist aber auch schon länger her das ich das eingestellt habe.


Falls du ein Oszi hast
Hab ich leider nicht da als Jugendlicher das Geld fehlt...


und einen Taster an CLK und einen Schalter an DIR anschließen. Enable etc. nicht vergessen.
Hab ich schon mal gemacht. Funktioniert. Auch mit RN-Control :)


Haben die Motoren das Verhalten auch im Leerlauf also wenn sie nicht in der Fräße eingebaut sind.
Ja und das spricht ja für die Softwareprobleme.


Dabei machst du dann mal Firefox auf
Hab kein Internet an dem Rechner.



Also Leute, die Probleme bestehen darin, dass erstens die Signale unterschiedlich kommen (dub dub pause dub dub dub pause dub pause... so in etwa).
Zweitens stimmt die Anzeige des PCs nicht mit der Länge überein. (8cm auf Bildschirm und nicht 1mm in Realität )
Drittens, wenn ich auf Referenzfahrt drücke sich kein Motor zum Endschalter hin bewegt.


Inzwischen finde ich diese Linuxsache echt ein bisschen blöde...
Schade dass es keine Schülerangebote bei NCdrive oder so gibt ??? Oder ?

[robin]

Ok, NT ist groß genug.

Mach bitte mal von jedem Fenster ein Screenshot mit den Einstellungen. Ich denke das da irgendetwas nicht stimmt.

Verkabelung wäre evtl auch interessant, wobei die nichts besonderes sein wird. Aber vlt fällt irgendwas auf (fehlende Masse oder so).

Du hast auch gesagt, das du alle möglichen Timings getestet hast und es keine Änderung gebracht hat, wie hoch bist du gegangen, hast du auch die Standardwerte 5000 und 20000 verwendet?

Wenn Jitter ein Problem sein sollte, müsste im EMC eine Meldung unten links stehen, das dieser falsch ist. Aber selbst wenn der groß ist, sollte das verhalten nicht auf treten. Der Müsste dann wirklich im Millionen-Bereich liegen.

Hast du im BIOS des PCs die Energiespar Mechanismen, Soundkarte, ... Ausgeschaltet? könnte auch noch Fehler machen.

Zur Referenzfahrt noch mal kurz:
Hast du die Schalter Eingerichtet? Zumindest in Bild 3 Post #121 ist das Feld ausgegraut. Eigentlich müsste das einstellbar sein, wenn End-/Referenzschalter eingerichtet sind.

[Der Einsteiger]

Hallo,
es funktioniert jetzt. :) :) :)

Ich hatte wohl hier die Werte nicht abgespeichert und dadurch immer zu kleine Werte. Danke an euch, denn nur wegen euch habe ich noch mal einen genaueren Blick in die Einstellungen geworfen.


Verkabelung wäre evtl auch interessant
Die Verkabelung willst du gar nicht sehen... Die ist aber nur zum testen so unordentlich:

26060 26061

Also noch mal DANKE an Alle :)

[robin]

Die Optokoppler waren warscheinlich der übeltäter. Sind "zu langsam" und haben deine Schaltzeiten dementsprechend verkürzt. Musst bei den optokopplern nochmal ins Datenblatt schaun und die Zeiten nochmal zu deinen Timings von den Treiber dazu addieren.

Aber schön das es funktioniert, jetzt darfst du kabel sortieren :p

[Der Einsteiger]

Die Optokoppler waren warscheinlich der übeltäter
Das kann sein. Keine Ahnung. Aber eigentlich sollten die bis 2kH gehen.. ??


Aber schön das es funktioniert, jetzt darfst du kabel sortieren
Ja hehe...


Da fallt mir gerade noch eine Frage ein:
Warum gibt es bei Linuxcnc kein G12 für den Vollkreis ?? Wie soll ich den dann das machen ??

[Peter1060]

moin moin,G12...kenn ich nicht.Meine G02,G03 sind so programmiert, das ich auch Vollkreise fräsen kann.Die ganzen G-Codes sind ja nicht alle gleich.Da Windows und Linux keine Echtzeitsysteme sind, kann die Erzeugung von Impulsen immer Glückssache sein.Mit GrußPeter

[BurningBen]

Ich meine G2 und G3 können jeweils auch einen Vollkreis erzeugen wenn start und Ziel identisch sind.
Musst du einfach mal testen, ich kann momentan leider nicht an meine Maschine.

[Der Einsteiger]

moin moin,G12...kenn ich nicht
Laut dem dritten Band von :CNC Fräsen im Modellbau gibt es den Befehl. :)


kann die Erzeugung von Impulsen immer Glückssache sein
Bei mir hat es ja geklappt.


Ich meine G2 und G3 können jeweils auch einen Vollkreis erzeugen wenn start und Ziel identisch sind.
Musst du einfach mal testen, ich kann momentan leider nicht an meine Maschine.
Werde ich mal testen...


Jetzt habe ich noch zwei Fragen:
1: Welche CAM-Software ?? Gelesen habe ich, dass die in der Industrie so ab 10000€ anfangen und das kann ICH NICHT ausgeben. Was kann ich dann nehmen ??
Ich habe schon SheetCam TNG in der Demo getestet und war auch ganz zufrieden, doch gibt es vielleicht auch noch welche in der Preisliga, die auch 3D verarbeiten können ??
Was haltet ihr von SheetCam ?? Was verwendet ihr ??

