Protobed ATmega16 ATmega32

[darwin.nuernberg]

Protobed ATmega16 ATmega32 in RNB Standard

Für all diejenigen, welche keine Doppelseitigen Leiterplatten erstellen können oder möchten habe ich dieses Baseboard
in Single-Layer-Technik entwickelt.

Ich bitte um Nachsicht für die Anzahl an Brücken.
Wer will kann dann doch Beidseitige Leiterplatten erstellen.

Alle Funktionen voll getestet.

19.12.2004
Version 4i im Download verfügbar

22.05.2006
Neue Version
https://www.roboternetz.de/phpBB2/templates/fisubsilversh/images/icon_pa_new.gif Protobed ATmega16 ATmega32 in RN Standard V5 ist fertig

Hier ist die NEUE Projektseite: https://www.roboternetz.de/phpBB2/templates/fisubsilversh/images/icon_pa_new.gif https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=20179

Features:
Schaltregler zur Spannungsstabilisierung
Weitere Anschlüsse zusätzlich zur RN-Definition für Servos/Sensoren/AD-Eingänge (3-Pin für jeden einzelnen Port)
natürlich wieder ein MAX232 mit drauf
nur noch mit Quartz, die Oszillatoren werden auf Dauer zu teuer
Eingang für einen Taktinjector falls man sich mal verFused hat.
Natürlich wieder mit extra Pullup-Arrays
nach Roboternetz spezifikation


Abmessungen: halbes Euro Format (exakt 78mm x 98mm)
Mit Spannungsregler (externe +5V Versorgung unbeeinflusst)
liegend montiert für geringe Bauhöhe (Stapelbar) und Ports von der Seite (Liegend) zugänglich.
Supply Eingang Typisch 9V (Batterie)
seperater VCC Ausgang/Eingang (+5V)
Wahlweise Quartz oder Oszillator verwendbarAktuelle Version 4i ab sofort im Download Bereich verfügbar
https://www.roboternetz.de/phpBB2/dload.php?action=file&file_id=197



https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=807
etwas kleiner als eine halbe Europa Platine (exakt 98mmx78mm) uns äußerst kompakt. ODER?

Viel Spass beim Nachbau



Meine Protobed-Serie:
Weitere Projekte von mir
...sind ab sofort auf meiner Nickpage verlinkt.
(https://www.roboternetz.de/phpBB2/nickpage.php?user=darwin.nuernberg)Dann muss ich nicht alle meine alten Beiträge korrigieren.
Es lohnt sich bestimmt, sich diese auch anzusehen.

[darwin.nuernberg]

[highlight=yellow:7c74b864f1]TIPPS & Tricks, Bugfixes[/highlight:7c74b864f1]

Hier werden zusätzliche Erkenntnisse in unregelmäßigen Abständen mitgeteilt



Port C & I²C (TWI)

Port C nicht komplett ansprechbar
Befindet sich der Atmel noch im ursprünglichen Auslieferungszustand, so ist vermutlich das JTAG – Interface aktiviert, welches eben auf Port C realisiert ist.

Dies kann an der Konfiguration liegen, da diese Schnittstelle am Port C abgegriffen wird, welcher auch als JTAG Interface dient.

Abhilfe: In den Configuration und Fusebit das JTAG disable'n


Auch I²C (TWI) wird am Port C abgegriffen

I²C (TWI) Zusätzlich müssen die Signale SDA und SCL mit einem 10k Pullup Widerstand ausgerüstet werden, hierzu
SIL 3 mit einem 10kΩ Widerstandsnetzwerk (SIL 8+1) bestücken und Jumper JPC auf 1-2,
VCC Pegel (mittlerer und oberer PIN {zum Platinenrand hin}) setzen.

[highlight=yellow:7c74b864f1]Interrupts[/highlight:7c74b864f1]
02.01.2005: habe heute zum ersten mal mit Interrupts am I2C gearbeitet.
Nach kurzer Fehlersuche, musste ich feststellen, dass für die Auslösung der Interruptes auch die Int. Leitung(en) mit einem 10k pullup - Widerstand versehen werden muß/müssen.

Also [highlight=yellow:7c74b864f1]falls benötigt[/highlight:7c74b864f1] auch Port B (hier liegt INT2) und falls die anderen Interrupt's (INT1 und INT0) auch noch Port D mit der oben beschriebenen Methode (Widerstandsarray 10k & Jumper auf VCC) [highlight=yellow:7c74b864f1]terminieren[/highlight:7c74b864f1].

