Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
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Hi Amigorodrigo,
Danke für deinen Tipp
fat tony
14.04.2011, 08:51
Laut Beschreibung habe ich gefunden, das die Brücken für drei Adressen vorgesehen sind (Adr1 bis Adr3) und nur eine Brücke für Rate.
In diesem Fall sind die Platinen gleich, es gibt jedoch zwei unterschiedliche Softwareversionen.
Eine für Tri und Quadro und eine für Copter mit mehr als 4 Motoren):
Tri (http://image-upload.de/image/68Ghd3/b36d3b618b.jpg)
Hexa (http://image-upload.de/image/2R6nhB/adef3e133a.jpg)
jevermeister
14.04.2011, 12:48
Moin,
mal was neues von mir, nachdem ich die lager und die Glocke des VR Motors gewechselt habe ist das Flugverhalten wesentlich besser, wenngleich noch nicht optimal.
In der Zwischenzeit habe ich ein sehr seltsames Empfangsproblem.
Ich nutze ja 40Mhz und wenn ich den Sender mit der Antenne nahe an den Fuß der Empfangsantenne halte dann gibt es einen Funkabriss, drehe ich ihn weg, ist alles wieder in Ordnung. Ist das normal?
Die Motoren drehen auch manchmal kurz an, sehr seltsam...
Gruß
Nils
In der Zwischenzeit habe ich ein sehr seltsames Empfangsproblem.
Ich nutze ja 40Mhz und wenn ich den Sender mit der Antenne nahe an den Fuß der Empfangsantenne halte dann gibt es einen Funkabriss, drehe ich ihn weg, ist alles wieder in Ordnung. Ist das normal?
Na ja, du musst dir vorstellen, dass der Empfänger darauf ausgelegt ist, in 800 m Entfernung das Signal deiner Sendeantenne noch korrekt aufzunehmen. Jetzt nimmst du die Geschichte mit der Feldstärke dazu, du weißt schon, doppelter Abstand, nur noch ein Viertel der Leistung, und rechnest das mal auf die Maximalentfernung hoch. Sprich, der Empfänger ist sehr empfindlich.
Er hat natürlich eine Regelung, die die unterschiedlichen Entfernungen zum Sender ausgleicht, aber so eine Regelung hat irgendwo Grenzen (das kennen wir ja von der Lageregelung des Tri ;-))
Bei deinem Empfänger kommst du in dem von dir beschriebenen Fall locker über diese Grenze hinaus, der hohe Sendpegel stopft den Empänger zu, er kann die Signale vom Sender nicht mehr (korrekt) erkennen.
Also ja, ist normal.
Meine Erklärung gilt natürlich nur, wenn du den Sender bei deinem Versuch eingeschaltet hattest... :cool: :p
jevermeister
15.04.2011, 09:34
Hallo,
@Harry: Dann kann ich ja beruhigt sein, ich werde demnächst sowieso auf 2,4GHz umsteigen, muss nur den Summensignalerzeuger noch bestellen.
@all: Ich war gestern das erste mal mit Viper und Kamera onboard fliegen.
Für PID im Hover habe ich die Default Werte benutzt und es hat sich folgendes Flugbild ergeben:
http://www.youtube.com/watch?v=l25Tot_qYOY
Beim Steigflug geht es jetzt(das war ja vorher das Problem mit dem defekten Motor) aber im stationären Flug ist es unerträglich.
Es ist absolut Windstill und ich habe bis auf ein leichtes drehen auch keine Lenkbewgung gemacht.
Müsste da der P-Anteil nochmal runter oder ist da noch ein anderes Problem?
Gruß
Nils
Hmm... also vom flugbild her hat sich da ja mal garnichts verändert!
hast du den P-Anteil schon veringert? wenn ja wie weit?
ansonsten könnte ich mir vorstelen das du deine ESC's nochmal einlernen müsstest das die evtl net ganz passen.
jevermeister
15.04.2011, 14:48
Es ist deutlich besser als vorher, vorher hat er wesentlich größere ausschläge gemacht als jetzt. Den P-Anteil hab ich noch nicht runter genommen, habe ich aber vor.
Zum Anlernen:
Ich wollt dich grad anmeckern,d ass ich das ja nicht weiss und jetzt habe ich endlich eine ordentlich Anleitung für die Penitums gefunden, und rausgefunden, dass man 10 Funktionen eisntellen kann. Und nicht nur drei wie bei meinen SS von HK. Ausserdem steht da wie man die einlernt.
Das werde ich gleich ausprobieren und heut Abend berichten.
Freu
Gruß
Nils
ps.: Geheimprojekt Alpha ist fast fertig...
Killian Brennan
15.04.2011, 18:08
hallo zusammen
ich hab ein problem
mein tricopter hovert sehr ruhig aber wenn ich etwas mehr gas gebe (ettwa halbgas) dann stellt der hintere motor ab und er macht einen salto
woran könnte das liegen?
lg killu
newflyer
15.04.2011, 18:30
Hallo zusammen,
ich wollte mich mal wieder kurz melden und einen kleinen Zwischenbericht abgeben.