2:Gibt es irgendwelche kostenlosen G-Code Editor, damit ich mal manuell ein kleines Programm schreiben kann oder ein Code einlesen kann um diesen dann zu optimieren ??

Ich würde mich über Antworten sehr freuen :)

Der Einsteiger

[021aet04]

Ich verwende als CAM (wobei ich damit nicht viel arbeite) Galaad. Bin eigentlich durch die Profiler auf diese SW gekommen (Profiler ist eine Fräse die durch Elektor vertrieben wird). Ich habe die Steuerung geändert und auf Galaad umgestiegen. Das SW Paket ist relativ umfangreich. Es besteht aus 7 Programmen http://www.galaad.net/home-deu.html. Die Vollversion kostet (für Private Zwecke) 320€, ansonsten 1430€. Zum Testen kannst du eine kostenlose Testversion herunterladen (ist aber sehr eingeschränkt). MfG Hannes

[BurningBen]

Also ich nutze SheetCam. Bin ich sehr zufrieden mit und würde es daher uneingeschränkt empfehlen.
In der selben Preisregion ist mir im 3D-Bereich nur Estlcam bekannt. Da ist der Funktionsumfang im Vergleich zu Sheetcam aber deutlich kleiner.

Ich habe beide Programme, wobei ich fast nur Sheetcam nutze, und nur falls wirklich mal 3D-Flächen nötig sind, wechsel ich dafür auch Estlcam.

Edit: zur 2. Frage: Da kannst du jeden Editor nehmen. G-Code ist Klartext.

[Der Einsteiger]

Die Vollversion kostet (für Private Zwecke) 320€
Das ist mir leider schon zu teuer...


In der selben Preisregion ist mir im 3D-Bereich nur Estlcam bekannt
Du bist ja gut. :) Im Gegensatz zu SheetCam mit 160€ oder 200€ mit Handbuch ist Estlcam ja ein Schnäppchen (25€). Da kann man ja eigentlich gar nichts falsch machen...


Da kannst du jeden Editor nehmen. G-Code ist Klartext.
Da stelle ich mich mal wieder ein wenig blöd an. Was meinst du denn mit normalen Editor ?? Meinst du unter Windows zum Beispiel, dass man einfach ein Textdokument (Editor) beschreibt?? Da würde dann aber nicht .tap als Endung sondern .txt stehen, aber das ist doch falsch, oder ??

[021aet04]

Du kannst im Editor die Datei bearbeiten/erstellen. Wenn du die Datei erstellst musst du beim Speichern Dialog bei der Endung statt ".txt" auf "Alle Dateien" ändern. Wenn du es jetzt speicherst würde bei der Datei bei Endung einfach Datei stehen. Damit du es als "iso", "nc" oder sonst etwas speichern willst musst du beim Dateinamen einfach die Endung hinzufügen. Also als Beispiel: bei Endung "Alle Dateien" und beim Namen "Test.nc". Somit erstellst du eine Datei Test mit der Endung ".nc". MfG Hannes

[BurningBen]

Du bist ja gut. :) Im Gegensatz zu SheetCam mit 160€ oder 200€ mit Handbuch ist Estlcam ja ein Schnäppchen (25€). Da kann man ja eigentlich gar nichts falsch machen...
Stimmt, das vergess ich ab und an. Als Schüler habe ich damals nur ca 40€ für Sheetcam gezahlt :) Für mich wars also der gleiche Preisbereich :P

Als Schüler oder Student lohnt es sich hier speziell mal nachzufragen.

Das mit dem Editor hat Hannes ja schon erklärt. Unter Linux nennt sich der Texteditor dann gedit, funktioniert aber genauso gut.

[Der Einsteiger]

Als Schüler habe ich damals nur ca 40€ für Sheetcam gezahlt Für mich wars also der gleiche Preisbereich :P
Ich bin auch ein Schüler :)


Als Schüler oder Student lohnt es sich hier speziell mal nachzufragen.
Meinst du bei den Firmen, die diese Softwaresachen generell vertreiben oder nur bezogen auf dieses Programm ??


Das mit dem Editor hat Hannes ja schon erklärt
Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Danke nochmal :)

[BurningBen]

Aus meiner Erfahrung lohnt es sich häufig, bei Firmen nachzufragen, ob die einem nicht entgegenkommen können.
Am besten erzählst du dann noch ein bisschen was du damit anstellen willst (so im Sinne von: habe mir selber eine Fräse gebaut...) und das du als Schüler fast kein Geld hast.
Da können durchaus interessante Angebote (nicht nur preislich) bei rumkommen. Und auch nicht nur bei Softwarefirmen.
Ich hab zum Beispiel so bei nem Metallhändler hier mal nachgefragt gehabt, letztendlich hab ich nichts bestellt weil die erst ab 6m liefern, aber ich durfte mich in der Restekiste bei denen bedienen.