[Frank]

Hallo Darwin,
wirklich nicht übel für eine Single-Platine, gratuliere. Leider hast du nur vier Bilder in den Bauanleitungsbereich gepostet, ich habs daher erst mal in den Schaltplan Bereich verschoben.
Es wäre schön wenn du daraus noch ne Bauanleitung mit ausführlicher Anleitung, Beschreibung (Portbelegung, Beispielprg.) machen könntest. Möglichst bitte alles in einem Dokument zusammenfassen und kurz angeben ob Board auch getestet wurde.
Es ist wichtig das im Bauanleitungsforum nach Roboternetz Definition nur Bauanleitungen gepostet werden die wirklich geprüft und Einsteigerfreundlich beschrieben sind.
Du kannst dich ja an den bisherigen Bauanleitungen ein wenig orientieren.

Gruß frank

[darwin.nuernberg]

Leider hast du nur vier Bilder in den Bauanleitungsbereich gepostet, ich habs daher erst mal in den Schaltplan Bereich verschoben.

Ja schon...
Aber da ist alles Drin was für den Nachbau relevant ist!
- Schaltplan
- Layout für die Platine (600dpi!)
- Bestückungsplan
- Bohrplan (Durchmesserempfehlungen)

Schließlich ist dies KEIN kommerzielles Produkt!
Klar wenn ich es verkaufen wollte, dann müsste sowas zwingend dabei sein.

Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich eine entsprechende Anleitung dazu posten.

Dies soll aber keinen vom Nachbau abhalten. Das Ding funktioniert.

Gruß an alle
Darwin

Ich finde eine Beschreibung sollte schon dabei sein, sonst wird es kaum jemand nachbauen

[Frank]

Ja schon...
Aber da ist alles Drin was für den Nachbau relevant ist!
- Schaltplan
- Layout für die Platine (600dpi!)
- Bestückungsplan
- Bohrplan (Durchmesserempfehlungen)

Schließlich ist dies KEIN kommerzielles Produkt!
Klar wenn ich es verkaufen wollte, dann müsste sowas zwingend dabei sein.

Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich eine entsprechende Anleitung dazu posten.



Hi Darwin,
das mit der Anleitung sollte keine Kritik sein sondern nur die Begründung weil ich es in andere Rubrik aufgenommen habe. Ein Schaltplan mit Bestückungsplan ist einfach noch keine Bauanleitung!

Du musst bedenken das die Bauanleitungen in erster Linie von Leuten nachgebaut werden die noch nicht so versiert wie du sind, ansonsten würden die ja den Plan selbst erstellen. Und daher ist eine Beschreibung mit Bauteileliste und einigen Erklärungen sowie ein Beispiel wirklich sehr hilfreich - ja notwendig!
Und zudem sollte die Schaltung einmal wirklich aufgebaut und getestet sein - ich würde niemals eine Schaltung ungetestet posten. Auch wenn sie theoretisch noch so gut am Bildschirm geprüft wurde, entdeckt man in der Praxis oft doch noch ein Bug den man dann noch vor dem posten korrigieren kann. Ich spreche aus Erfahrung, ich hab vor dem posten einiger Projekte auch schon Prototypen versiebt.

Erst wenn die Schaltung getestet ist solltest du diese als Bauanleitung posten, denn eine Bauanleitung die dann nicht funktioniert würde echt berechtigten Frust bei den Bastlern hervorrufen - kostet ja immerhin was. Zudem würde dadurch eventuell der Ruf anderer Bauanleitungen in der gleichen Rubrik schaden nehmen. Wir sollten schon 100% sicherstellen das die Bauanleitungen die dann auch das Roboternetz-Standard-Logo tragen dürfen, 100% wie in der Doku beschrieben funktionieren.

Ist es nur ein ungetesteter Schaltungsvorschlag / Entwurf, dann halt einfach in einer der anderen Schaltplan-Rubriken uploaden. Auch das ist hilfreich, denn daraus können andere wieder Ideen schöpfen.

Gruß frank

[darwin.nuernberg]

Wer behauptet / wo steht dass die Platte ungetestet ist?

Nur der TWI (I²C) konnte von mir nicht programmiert werden.

[Frank]

Wer behauptet / wo steht dass die Platte ungetestet ist?

Nur der TWI (I²C) konnte von mir nicht programmiert werden.

Sorry wenn ich das falsch vermutet habe, aber es klang ein wenig so und ich erinnere mich an ein paar Schaltungen zuvor die du dann später auch nochmal korrigiert gepostet hast. Das verunsichert einfach etwas.
Su siehst, eine kurze Doku wäre nicht schlecht, da könntest du dann u.a. rein schreiben was getestet ist und was nicht. Soviel Zeit sollte sein wenn man möchte das es nachgebaut wird.