Die Triguide und die I²C Converter habe ich inzwischen bestückt. ( Noch mal heißen dank an deHarry für die Platinen )
Die Teile für den IMU Würfel habe ich inzwisch auch schon. Fehlen nur noch die 3 Motoren mit den ESC und die Mechanik. Mal schauen was mein Geldbeutel diesen Monat noch azu sagt.
LG Henning
jevermeister
15.04.2011, 20:41
Hallo Killian,
schau mal den hinten I2C Converter nach ob alle Jumper richtig sind, dann Kontrolliere ob der ESC korrekt eingestellt ist (NiMh Mode, Cutoff) und kontrolliere alle Lötstellen.
Schliesse gegebenenfalls vorher den Motor und den ESC nochmal direkt an den Gaskanal an(Ohne steuerung) macht er das dann auch?Wenn ja stimm mit denen was nicht.
@Bammel: Kommando zurück, meine ESC sind Simple Mode, da kannste kein Gas anlernen, habe jetzt grad den P Anteil von 140 auf 130 zurück gestellt. Ist aber nicht besser geworden.
Ich werde morgen noch mal in Ruhe andere Reglerwerte probieren. Ich hoffe Bald kommen meine neuen Motoren...
Damn!!
Gruß
Nils
mein tricopter hovert sehr ruhig aber wenn ich etwas mehr gas gebe (ettwa halbgas) dann stellt der hintere motor ab und er macht einen salto
woran könnte das liegen?
Hallo Killu,
die Anzeigen in der TriGUI stellen sich korrekt dar?
Gibt es einen Haken für Nick-reverse? ... Joh gibt es. Sitzt der richtig?
Probier mal, den Tri in der Hand zu halten, am Sender die Motore mit Gas so einstellen, dass alle rund drehen und dann den Tri in alle Richtungen schwenken - kippen -drehen.
Die Regelung sollte immer dagegen halten. Geht der hintere Motor auch in diesem Fall aus (oder wird langsamer), wenn du den Tri nach hinten kippst, musst du Gyro-Nick invertieren.
Die Triguide und die I²C Converter habe ich inzwischen bestückt. ( Noch mal heißen dank an deHarry für die Platinen )
Die Teile für den IMU Würfel habe ich inzwisch auch schon. Fehlen nur noch die 3 Motoren mit den ESC und die Mechanik.
Ach komm, nich' dafür! Du musstest sie doch sogar noch selbst abholen... ;).
Wir wollen Bilder! :p Hast du gesägt? Gleiche Stelle? Die eine oder andere vorhandene Leiterbahn hätte man evtl. besser verwenden können und 'ne Leitung einsparen, habe ich im Nachhinein festgestellt.
Hast du schon einen Plan, welches Material du für den Körper/die Decks und die Ausleger verwenden willst?
Hallo Killu,
die Anzeigen in der TriGUI stellen sich korrekt dar?
Gibt es einen Haken für Nick-reverse? ... Joh gibt es. Sitzt der richtig?
Probier mal, den Tri in der Hand zu halten, am Sender die Motore mit Gas so einstellen, dass alle rund drehen und dann den Tri in alle Richtungen schwenken - kippen -drehen.
Die Regelung sollte immer dagegen halten. Geht der hintere Motor auch in diesem Fall aus (oder wird langsamer), wenn du den Tri nach hinten kippst, musst du Gyro-Nick invertieren.
also der haken sollte schon richtig sein! ansonsten würde die shreddi nicht schweben können!
man sollte echt nicht verachten was die regelung so ausmacht! ich hatte mal einen IMU ausfall. da geht echt garnichts mehr. der tri hat sich um alle achsen gedreht.
aber das problem kann ich mir nicht erklären. ideen wären: der ESC's ist defekt oder falsch eingelernt.
Hi Bammel,
ok, in diesem Fall wirst du wohl Recht haben, aber besser eine Idee gepostet, als hinterher denken, hätt' ich nur...
Ich erinnere mich daran, dass ich anfangs felsenfest der Meinung war, dass mein Gier-Gyro mit Haken zu betreiben sein, was falsch war, aber erst mal nicht groß aufgefallen ist... mir zumindest nicht ;). Allerdings habe ich den Tri bei meinen Tests immer in der Hand gehalten. Das dürfte den Unterschied machen. Wahrscheinlich hätte er wild zu kreiseln angefangen, hätte ich ihn losgelassen...
Ich habe über diesen Haken erst erneut nachgedacht, als mich ein Forumsteilnehmer auf meinen Gedankenfehler hingewiesen hat.
Hi harry,
klar ideen zur fehlerbehebung posten ist immer gut und sollte auch gemacht werden! davon lebt so ein forum!
wollte ja nur mitteilen das es eigentlich nicht angehen kann ;)
Sonnige grüße, sven
Bluehelix
16.04.2011, 12:47
Hi ich bastle schon etwas länger an einem TRIcopter.