Schaden tut es also auf jeden Fall nichts, dich kostet es nur ein Telefonat oder die Zeit eine Email zu schreiben.

[Der Einsteiger]

Schaden tut es also auf jeden Fall nichts, dich kostet es nur ein Telefonat oder die Zeit eine Email zu schreiben.
Das stimmt wohl. Werde ich also mal eine Email schreiben...


So jetzt noch ein paar neue Fragen :
Wie kann ich die Wärme von meinen Schrittmotoren ableiten, denn diese werden schon nach ein paar Minuten recht warm ?? (Damit meine ich z.B. :Wie befestige ich einen Kühlkörper auf dem Motor und: welchen Kühlkörper) ??

Dann noch was zum Gehäuse der Steuerung welches ich gerade plane :
Reichen für die Motorstecker auch Bananenbuchsen 4mm ??

[erik_wolfram]

Hallo.

Schrittmotore werden von Hause aus sehr warm - Temperaturen im Bereich von 40-60° C sind normal und nicht schädlich! Bei den verwendeten Motoren und einem Strom von 2 Ampere sollte das absolut unbedenklich sein! Massive Stahl/Aluminium-Flansche sind sehr gut geeignet die Wärme auf große metallene Maschinenteile abzuleiten... aber selbst die kunststoff-Motorflansche haben bei mir nie Schaden davon getragen. (ich habe Motoren mit dem doppelten Strom)

Bananenstecker funkionieren da sicher - sind aber sehr "unschön". Im Bereich um die 2 Ampere finden sich sicherlich auch schöne Stecker-Buchse-Kombinationen (z.B. Lumberg).
Außerdem würde ich zu geschirmten Leitungen raten (wenn nicht schon verwendet) - die hochfrequenten Motorströme stören umliegende Elektronik ganzschön!

Gruß Erik

[robin]

Als Stecker geht bei den kleinen Motoren auch normale 9-Pol Sub-D Stecker. Immer 2 Pins pro Motorpol. Sind um einiges günstiger als Bananenstecker.

Gegen die Wärme kannst du Kühlkörper mit Wärmeleitkleber an die Motorenkleben, aber aufpassen, das sich die Motorwelle noch drehen kann. Aber wie gesagt, bis ~50°C sollten die Motoren keinen Schaden nehmen.

[BurningBen]

Als Faustregel kannste dir merken: Solange du die Motoren anfassen kannst, sollte alles in Ordnung sein. Das sind je nach eigener Empfindlichkeit ca. 50-60°C max
Intern wirds für die Magnete im Motor ab 85°C ungesund, meine ich mich zu erinnern. Dabei sind die Motoren außen natürlich etwas kühler.

An sich sind die Motoren so ausgelegt, dass die Kühlung durch das Anflanschen und Konvektion am Gehäuse ausreichen. (Sofern du den Motor maximal mit Nenndaten betreibst)

[Der Einsteiger]

Bananenstecker funkionieren da sicher - sind aber sehr "unschön".
Och, ich finde die schön. Ich wollte ja nur wissen ob sie geeignet sind. Außerdem habe ich schon ein paar von denen liegen. :)


Als Stecker geht bei den kleinen Motoren auch normale 9-Pol Sub-D Stecker
Das wir aber viel mehr Arbeit machen die zu löten.


Gegen die Wärme kannst du Kühlkörper mit Wärmeleitkleber
Aber das bekomme ich dann nie wieder ab, oder ??

Ich könnte auch den Motorstrom ein wenig reduzieren. Sonst nehme ich halt drei Kühler oder lege mal einen Eisbeutel nach längeren Arbeiten auf den Motor.... hehe

[Der Einsteiger]

Hallo Leute, ich habe noch ein kleines Problem gefunden: Bei den Motortreibern muss man ja die ref-Spannung einstellen, die man zuvor mit der Formel : ref = Motorstrom ( Phase ??) * 0.51 ausgerechnet hat. Doch jetzt mein Problem : Auf dem Datenblatt meiner Motoren steht Strom Bipolar : 1,5 Amp und in einer Klammer dahinter (bipolare Serienschaltung).

Was soll ich jetzt bei meiner Formel eintragen ?? 1,5 * 0,51 oder 0,75 * 0,51 , da ich ja nicht beide Phasen angeben soll sondern nur eine ? Oder denke ich falsch ?Oder soll man was ganz anderes angeben?

Ich hoffe ihr versteht meine Frage und könnt sie beantworten...

[BurningBen]

Wenn du die beiden Spulen einer Phase in Serie verschaltet hast, dann fließt durch beide der selbe Strom.
Also musst du die Berechnung auch mit 1,5 A * 0,51 Ohm aufstellen.

Kurz zur Erklärung: Dein Motor scheint 4 Spulen zu haben, von denen 2 Stück jeweils eine Phase ausmachen. Die beiden können halt in Serie oder Parallel geschaltet werden.

[Der Einsteiger]

Danke für die Erklärung. Dann habe ich ja alles richtig gemacht.