[darwin.nuernberg]

[highlight=yellow:915ed32638]Dokumentation vollendet, Upload durchgeführt[/highlight:915ed32638].
Immerhin sind es dann doch 17! Seiten geworden
Abgleich von Doku und Hardware abgeschlossen.


Darwin

.

[Frank]

Hi, habs gerade gesehen! Echt gut geworden. Du musst doch zugeben das es mit Doku und Beispiel nun wirklich erst eine richtig schöne Bauanleitung geworden ist. Hat sicher etwas mehr Arbeit gemacht, aber denke das hat sich gelohnt. So wird sich garantiert schneller jemand ans nachbauen machen.

Gruß Frank

[the_Ghost666]

hi, ich hab versucht dein layout auszudrucken und steh jetzt echt auf dem schlauch. wie bekomme ich das denn in richtiger größe aufs papier, habs mit irfanview mit der einstellung original size from image dpi probiert, mit paintshop pro und dem standart windoof ding

argh, kommando zurück, hab eine lösung gefunden, ich denke ich werd dein protoboard und appboard testen, freu mich schon

[tms2002]

ich bin gerade am nachbauen reichelt kommt nächste woche mit den wannesteckern dann gehts richtig los!

[darwin.nuernberg]

22.05.2006
https://www.roboternetz.de/phpBB2/templates/fisubsilversh/images/icon_pa_new.gif Neue Version
Protobed ATmega16 ATmega32 in RNB Standard V5
ist in Arbeit

Features:
Schaltregler zur Spannungsstabilisierung
Weitere Anschlüsse zusätzlich zur RN-Definition für Servos/Sensoren/AD-Eingänge (3-Pin für jeden einzelnen Port)
natürlich wieder ein MAX232 mit drauf
nur noch mit Quartz, die Oszillatoren werden auf Dauer zu teuer
Eingang für einen Taktinjector falls man sich mal verFused hat.
Natürlich wieder mit extra Pullup-Arrays
nach Roboternetz spezifikation

Fertig, getestet, dokumentiert und veröffentlicht.

Hier geht's zur NEUEn Projektseite: https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=20179

[themaddin]

So! Es ist vollbracht, habe das Protobed-Board erfolgreich nachgebaut!

[darwin.nuernberg]

Schaut super aus.
Sehr sauber verarbeitet.....

hoffentlich hast du den Hinweis (Nachtrag) mit den Dioden vor dem 7805 beachtet...

Funktioniert er auch schön?

[themaddin]

Funktioniert er auch schön?

Ja! Er hatte mal sehr schön funktioniert! :) :(
Bis ich ihn gestern bei einem Testaufbau ausversehen kurz geschlossen habe (NEIN!)
Habe danach den Spannungsregler und die beiden Dioden ausgetauscht. Seitdem habe ich Probleme mit der Spannungsversorgung. Wenn ich den Akku anschließe geht sie und mal liefert der 7805 irgendwie nicht genug Spannung...
Meinst du ich sollte die Dioden durch Brücken ersetzen?
Habe vor das ganze mit 6x1,2V NiMH-Akku zu speisen (Für nen kleinen Bot :-b)
Ich bin außerdem gerade an der Entwicklung von einem Board, wo das Protobed-Board oben drauf geschraubt werden kann. Das Platinenlayout steht schon und ich kann hoffentlicht am Wochenende mal den ersten Testaufbau starten, dann gibt es mehr Infos.
Das Board hat folgende Features:
6x IR-Abstandssensoren (IS471F)
2x Anschlüsse für Taster als Bumper
3x Superhelle weiße LED-Leuchten (2 vorne, 1 hinten)
1x Motortreiber (L293D)
Fotoempfindlicher Widerstand
Schalter und Ladebuchse für den Akku
Summer für akkustische Signale
Anschluss für 5x CNY70 als Linienfolger
Anschluss für IR-Empfänger

Mit den CNY70 habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Ich habe diese an den ADC-Eingängen angeschlossen und wollte mit Hilfe dieser Eingänge auch das programmtechnische realisieren oder meint ihr ich sollte lieber einen Schmitttrigger benutzen?

MfG
Martin

[darwin.nuernberg]

Also die Diode D1, und D2 sollten wirklich raus und durch Brücken ersetzt werden.

Die D2 hat einen Vorteil und einen Nachteil:
Vorteil: falls VCC Spannung von einem anderen an den Ports angeschlossenen Peripherie-Geräten kommt, dann verhindert diese, dass der 7805 dagegen regelt.