Leider habe ich noch mindestens ein Problem er schaukelt sich immer
mehr auf . Ich habe alle Poties sehr weit runter gedreht ca 10%
Den Mittleren Poti hab ich hoch gedreht weil er von unten an die Platine gelötet wurde wegen Platzmangel und deswegen reversed ist.
Ich benutze ein Spektrum DX6i
soweit ich weiß sind das meine Eisntellungen
D/R&EXPO:
AILE 60% INH
ELEV 65% INH
RUDD 60% INH
Subtrim steht auf AILE 22->
rest noch auf 0
GYRO INH
SWASHMIX INHIBIT
MIX 1 INH
MIX 2 INH
REVO MIX sind alle auf 0%
SWASH TYPE 1SERVO90 (Grad)
D/R COMBI
D/R SW: INH
2213N 800Kv Brushless Motor
GWS EP Propeller (RD-9047 228x119mm)
OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 6Ch 2.4Ghz
Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft s
TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
jevermeister
16.04.2011, 13:07
Hallo Bluehelix,
offenbar hat dein Tricopter keine TriGuide Steuerung, sondern irgendwas anderes, welches Projekt hast du denn nachgebaut.
Aufschaukeln klingt nach PID Problemen oder Vibrationen. PID stellen wir in der TriGUI ein und nicht auf der Platine.
Gruß
Nils
Bluehelix
16.04.2011, 13:14
RC-Explorer.se
dises TriGUI wo bekomme ich es her wie konfiguriere ich es?
by the way ich habe kein Windows
Der mittlere Gyro(YAW) ist hochkannt mit heißkleber befestigt leider etwas nach vorne geneigt so 5 Grad ist das ein Problem? Eigentlich sollte der Tri dann doch schief schweben oder?
Wir behandelt hier ein ganz anderen tricopter! wir werden dir dabei nicht helfen können!
wir behandeln die die shrediquette (http://shrediquette.blogspot.com)
Hallo Bluhelix,
Die TriGUI ist die Software mit der der Tricopter aus diesem Projekt eingestellt wird und zwar nur bei diesem Projekt.
Das liegt daran das die Konstruktion und Programmierung aufeinander Abgestimmt sind und daher nicht für andere Projekte
kompatibel ist.
Wenn Du Dich für dieses Projekt interessierst, dann schau mal auf die Webseite vom Entwickler http://shrediquette.blogspot.com/
Dort findest Du die Wichtigsten Informationen oder schaue mal auf den ersten Seiten von diesem Forumthread.
Was das Aufschaukeln betrifft, gebe ich Nils recht. Aber wo und wie Du dies bei deinem Copter einstellst, kann ich nicht beantworten da ich
Diesen nicht kenne.
Gruß Ingo
jevermeister
16.04.2011, 13:41
Hi,
also entweder hast Du den ersten Tricopter ohne intelligenz oder die zweite Version mit captain Kuk Platine, dann muss du nach KKCopter suchen.
Ich habe damals die erste Version angefangen zu bauen, aber die war mir zu isntabil. Du solltest eine mit Platine nehmen.
Am besten Shrediquette... ;)
jevermeister
16.04.2011, 13:51
Oh man ichw erd noch wahnsinnig, ich probiere seit eienr stunde Parameter aus aber es ird irgendwie nixx.
P 130 I 200 D 90 geht noch am besten, wackelt aber beim gasegeben ganz dolle...
Aber etwas ist mir aufgefallen: wenn ich den tri im Hover mode in der hand halte und dann leicht kippe bleibt der Prop der dann oben sit irgendwann stehen. Ist das bei euch auch?
gruß
Nils
Amigorodrigo
16.04.2011, 13:55
Hi,
also entweder hast Du den ersten Tricopter ohne intelligenz oder die zweite Version mit captain Kuk Platine, dann muss du nach KKCopter suchen.
...
mit den potis hört sich schon stark nach kk an.
da können dir die jungs wohl besser helfen:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/208687-DIY-Tricopter-mit-KK-multicopterboard
Hallo zusammen
mein Tricopter ist auch schon ne Weile fertig, nun wollte ich in mal ausprobieren.
Also wenn ich ihn in der Hand locker halte, korrigiert er im Hover-Modus immer schön dagegen, stimmt also alles mit dem Gyro und den Motoren.
Wenn ich nun aber in den Acro-Modus wechsle, dreht der hintere Motor viel mehr und der Tri würde sich wohl überschlagen, der Nick-Knüppel ist aber wie die anderen auch in Mittelposition. Woran liegt das, und kann man dies irgendwie ändern?
Gruss Sam
[edit] Problem hat sich erledigt, die Trimmung an der Funke war nicht ganz in der Mitte.
einige Bilder von meinem Tri...