Heute hab ich mal ein paar Sachen getestet, doch ist mir bei einem Kreis-fräs Programm aufgefallen, dass nicht mal nach der Hälfte die Fräse aufgehört hat und mir dann diese Fehlermeldung ausgegeben würde. Was bedeutet die ?? (ich meine glaube ich nur die untere)

26153

[BurningBen]

Die obere Meldung bedeutet das das Programm mit dem gewählten Werkstücknullpunkt über den Verfahrbereich der X-Achse hinausragt.

Mit der zweiten kann ich so nichts anfangen, bzw. die sollte nicht einfach so auftauchen. Am besten suchst du mal in google nach genau dem Fehler.

[robin]

Die erste Meldung besagt, wie BurningBen schon geschrieben hat, dass du über die in der Achs-Einstellung definierten Verfahrweg hinaus gekommen bist. Ich vermute mal, du bewegst dich in einen negativen Bereich zum Nullpunkt oder deine Achse ist zu klein eingestellt.

Zu der zweiten Fehlermeldung habe ich das hier gefunden: http://www.linuxcnc.org/docs/html/code/Code_Notes.html#_teleop
Im teleop-mode wird nicht über Koordinaten sondern mittels Geschwindigkeitsverktoren verfahren.
Ist wohl eine Eigenart des Kreis Programms und wird als Resultat der ersten Meldung kommen, da die Softlimits den Interpreter ja stoppen.

[Der Einsteiger]

Ist wohl eine Eigenart des Kreis Programms und wird als Resultat der ersten Meldung kommen, da die Softlimits den Interpreter ja stoppen.
Ich glaube ich weiß, woran das liegt. Denn ich habe als min Wert immer 0 angenommen, aber das Programm geht ins minus. hehe
Muss ich heute noch mal testen. :)

Noch eine Frage zu dem Anschluss der ref-Schalter : kann ich die Schaltung so machen (ich habe sie zwar schon mal getest, weiß aber nicht ob man das so machen darf )?? An JP3 kann das Signal abgenommen werden.

26162

Die ref-Schalter stammen von dieser Seite (es sind die PnP-Schließer ) : http://rc-letmathe.de/product_info.php?cPath=61_159&products_id=1340

Ich hoffe ihr könnt mir auf die schnelle helfen, damit ich mal mein erstes richtiges Werkstück bearbeiten kann :)

Der Einsteiger

[robin]

Normalerweise verwendet man für Endschalter öffner und keine Schlieser, da du so auch bei einem Kabelbruch ein signal auslöst. Aber funktioniert auch mit schliesern nur bei einem Kabelbruch eben nicht immer ;)

Ich verstehe deine Jumper in dem Bild nicht danz, JP1 ist der Sensor
JP2 Die Spannungsversorgung mit 12V
und JP3 der Anschluss am PC?

Falls das so stimmen sollte, dürftest du dir damit ziemlich sicher den LPT Port zerschiesen, da beim Näherungsschalter ja dann die 12V rauskommen und ein LPT port meines Wissens nur 5V verträgt. Hier fehlt also noch ein Widerstand zum Spannungsteiler.

[Der Einsteiger]

Normalerweise verwendet man für Endschalter öffner und keine Schlieser, da du so auch bei einem Kabelbruch ein signal auslöst. Aber funktioniert auch mit schliesern nur bei einem Kabelbruch eben nicht immer
Ja, aber es ist kein Endschalter, sondern ein ref-Schalter.

Zu der Belegung von dir: die stimmt.

Zu deiner Antwort: Warum sollte ich mir den Port zerschießen, da ich ja den R1 zwischen Ausgang des Sensors und Eingang des PCs habe ? Oder ? Also ich habe die Schaltung auch mal mit einem npn Transistor mit Vorwiderstand und Led betrieben und da hat sie funktioniert .

[021aet04]

Die Digitaleingänge sind Hochohmig (MOhm Bereich). Somit liegt eine hohe Spannung am Eingang an (Spannungen verhalten sich wie die Widerstände => Widerstand hoch = Spannung hoch, Widerstand niedrig = Spannung niedrig). Es gibt mehrere Möglichkeiten.
1) Spannungsteiler: Du nimmst einen Spannungsteiler, damit am Eingang nur 5V anliegen.
2) Zenerdiode: Du nimmst einen Spannungsteiler bestehend aus Widerstand und Zenerdiode. Als Zenerdiode nimmst du eine mit 4,7V.
3) Optokoppler: Du nimmst einen Optokoppler mit einem normalen Vorwiderstand an der Led. Ausgangsseitig nimmst du ebenfalls einen Widerstand gegen 5V.
4) Transistor: Du nimmst einen Transistor, die Basis verbindest du mittels Widerstand mit dem Bero. Den Kollektor verbindest du über einen Widerstand mit 5V. Mit einem Fet wäre es auch noch möglich.

MfG Hannes

[Der Einsteiger]

Danke für die Hilfe. :)


3) Optokoppler: Du nimmst einen Optokoppler mit einem normalen Vorwiderstand an der Led. Ausgangsseitig nimmst du ebenfalls einen Widerstand gegen 5V.
Also ich habe aber schon eine Optokoppler-Karte am PC. Hat sich damit nicht das Problem schon erledigt ??