Nachteil: Durch den PN-Ünergang der Diode gehen ca. 0,7V verloren, es liegt also am AVR nur 4,3V an. Also besser auch raus schmeissen. (Die D1 sollte das kompensieren hat aber nicht so geklappt wie ich mir das dachte, da dann kein eindeutiges Masse Potential am Regler anliegt.)

Allerdings ist die Neue Lösung V5 mit dem Schaltregler viel besser:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=20179
Du Kannst deine Bauteile eigentlich komplett weiter verwenden,
Neu Hinzugekommen sind andere Wannen (4 Stück) und die Bauteile für den Schaltregler, aber da kannst Du auch einen 7805 einsetzten...


CNY70: :-&
Ja damit habe ich auch gelitten:
Zum einen weil es da für ein und denselben Typen unterschiedliche Anschlüsse gibt, je nachdem welcher Hersteller.
Scheinbar kann man die durch die Beschriftung unterscheiden (schlag mich nicht wenn es nicht stimmt)
Ist ein Punkt drauf, welcher den Kollektor markieren soll, dann ist der Hersteller vermutlich TEMIC (o.ä.)
Ist eine Beschriftung drauf dann ist der Hersteller VISHAY (o.ä.)

WICHTIG lies mal hier weiter:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=181335#181335
Und hier:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=179897#179897



Ich verwende einen 74LS14 Schmitt-Trigger als Signalverstärker für den CNY70:

https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=955

Das ist dann für den Anschluss an einem Digital-Port besser.

Willst Du den CNY an einem Analog-Port anschließen ist den Schmitt-Trigger natürlich Quatsch.
Entweder einen OP davor oder direkt mit einem entspr. Vorwiderstand und die VREF entsprechend dimensionieren.

[themaddin]

Hallo Darwin!

VIelen Dank für die Tipps! An dem Problem mit dem CNY70 hätte ich mich bestimmt auch wieder länger aufgehalten. Jetzt weiß ich ja bescheid. :)
Habe heute erstmal die Dioden rausgeworfen und durch Brücken ersetzt und siehe da, alles funktioniert wunderbar! :)

Aber es gab auch wieder einen Rückschlag: Ich wollte heute die oben erwähnte Platine ätzen und wiedermal bekomme ich nur teils sehr scharfe und teils sehr verschwommene Ergebnisse. :(
Naja, ich habe die misslungene Platine mit Positiv 20 eingesprüht um sie nochmal benutzen zu können. Jetzt wird das wohl erst übermorgen was. :(

MfG
Martin

[darwin.nuernberg]

Das mit dem selber Photobeschichten habe ich schon lange aufgegeben.

Mein Tipp:
Es wird nur dann wirklich gleichmäßig, wenn die Platten geschleudert werden.


Also eine alte Plastik-Schüssel nehmen (damit sich nicht alles im Zimmer verteilt),
einen Motor mit 'ner Platform versehen(zum drauflegen und fixieren der Platine)
Wichtig Platte mit Acteton! reinigen und auf der Schleuder befestingen.
Einschalten und dann satt Positiv20 draufsprühen.
(nicht zu lange) schleudern bis sich der Lack gleichmäßig verteilt hat.

Nicht zu schnell scheudern sonst hebt die ganze Apparatur noch ab :-b,
es reicht wenn Fliehkraft entsteht.

Wenn der Fotolack etwas angetrocknet ist, zum härten in den Ofen legen (Nicht backen sondern nur damit das ganze etwas wärmer wird und schneller trocknet)

Wenn Du glück hast kannst du die Platine nach 2h zum belichten nehmen,
wenn alles gehärtet und abgekühlt ist.

Danach gut lüften, es stinkt ja auch schon so ewrbärmlich nach dem Lack.

Ohne Schleudern bildet sich an den Rändern eine dickere Lackschicht.

[themaddin]

Hallo!

Habe es nun endlich hinbekommen! Das mit dem Fotolack hat mehr oder weniger gut geklappt. ;) :D
Hier ist jetzt der Bot(Stan1):

Infos zum Kollisionsboard (die unterste Platine) gibt es auf meiner Homepage unter (Schaltungen -> Kollisionsboard)

Weitere Infos zum Bot gibt es unter Roboter -> Stan1

MfG
Martin

[Aegis]

Hallo
Habe das V5 Board nachgebaut , funktionierte auf anhieb.
Dann habe ich allerdings beim Fusen den Mega 16 verblitzt.
(Ich glaube ich lerne das nie)

Ich habe nur noch einen Mega 8535 hier rumliegen ,kann ich diesen
auch benutzen.

Schönen Tag noch
Aegis