Killian Brennan
16.04.2011, 20:57
kann es sein dass ein tricopter seine Tage haben kann??
ich habe jetzt das Problem mit dem plötzlichen Motoren stop gelöst. es lag wahrscheinlich am Regler. wenn man den Motor blockiert (z.b. bei einem Absturz muss man das gas ganz zurücknehmen bevor das ESC das gas wieder annimmt, sozusagen eine überlastsicherung. ich habe nun kleinere props draufgemacht, denn er hoverte schon bei ca 1/6 des gasweges...
nun streikt aber einer der Regler und giebt keinen muks von sich keine ahnung worad das liegen könnte, ist auch zufälligerweise der "BEC Lieferant" des tricopters.
ich hoffe diese Kinderkrankheiten gehen bald zuende... :-(
einige Bilder von meinem Tri...
was wiegt dein copter? mit den 8mm spanplatte ist der ja nicht wirklich leichtbau!
dein IMU ist auch nicht wirklich günstig gebaut! der riesen connectro an der seite ist ehe ungünstig. dadurch hat der IMU eine recht großen massehebel an der seite der sich recht schnell aufschwingen kann bzw. auch wird. so ein IMU sollte imemr so flach und leicht wie möglich gebaut werden.
gruß, sven
jevermeister
17.04.2011, 14:32
Öhm, hab grad n defektes lager mit dem Heissluftföhn entfernt und nun hat der motor n kurzschluss, was ist denn da passiert? ist die isolierung geschmolzen?
Das wars dann erstmal mit bis auf weiteres mit fliegen...
Gruß
Nils
Das könnte der fehler sein!
man muss beim erhitzen sehr sehr vorsichtig sein.
jevermeister
17.04.2011, 18:25
Hi, da keiner geantwortet hatte (ausser Bammel ;-) )
Bleiben bei euch die Motoren auf der nach oben gehenden Seite auch aus wenn ihr im min throttle im Hover Mode seid?
Gruß
Nils
wie schon gesagt... das dürfte durch das minimum throttle nicht möglich sein!
Hi, da keiner geantwortet hatte (ausser Bammel ;-) )
Bleiben bei euch die Motoren auf der nach oben gehenden Seite auch aus wenn ihr im min throttle im Hover Mode seid?
Na ja, ich dachte, ein "weiß nicht" hilft dir auch nicht viel weiter... ansonsten hätte ich meinen Senf selbstverständlich dazu gegeben :-).
Mein Tri liegt nämlich immer noch mit Muskelkater auf der Werkbank, bzw. nein, das ist ja überholt, seit vorgestern sind die neuen Motoren drin, aber alles noch sozusagen lose verknotet, Strippen noch nicht wieder verbunden usw.
Beim Umbau habe ich festgestellt, dass die Original verwendeten Motoren identisch aussehen, dass aber das Zubehör (Befestigungskreuz, Alu-Spinner, Rotorhalter, ...) komplett anders aussieht und beim Befestigungskreuz sogar inkompatibel ist. Der Lochabstand des neuen Teils ist anders und passt nicht an meine Ausleger. Zum Glück passt das alte Kreuz unter den neuen Motor.
Und noch was ist mir aufgefallen: Ich dachte ja, dass bei meinen beiden Motoren die Magnete den Hitzetod gestorben sind, weil ich sie festgehalten habe, als er nach mir gebissen hat, aber scheinbar sind es die Lager, die jetzt schwergängig laufen :confused:
Wie kommt das? Ist mir da der Schraubensicherungslack geschmolzen und ins Lager gelaufen? Kaum, denn erstens ist das Zeug hitzefest (die Motoren waren nur etwas mehr als handwarm, ich konnte sie noch anfassen, ohne mich zu verbrennen) und zweitens habe ich in der Nähe der Lager keinen Lack appliziert.
Ideen? Lösungen?
[edit] ... oder doch, die drei Schrauben, die den Rotorhalter am Motor befestigen, habe ich gesichert. Wenn das Zeug nun doch nicht so hitzefest ist, wie ich dachte, und der Motor innen heißer wurde, als ich außen (nach ein paar Sekunden) gefühlt habe, dann könnte das doch passiert sein.
Dann muss ich also nur ein paar Lager austauschen (eventuell nur ein, das obere) - dabei aufpassen, dass ich die Windungen nicht verbrutzele - und habe dann einen oder zwei Reservemotore... mal sehen.
was wiegt dein copter? mit den 8mm spanplatte ist der ja nicht wirklich leichtbau!
Könnten auch 6 mm sein ;-)
Ich denke, durch die luftige Bauweise mit großen Löchern ist das kein großes Ding.
dein IMU ist auch nicht wirklich günstig gebaut! der riesen connectro an der seite ist ehe ungünstig. dadurch hat der IMU eine recht großen massehebel an der seite der sich recht schnell aufschwingen kann bzw. auch wird. so ein IMU sollte imemr so flach und leicht wie möglich gebaut werden.
Das ist mal eine wichtige Info! Darüber hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht, die Stecker, die einige hier im Forum schon vorgestellt haben eher als überflüssig denn schädlich angesehen, aber dem Gedanken kann ich gut folgen.