[robin]

Sofern der Vorwiderstand zum Optokoppler passt, ja, aber das war aus deinem Schaltplan nicht wirklich ersichtlich ;)

[Der Einsteiger]

aber das war aus deinem Schaltplan nicht wirklich ersichtlich
Das stimmt, aber jetzt hat sich das Problem ja aufgelöst...

In den nächsten Tagen werde ich mal mein erstes richtiges Stück fräsen :)

Wollt ihr ein Video sehen ??

[dussel07]

Aber auf jeden Fall!

[Der Einsteiger]

Hallo Leute,
hier ist das erste Video. Leider ist das Bild nicht so gut geworden, da ich keine gute Cam. habe.
Den Rauch kann ich mir noch nicht erklären (wahrscheinlich wird es aber an dem kleinen Fräser oder dem billigen Material liegen)


http://www.youtube.com/watch?v=uhk0444a0Ew

[BurningBen]

Der Rauch kommt wohl daher, dass du viel zu langsam fräst. Da verglüht der Fräser das Holz. Das hängt natürlich auch von der Geometrie des Fräsers sowie dem Werkstoff ab, aber die Geschwindigkeit dürfte der Hauptverursacher sein.

Geh mit dem Vorschub mal auf das Maximum was die Fräse hergibt, und verringer die Zustellung, denn man hört doch deutlich das die Drehzahl einbricht.
Die Leistungsregulierung solltest du dann über die Zustellung machen, also solange verringern bis die Drehzahl nicht mehr so stark absinkt.

EDIT: Der Rauch kann zusätzlich auch davon kommen, das die Späne nicht aus dem Fräsbereich heraus kommen.

[Der Einsteiger]

Der Rauch kommt wohl daher, dass du viel zu langsam fräst. Da verglüht der Fräser das Holz. Das hängt natürlich auch von der Geometrie des Fräsers sowie dem Werkstoff ab, aber die Geschwindigkeit dürfte der Hauptverursacher sein.
Um aber schneller verfahren zu können, benötige ich eine richtige Spindel...
Deshalb habe ich mir jetzt erst einmal eine (kress 1050W) bestellt :)


EDIT: Der Rauch kann zusätzlich auch davon kommen, das die Späne nicht aus dem Fräsbereich heraus kommen.
Das stimmt, als ich den Sauger angeschaltet habe, ging es auch recht gut, doch roch es immer noch verbrannt.


Naja, da ich ja jetzt schon ein paar Teile gefräst habe und auch mit der Genauigkeit ganz zufrieden bin, würde ich auch gerne mal ein 3d-Teil ohne Unterschneidungen fräsen. Doch fehlt mir noch dazu ein 3d-cam Programm.
Gibt es da nicht doch irgendwo ein kostenloses ?? Ich möchte ja nämlich nur mal ab und zu ein Teil in 3d herstellen.
Ich bin zwar dank Herrn Selig ( http://www.einfach-cnc.de/versuche_im_3d-frasen.html ) auf eine Seite mit VisualMIll gekommen, doch muss man sich dort erst mit einem Firmennamen anmelden, um eine kostenlose Version zu bekommen. Da ich jedoch nur ein Schüler bin, kommt das für mich nicht in Frage.

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Der Einsteiger

[Andree-HB]

...schaue mal nach "Estlcam 3D" - nicht ganz kostenlos, aber extrem preisgünstig.

[Der Einsteiger]

Das hört sich schon mal für 25€ nicht schlecht an. :)
Hast du das Programm auch schon mal getestet? Bei Youtube habe ich nämlich nur ein Video dazu gefunden und das war von dem Entwickler selbst.

[Geistesblitz]

Also ich hab schon bei einigen Berichten davon gelesen, dass diejenigen für den Preis recht begeistert davon waren. Hatte mir auch mal die Demoversion gezogen, allerdings wurde mir da nichts angezeigt, wenn ich ein Teil reingeladen hab. Also teste lieber erstmal die Demo, bevor du es kaufst. Ich muss mich auch nochmal umsehen, wie ich es zum Laufen bekomm.

[BurningBen]

Ich setze es ab und zu ein, wenn ich mal ein wirkliches 3D-Teil habe.
Für den Preis wirklich brauchbar.
Klar kann man das nicht mit den großen Programmen vergleichen, da fehlen ja auch noch 2 Nullen im Preis ;)

Für den Hobbybereich definitiv zu empfehlen

[Der Einsteiger]

Also ich hab schon bei einigen Berichten davon gelesen, dass diejenigen für den Preis recht begeistert davon waren. Hatte mir auch mal die Demoversion gezogen, allerdings wurde mir da nichts angezeigt, wenn ich ein Teil reingeladen hab.
Das habe ich zu erst auch bekommen, doch konnte ich das Programm jetzt doch anzeigen. Was für eine Dateiendung wolltest du verwenden und was hast du für ein Cad eingesetzt ? Vielleicht liegt es ja daran.


Also teste lieber erstmal die Demo, bevor du es kaufst.
Hab ich gemacht. Mit Sketchup und Wandler zu stl bekam ich in Estlcam was angezeigt. Doch sahen die Rundungen eher wie Vielecke aus ??