Das "flach" ist allerdings bei unserem Würfel nur schwer zu erreichen... :)
Könnten auch 6 mm sein ;-)
Ich denke, durch die luftige Bauweise mit großen Löchern ist das kein großes Ding.
Das ist mal eine wichtige Info! Darüber hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht, die Stecker, die einige hier im Forum schon vorgestellt haben eher als überflüssig denn schädlich angesehen, aber dem Gedanken kann ich gut folgen.
Das "flach" ist allerdings bei unserem Würfel nur schwer zu erreichen... :)
naja 6mm span habe ich noch nie in der hand gehabt! das ist dann furniersperrholz. also es wird mit sicherheit 8mm haben ;) ich als tischler sollte das beurteilen können ;) aber das gewicht interessiert mich dennoch stark!
ja die flache bauweiße wird wirklich schwer zu realisieren! deswegn reizt es mich auch länger mal wieder meine razor 6DOF IMU umzubauen und zu testen. ansich funktionierte die! nur hatte ich schätzungsweiße durch den integrierten high-pass starke probleme mit vibrationen. nun hba ich aber eine anleitung bekommen wie man den high-pass ausbauen kann. ich werds evtl mal testen wenn ich meine neue triguide platine bekomme, dann kann ich die alte noch verheitzen :D
EDIT: arg sehe grade das dort doch MDF benutzt wurde. dann könnte es auch 6mm sein
Hallo Nils,
ich verstehe deine Frage nicht. Was ist die nach oben gerade Seite?
Wenn ich den Copter einschalte, also throttle auf min. im Hover Mode. dann drehen alle Motoren.
Gruß Ingo
EDIT: arg sehe grade das dort doch MDF benutzt wurde. dann könnte es auch 6mm sein
Na da bin ich ja beruhigt...;)
Ich bin mal auf die Stellungnahme von Sam gespannt.
8 mm Holz, dann anhand der Relation aus der Hüfte M4-Gewindestangen, 14 - 20 mm Vierkantrohre, 34er Motoren...
Das scheint mir insgesamt eher auf Boxauto als auf Leichtgewicht ausgelegt zu sein... Gibt´s das? Luftkampf Kopter gegen Kopter? :)
Bei Lenkdrachenfliegern habe ich das schon gehört. Die versuchen, mit Messern an den Holmen, sich gegenseitig den Drachen zu zerschnippeln ohne selbst was abzubekommen. Oder der Kollege hat mich gehörig auf den Arm genommen...
Ich bin mal auf die Stellungnahme von Sam gespannt.
8 mm Holz, dann anhand der Relation aus der Hüfte M4-Gewindestangen, 14 - 20 mm Vierkantrohre, 34er Motoren...
Das scheint mir insgesamt eher auf Boxauto als auf Leichtgewicht ausgelegt zu sein... Gibt´s das? Luftkampf Kopter gegen Kopter? :)
also der Tri wiegt ca. 1kg. Ich verwende 6mm Holz, 15mm Profile, (M4 Gewindestangen, richtig :) ). Ich weiss er ist etwas schwer, aber ist ja auch der erste Entwurf und beim Absturz robust, habe noch nie was zerstört. Mittlerweile kriege ich auch die Landung relativ schön hin.
Natürlich wird es nicht bei diesem Tri bleiben, aber so zum üben ist er ganz ok.
was wiegt dein copter? mit den 8mm spanplatte ist der ja nicht wirklich leichtbau!
dein IMU ist auch nicht wirklich günstig gebaut! der riesen connectro an der seite ist ehe ungünstig. dadurch hat der IMU eine recht großen massehebel an der seite der sich recht schnell aufschwingen kann bzw. auch wird. so ein IMU sollte imemr so flach und leicht wie möglich gebaut werden.
wegen der IMU, der Tri schwebt meiner Meinung nach ziemlich schön, die Offset Werte stimmen noch nicht ganz, aber mit etwas Trimmung geht das auch ganz gut. Bis jetzt merkte ich noch nichts wegen Aufschaukeln, aber bin auch nicht so schnelle Manöver geflogen.
Vielleicht werde ich den IMU noch abändern.
Gruss Sam
jevermeister
17.04.2011, 20:45
@Scotch: Wenn ich im Hover Mode bin und die Motoren auf min Throttle drehen, dann nehme ichd en Tri in die Hand un kippe ihn zb nach vorne. Dann wird der hitnere Motor immer langsamer und geht irgendwann aus. Kippst du anch rechts hitnen geht der motor links vorne irgendwann aus etc.
Ich hatte gedacht, dass er nicht weniger als min throttle kann.
Mir ist das ganze aufgefallen, als ich "am Hang" gestartet bin und wollte mal fragen ob das normal ist. Und ob das mal einer kurz praktisch nachvollziehen kann.
@All: Ich versuche gerade für Willa eine Liste aller funktionierenden Motoren und Regler zusammen zu stellen. Könnt ihr mir (am besten per PN) eure Kombis verraten und was ihr angepasst habt, auch gut wäre eine Liste von teilen die definitiv nicht funktionieren.