Klar kann man das nicht mit den großen Programmen vergleichen, da fehlen ja auch noch 2 Nullen im Preis
Das stimmt, ich habe aber auch bei condacam ein Programm für Schüler gefunden, was nur 500€ kostet, doch welcher Schüler gibt schon 500 für solch ein Programm aus ?

Ich werde jetzt nochmal sehen ob ich auch von designcad Daten einlesen kann. Dazu müsste ich sie aber erst einmal in stl umwandeln können und wie das geht weiß ich momentan noch nicht.

Danke schon mal für eure Empfehlung.

[Geistesblitz]

Auch mit Sketchup und .stl-converter...komisch. In Solidworks konnte ich die .stl-Datei übrigens problemlos einlesen.
Das mit den Kanten kommt von Sketchup selbst, da es eben mit Punkten, Linien und ebenen Flächen arbeitet und daher alle Rundungen durch diese annähert. Wie bei PC-Game-Modellen, die bestehen ja auch nur aus Polygonen. Ich versuch das jedenfalls nochmal mit der Eslcam-Demo...muss ja irgendwie gehen.

[Der Einsteiger]

Auch mit Sketchup und .stl-converter...komisch
Es gibt mehrere converter. Es kann also sein dass deiner nicht funktioniert.


In Solidworks konnte ich die .stl-Datei übrigens problemlos einlesen.
Du Glücklicher, das würde ich auch gerne haben :)


Das mit den Kanten kommt von Sketchup selbst, da es eben mit Punkten, Linien und ebenen Flächen arbeitet und daher alle Rundungen durch diese annähert.
Das heißt ja, dass ich damit, genau so wie mit designCad nie runde Dinge hinbekomme, sondern nur Vieleckige, oder ?

[Geistesblitz]

Jo, allerdings kannst du bei Sketchup auch einstellen, wieviele Ecken deine "Kreise" haben sollen. Musst nur, wenn du einen Kreis oder Kreisbogen machen möchtest, eine Zahl eingeben und Enter drücken (wird auch unten rechts angezeigt). Das ist dann die Anzahl der Seiten, die dein Kreis-Vieleck dann hat, standardmäßig sind 24 eingestellt, aber es sind auch wesentlich höhere Zahlen möglich ;)
Bei der Konvertierung in .stl wird eh alles in dreieckige Flächen zerlegt, daher wird es eh nie gänzlich rund sein. Solange die Abweichung aber im Bereich der Genauigkeit deiner Maschine liegt, sollte das keine Probleme machen.

Mit dem Problem bei EstlCam hab ich keine Ahnung, woran es liegt. Hab jetzt auch nochmal mit einer .stl probiert, die ich in Solidworks erstellt hab, damit gehts auch nicht. Ich führ das Thema ab jetzt aber mal hier weiter. (https://www.roboternetz.de/community/threads/63144-Problem-mit-EstlCam-Demo)

[robin]

Das Problem mit den Kreisen in Sketchup hängt mit dem konverter/plugin zusammen. Manche erkennen Kreise, andere nicht.

Ich verwende das hier:
http://sketchuppluginreviews.com/2011/11/25/dxf-export-sketchup-plugin-review/
Das wandelt Kreise entsprechend um, hat nur ab und zu Probleme, dass es Kreisbögen verdreht. Kann man aber in Cambam recht leicht korrigieren.

[Der Einsteiger]

Jo, allerdings kannst du bei Sketchup auch einstellen, wieviele Ecken deine "Kreise" haben sollen. Musst nur, wenn du einen Kreis oder Kreisbogen machen möchtest, eine Zahl eingeben und Enter drücken (wird auch unten rechts angezeigt). Das ist dann die Anzahl der Seiten, die dein Kreis-Vieleck dann hat, standardmäßig sind 24 eingestellt, aber es sind auch wesentlich höhere Zahlen möglich
Danke für den Tipp.


Mit dem Problem bei EstlCam hab ich keine Ahnung, woran es liegt.
Ich kann dir dann auch nicht helfen . Wenn es nicht an den verschiedenen Varianten liegt...


Das Problem mit den Kreisen in Sketchup hängt mit dem konverter/plugin zusammen. Manche erkennen Kreise, andere nicht.

Ich verwende das hier:
http://sketchuppluginreviews.com/201...plugin-review/
Das wandelt Kreise entsprechend um, hat nur ab und zu Probleme, dass es Kreisbögen verdreht. Kann man aber in Cambam recht leicht korrigieren.
Danke auch an dich.

Hoffentlich kommt bald mal meine Kress an.... Wird die eigentlich sehr warm und sehr laut ?

[Der Einsteiger]

Hallo Leute,
jetzt da meine Fräse schon funktioniert, wollte ich mal fragen, was ich so investieren müsste, um einen Werkzeugwechsler zu integrieren ?
Ich habe z.B. bei Usovo einen ab 600€ gefunden, doch ist mir der eigentlich schon zu teuer...
Kann man sich solch eine Spindel denn nicht auch selber bauen?? Einfach die Welle für die Aufnahme der SK Kegel von einer Firma recht günstig fertigen lassen ein paar gute Kugellager dran, noch ein Gehäuse aus Alu drum und gut ist ?? Leider habe ich bis auf pervado.net (gibt es jetzt irgendwie nicht mehr) keine guten und freien Informationen dazu gefunden...
Ich hoffe ihr könnt helfen :)
Der Einsteiger

[BurningBen]

Das kann man schon fertigen lassen.
Aber unter 600€ wirst du dabei vermutlich nicht bleiben.