Bei mir: HK SS ESC: non functional
Mystery Pentium 30A: functional (unter vorbehalt)
TR2830 Brushless 1050kv: functional.
FC28-22 Brushless 1200kv: functional.
Gruß
Nils
ps.: So sieht momentan das Flugbild aus (ich habe zwei verschiedene Sorten Motoren dran)
Video von Heute (Jetzt sogar in HD) (http://www.youtube.com/watch?v=TkleJ82HDB0)
Nils was mir noch grade eingefallen ist, drehe mal dein min. throttle höher und teste dann nochmal. vllt ist dein min. throttle so gering das die motoren anhalten. jedoch in der waagerechten position niemals min. throttle eintritt.
jevermeister
18.04.2011, 17:47
Einen guten Abend wünsch ich Euch allen.
Zur Abwechslung mal was gutes: Willa hat mir mal n Tipp gegeben, wie ich die PID Werte einstellen sollte und prompt liegt der Vogel ruhig in der Luft..
Ich war meilenweit daneben:
P 80
I 130
D 45
D² 20
Das geht sehr gut jetzt.
Was anderes:
Nach der Anmerkung von einigen von euch habe ich den Code jetzt umgebaut und die automatische XY Offsetübernahme von Henk in ein Sub gepackt.
Ist bereits getestet und funktioniert:
'All this does is calling subs in a loop all the time
Do
Acc
Gyro
Mixer
Send_mots
Led
Voltage
Failsave
Speaker 'Nils-Speaker
Guiconnection
Autooffset 'Nils-XY Offset
Loop
End
'===Autooffset==================================== ============================== 'Nils-XY Offset
Sub Autooffset
'Durch Bewegen des rechten Sticks nach oben links wird die XY Kalibierung aktiviert
If State = 0 And Sempf(rollchannel) > 20 And Sempf(nickchannel) > 20 Then
Sticksup_bo = 1 'Setzbit setzen (Dient dazu zu verhindern das der zustand springt wenn ich dies ticks lange halte
End If
'Erst wenn ich die sticks wieder loslasse und das bit gesetzt wurde, dann Kalibrierung übernehmen
If State = 0 And Sempf(rollchannel) > -10 And Sempf(rollchannel) < 10 And Sempf(nickchannel) > -10 And Sempf(nickchannel) < 10 And Sticksup_bo = 1 Then
Toggle Xy_calibration_bo 'Kalibrierung aktivieren/desaktivieren
Sticksup_bo = 0 ' Setzbit zurücksetzen
Speakeron = 1
If Xy_calibration_bo = 1 Then 'Falluntershceidung ob ein oder ausgeschaltet
Speakerduration = 100 'Nils-Speaker : jeder 100te takt wird gepiept
Silenceduration = 100 'Nils-Speaker: Dauer der Stille
Speakerbeeps = 2 'Nils-Speaker: Anzahl der Pieps 4=unendlich
Else 'Nils-Speaker: einschaltflag setzen
Speakerduration = 50 'Nils-Speaker : jeder 50te takt wird gepiept
Silenceduration = 50 'Nils-Speaker: Dauer der Stille
Speakerbeeps = 3 'Nils-Speaker: Anzahl der Pieps 4=unendlich
End If
End If
If State > 0 Then ' Acro oder Hover Mode ausgewählt
If Sempf(5) > 0 And Sempf(throttlechannel) > 50 Then Switch_validation = 1 'Wenn größer als 0 (Acro) und Gas> 50 dann Kalibrierung scharf schalten heir muss ich irgendwas einbauen damit ich nicht aus versehen was amche
If Sempf(5) < -20 And Switch_validation = 1 And Xy_calibration_bo = 1 Then 'Betriebswahl auf Standbay ohne Gas wegzunehmen > Werte werden jetzt übernommen
Xy_calibration_bo = 0
Switch_validation = 0
Modification = 1 'Es wurden werte gemessen
For I = 1 To 19 '20 mal messen und Summe bilden
Xacc_offset = Xacc_offset + Getadc(4)
Yacc_offset = Yacc_offset + Getadc(5)
Next
Xacc_offset = Xacc_offset / 20 'Mittelwert bilden
Yacc_offset = Yacc_offset / 20
Speakeron = 1 'Nils-Speaker: einschaltflag setzen
Speakerduration = 100 'Nils-Speaker : jeder 100te takt wird gepiept
Silenceduration = 100 'Nils-Speaker: Dauer der Stille
Speakerbeeps = 2 'Nils-Speaker: Anzahl der Pieps 4=unendlich
End If
End If
If Modification = 1 Then 'Gemessene Werte stehen zur verfügung
If State = 0 Then 'Betriebswahl auf Standby
If Motors_on = 0 Then 'Motoren aus
Var(23) = Xacc_offset - 384
Var(24) = Yacc_offset - 384
For I = 1 To 33
Writeeeprom Var(i) , I 'Werte ins EEPROM schreiben
Next
Do 'Force RESET. Helps to know when eeprom is modified.