Welle drehen, härten, schleifen. Da landest du mit einem Einzelstück wahrscheinlich schon bei 1-300€
Gute Lager:30-50€
Gehäuse mit Lagersitzen: 1-200€

Da fehlt dann noch komplett der Einzugsmechanismus.
Also Pneumatikzylinder, Druckübersetzer, ein Haufen Tellerfedern und generell Kleinzeug.

Wenn du viele Teile selber fertigen kannst, dann kann sich das schon lohnen. Wenn du für alles aber auf Fremdfertigung angewiesen bist, dann würde ich es sein lassen.

[Crazy Harry]

Wenn du eine 3D-Software suchst, google mal nach "Blender". Mit der kann man sog. stl-Dateien erzeugen die man auch für 3D-Druck verwendet. Ich erzeuge dann mit Cambam aus stl G-Code.

Ich bin ebenfalls gerade dabei eine Frässpindel zu bauen. Angelehnt an das Selig-Design, jedoch modifiziert/umgezeichnet. Bilder kann ich dir keine zeigen, da die Wellen (ich baue 2) gerade beim härten sind. Als Motor kommt erstmal ein 2000 W brushless Outrunner und ein 380W wassergekühlter Inrunner drauf (Versuch macht kluch :D ). Ich hab momentan nur ein Problem: Soll der Brushless-Regler zum Motor und die Spannungskabel verlängern oder soll ich den Regler zum Netzteil platzieren und die Motorzuleitungen verlängern ?

[021aet04]

Ich würde die Motorleitungen so kurz als möglich machen, da dort die Störungen auftreten und die Leitungen als zusätzliche Induktivität wirkt.

So macht man das auch bei FUs. In den Handbüchern bei FUs steht auch wie lang die Motorleitungen max. sein solllten.

MfG Hannes

[Der Einsteiger]

Hallo Leute, da bin ich mal wieder. :)
Danke für eure Antworten. Da ich leider die meisten Teile fertigen lassen müsste, damit sie die gewünschte Genauigkeit besitzen würden, lasse ich es lieber sein und spare auf eine richtige Spindel. Was würde denn eine richtige kosten ??(mit SK 30 Aufnahme und nicht so ein Vorsatzgerät...) ?

Nun habe ich mit dem Bau von dem Gehäuse für die Steuerung angefangen, doch zeigte sich im Betrieb, dass es eine zu große Staub und Rauch Entwicklung gibt ( hätte ich einen Rauchmelder, würde der sicher schon Alarm schlagen). Da das für die Gesundheit nicht gerade sehr gut ist, wollte ich mal fragen, wie ich diese Dinge aus der Luft filtern könnte ??
Da gibt es schon mal so etwas : http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p2346_d-i-y-dust-deputy-plastic.html
,aber die filtern ja nur den Staub aus der Luft und nicht auch noch den Rauch, oder ?
Könnte man mit einem kleinen Raum, von dessen Decke künstlicher Regen fällt den Rauch auswaschen, oder wie macht man so etwas ?
Ich hoffe ihr kennt eine Lösung.
Der Einsteiger

[Sebas]

Du könntest schauen was in so einfachen Filtern fürs Löten drin ist.
Erst einen Staubfilter und dann so einen Rauchfilter hintereinander. Das könnte zu ganz guten Ergebnissen führen :-)

[Der Einsteiger]

Danke für den Tipp. In den Filtern fürs Löten ist meiner Meinung nach Aktivkohle drin. Doch weiß ich nicht ob sie statt dem Lötrauch auch Rauch von Verbrennungen von Holz filtern/ absorbieren können??

[robin]

Meiner Meinung nach dürfte es erst garnicht anfangen zu rauchen.
Entweder ist dein fräser zu stumpf oder deine Drehzahl passt nicht zum Vorschub. Je nachdem was du fräst auch unzureichende Kühlung.

Diese Zyklon vorfilter für staubsauger sind gut um staub/dreck aus dem Staubsauger fern zu halten und sich somit der Filter nicht so schnell zusetzt. Rauch wird hier nicht gefilter, aber das hat wie geschrieben eine andere Ursache. Was fräst du denn für material?

Was auch noch sein kann, dass du zu viele Spähne in der Fräsnut hast und diese nicht abtransportiert werden, da eine absaugung fehlt bzw. zu schwach ist.

Kannst du mal sagen, was du für ein Material wie fräst, also Eintauchtiefe, Drehzahl, Vorschub, Fräser Art und Durchmesser.

[Der Einsteiger]

Hallo robin, also die Späne bleiben bei diesem Material meistens in der Nut, auch wenn mein Staubsauger genug Leistung hat. Würde also da so eine Art vorsatz Sauger für den Flansch weiterhelfen ?

Ich fräse in eine Schrankrückwand (ganz billiges material, wahrscheinlich liegt es ja daran),die Eintauchtiefe beträgt 2mm, 25000 u/min, 550Vorschub, Zweischneider für Holz, 3,2mm Durchmesser... Ich hoffe du kannst damit was anfangen.

[BurningBen]

So ein Saugervorsatz kann helfen muss aber nicht.

Zu deinen Parametern: Vorschub hoch (z.B. mal 1000 mm/min). Wenn das nicht mehr höher geht, dann runter mit der Drehzahl. Rauch oder schwarze Ränder am Holz dürfen nicht entstehen.

Ich fräse MDF und ähnliches mit 1200 mm/min, aber auch nur weil meine Fräse nicht mehr Geschwindigkeit hergibt.

[Der Einsteiger]

Vorschub hoch (z.B. mal 1000 mm/min). Wenn das nicht mehr höher geht,
Kann nicht mehr höher, da ich nur 12*3 Trapezgewinde habe (leider keine Umlauf).


dann runter mit der Drehzahl.
Ok, kann ich mal versuchen, nur mir wurde mal gesagt, dass man Holz mit Höchstdrehzahl fräst.

Hast du auch noch einen Tipp zum fräsen von Plexiglas ?

[021aet04]

Drehzahl relativ niedrig und hohen Vorschub. Wichtig ist Kühlung, da sich der Kunststoff stark erhitzt und dann schmilzt. Wenn nichts anderes vorhanden ist kannst du Wasser verwenden. Du solltest kein Schneidöl o.Ä. verwenden. Das macht nur eine Sauerei und bringt nicht viel (du musst nur Kühlen und nicht schmieren).

MfG Hannes

[BurningBen]

Plexiglas gibt es verschiedene. Zum einen das extrudierte (XT), das bekommt man meistens bei allen möglichen Profilen.
Und zweitens gegossenes (GS), dieses lässt sich deutlich besser fräsen als XT. Nehmen kann man aber beide Sorten.

Ansonsten so wie Hannes sagt. Auf gar keinen Fall Spiritus zur Kühlung nehmen, dadurch bekommt das Plexi feinste Risse.
Ich flute das Werkstück meistens mit Wasser in dem sich ein Spritzer Spüli befindet.

EDIT: Das mit der höchsten Drehzahl für Holz ist schon richtig, aber wichtiger ist das der Fräser auch fräst und nicht nur wegen zu kleiner Spandicke drückt.
Daher wenn der Vorschub nicht passend eingestellt werden kann, muss halt von der "richtigen" Drehzahl abgewichen werden.

[Crazy Harry]

Ich wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen und ich habe ja ein paar Posts vorher erwähnt, daß ich mir eine Spindel baue. Da ist sie :)
Wassergekühlter BLDC-Motor mit 380W und 1500 KV. Test evtl. am Woende. Ich hab das gleiche nochmal und da kommt ein 1200W Aussenläufer drauf.

[Der Einsteiger]

Hallo Leute,
nun sind ja schon ein paar Monate vergangen und ich wollte mich mal wieder melden...

Erst mal zu Crazy Harry: Schöne Spindel hast du da gebaut :)

Zum Plexiglas: Das habe ich leider nicht schön fräsen können (Dreischneider, da nichts anderes da war) verschmolzen
Ich werde es bald aber noch einmal mit meinem besseren Fräser von Garant probieren (Einschneider, Hartmetall), jedenfalls konnte ich mit dem schon mal in POM wie durch Butter fräsen :D (davon gibt es auch bald ein Video)

Die Steuerung ist jetzt auch fast fertig, nur der Deckel aus Plexi fehlt noch und die End-Ref-Schalter werte ich auch noch nicht aus, da das noch nicht funktionieren will.
Bei den Endschaltern wird mir immer ein Limit Switch Error on 1,2,3 angezeigt, doch mache ich eigentlich nichts falsch... Weiß vielleicht einer von euch woran das liegen könnte ?

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Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
Der Einsteiger

[Geistesblitz]

Hübsche Kiste hast du da :)
Ja, so ein Einschneider, der auch vernünftig angeschliffen ist, macht da einen Riesenunterschied. Wenn der durch POM wie Butter geht, dann ist Plexiglas erst recht kein Problem. Hast mal Bilder von Frästests?
Hmm, keine Ahnung, welche Software hast du denn im Einsatz? Sind die Endschalter als Öffner oder Schließer ausgeführt?

[Der Einsteiger]

Hübsche Kiste hast du da
Danke :)


Ja, so ein Einschneider, der auch vernünftig angeschliffen ist, macht da einen Riesenunterschied. Wenn der durch POM wie Butter geht, dann ist Plexiglas erst recht kein Problem. Hast mal Bilder von Frästests?
Ja, kommen noch...


Hmm, keine Ahnung, welche Software hast du denn im Einsatz? Sind die Endschalter als Öffner oder Schließer ausgeführt?
Ich verwende Linuxcnc. Wie muss ich die denn anschließen ? Ich habe eigentlich jede Möglichkeit ausprobiert, doch es will nicht funktionieren. Ebenso mit den Ref-Schaltern.
Die Endschalter kann ich als Öffner oder Schließer verwenden.