Loop
End If
End If
End If
End Sub
'===GYRO========================================== =============
Ich werde es heut Abend in meinen Blog laden und sage Euch dann bescheid.
Nochwas?
Ja, ich habe mir neue Motoren bestellt FC2822, die sind auf dauer billiger ;-). Und wenn ich dann alles richtig kann dann kommen die guten Roxxys.
Darüberhinaus werde ich heut abend Mikrokopter ESCs bestellen, ich bins Leid mit diesen Überraschungsreglern.
Die Mystery Pentiums die ich jetzt habe sind ganz andere wie die die ich vorher geliehen hatte. Nomes est omen.
Oder baut mir die jemand günstig auf I²C um? ;)
Gruß
Nils
jevermeister
18.04.2011, 20:49
Hier der Link zum Quellcode:
http://vip3rcopter.blogspot.com/2011/04/reglerprobleme-beseitigt.html
Gruß
Nils
Hey,
dann leite uns doch mal die tips für die einstellung der parameter weiter. ;)
gruß, sven
jevermeister
18.04.2011, 22:48
lies mein vorletztes Post ;-)
btw habe grad folgendes im Mikrokopter Wiki gefunden (wir hattend as thema ja vor ein paar tagen):
Bitte die Unterspannungseinstellung nicht als Timer nutzen! Sie sollte eher als absolute Notmeldung gesehen werden, aber nicht als "ok jetzt muss ich dann mal landen". Es gibt LiPos, da hat man zwischen Spannungsabfall und Aufschlag so ca. 5-10 Sekunden (egal welche Einstellung, da die Spannungskurve so flach). Jeder, der im RC-Bereich eine Weile unterwegs war und ist (Boote und Autos ausgenommen *grins*), fliegt nach Zeit, d.h., einmal 5 Minuten fliegen, Akku laden und ausrechnen was man pro Minute verbraucht. Da noch 10-20% Sicherheit hinzunehmen und dann mal ausrechnen, wie lange man auf so ca. 80% vom Akku fliegen könnte. Das Verfahren ist außerdem liposchonend. Raus aufs Feld, Countdown (Sendertimer, Handy, Stoppuhr o.ä.) an und wenn die Zeit um ist, landen. Das klingt zwar wahnsinnig umständlich, man gewöhnt sich aber sehr schnell daran und das ist so ziemlich das einzige, was mit allen Spannungskurven von den unterschiedlichen Akkus zurecht kommt.
Eine Frage noch: welchen Kabelquerschnitt nehmt ihr von der Batterie zu einem Brushlessregler 20A bis 30A? Ich wollte noch bestellen und mir fehlt noch Hochflexibles Kabel.
Gruß
Nils
Eine Frage noch: welchen Kabelquerschnitt nehmt ihr von der Batterie zu einem Brushlessregler 20A bis 30A? Ich wollte noch bestellen und mir fehlt noch Hochflexibles Kabel.
Mhmm... lies meine und Bammels auführliche Stellungnahmen zu diesem Thema ;-) :-)
Na ja, ist schon ne Weile her... also ich habe 2,5 mm² Leitungen vom Akku zu meinem Sternpunkt und von dort 1,5 mm² zu den ESC-Steckern. Ab dem ESC geht´s mit 1 mm² zu den Motoren.
[edit]
Korrektur: Akku -> ESC durchgängig 1,5 mm², ESC-> Motor 1 mm²
hallo
ich bins mal wieder
find ich ja cool dass ich hier der anreger für den "volks-tricopter" geworden bin
und mir ist jetzt noch was an der platine aufgefallen...man bräuchte noch befestigungslöcher dass man dass ding irgendwo hinschrauben kann
natürlich mit gummipuffern gelagert weil es ist ja beidseitig bestückt da ist speigelband net so doll
mfg Sebastian
jevermeister
19.04.2011, 11:00
Guten Tach,
ich wollte mal was neues präsentieren.
Da wir ja hin und wieder einige Wiederholungen hier im Thread haben und amn es wirklich nicht von jedem Neuling erwarten kann alles zu lesen:
Ab sofort gibt es den offiziellen Shrediquette Wiki unter www.shrediquette.wikia.com.
http://images3.wikia.nocookie.net/__cb9/shrediquette/images/8/89/Wiki-wordmark.png (www.shrediquette.wikia.com)
Dort findet ihr jetzt schon einige Infos, FAQs und HowTos über die Shrediquettes.
Wie jeder Wiki lebt auch dieser Wiki vom mitmachen. Da Willa und ich nicht an alles denken können, bitten wir Euch eure Erfahrungen, Ideen und User Builds dort auch zu veröffentlichen.
Ich denke da an solche Erfahrungen wie: Vibrationen vermeiden, klassische Reglerwerte, typische Fehler etc. Also alles was wir hier so an Problemen gelöst haben und noch lösen werden. Hauptanlaufpunkt bleibt dieser Thread.
Der Wiki soll auf englisch gehalten werden, da laut William sehr viele User international sind.
Wir würden uns sehr über eure Beiträge freuen. Fangt doch gleich an euer Projekt vorzustellen, dazu gibt es ein Template "user builds" wenn irh auf "Add a page" klickt.
@Sebas: was meinst Du mit volks tricopter? Ich glaube ich stehe grad auf dem schlauch...
fat tony
19.04.2011, 12:43
Ab sofort gibt es den offiziellen Shrediquette Wiki unter www.shrediquette.wikia.com.
Finde ich ne super Idee :-)
Hallo,
das wiki find ich fein ;) hab ich ja schon von gehört!
in deinem post kann ich leider nur deine parameter finden jedoch nicht wie du diese eingestellt hast! im wiki steht ebenfalls noch nichts.
zu der unterspannung da hast du wohl recht! ich benutze diese funktion aber auch als eine art timer. gut ist das nicht wie ich gemerkt habe.
ich war am überlegen mir mal ein stromsensor zu integrieren. damit könnte man wohl einen ungefähre wert bekommen. wnen ich nächstesmal bei watterott bestelle, bestell ich den gleich mit.
aber ich werde das mit dem timer wohl mal befolgen!
gruß, sven
jevermeister
19.04.2011, 15:41
He Bammel,
eingestellt habe ich die Parameter über die TriGUI ;)
Ich hab Willa einfach mal vorgeheult wie scheiße mein Tricopter fliegt und er hat die aus dem Ärmel geschüttelt, frag nicht wie er sowas weiß. *kopkratz* ist auf jedenfall besser aber mit GoPro dran wackelt es bei Manövern immer noch etwas, aber das schiebe ich jetzt auf die ollen abgenudelten Motoren.
gruß
Nils
Ichw arte auf meien neuen, die vor 6(!) Wochen bei Hobbyking ebstellt wurden und am 23. März Hongkong verlassen haben :( wo sind sie nur....
Gruß
Nils
Ichw arte auf meien neuen, die vor 6(!) Wochen bei Hobbyking ebstellt wurden und am 23. März Hongkong verlassen haben :( wo sind sie nur....
Gruß
Nils
Bei den Piraten?
Gruß Richard
ein volks tricopter ist ein tricopter den sich jeder leisten kann
daher kommt auch volkswagen
harry hatte das ding auch so genannnt(zuerst^^)
mfg Sebas
jevermeister
19.04.2011, 21:20
das erklärt einiges:
Die Mystery Pentium 30A Regler können standardmäßig nur ein PPM-Signal mit 50Hz Aktualisierung verarbeiten, weswegen sie etwas modifiziert werden müssen, damit die 500Hz der QC voll genutzt werden.
FAIL!!!
und mir ist jetzt noch was an der platine aufgefallen...man bräuchte noch befestigungslöcher dass man dass ding irgendwo hinschrauben kann natürlich mit gummipuffern gelagert weil es ist ja beidseitig bestückt da ist speigelband net so doll
Hallo Sebastian,
meine Idee war, das Spiegelklebeband auf die Bauteile und die Platine dann kopfüber auf das Deck zu kleben. Die größeren Bauteile (auf dem das Klebeband haften kann) sind alle mehr oder weniger gleich hoch bzw. flach, so dass das eigentlich problemlos machbar sein sollte. Ggf. muss an bestimmten Stellen aufgedoppelt werden, damit die Platine horizontal liegt.
Befestigungslöcher möchte ich nicht so gerne vorsehen, die brauchen erfahrungsgemäß unendlich viel Platz im Vergleich zum Rest der Schaltung.
Aber es steht natürlich jedem offen, Eagle in Eigenregie anzuwerfen und außen rum einen Rand für Löcher dran zu designen.
@All
Hat sich schon jemand mal ein paar warme Gedanken gemacht, ob er den Code für den MPU6050 anpassen kann/will/wird?
Ich werde ein paar von den Platinen herstellen lassen und auch eine bestücken, aber ich bin eher unbegabt, was die Programmierung von komplexen Algorithmen angeht. Da ist Unterstützung angesagt.
Die Platinenherstellung wird aber noch ein Weilchen auf sich warten lassen, ich habe noch eine Idee, die ich vorher verifizieren muss.
hmm stimmt die dinger sind ja eigentlich alle gleich groß
aber ich denk bei soner kleinen platinen macht son befestigungs rahmen nicht so viel aus weil das ding immer noch recht klein ist
ich glaub ich mach mich mal an eagle ran
ich hab mir auch mal gedanken gemacht den code abzuändern aber das übersteigt meine fähigkeiten...noch
aber wenn ichs könnte würd ichs gleich machen
was willst du denn noch ändern?
mfg Sebastian
jevermeister
20.04.2011, 10:35
Guten Morgen,
falls irgend jemand einige Erfahrungen hat und die gerne im Wiki (http://shrediquette.wikia.com) sehen möchte, bin ich gerne bereit sie zu übersetzen und einzutragen.
Nur durch unsere Fehler und Erkenntnisse wird der Wiki gut.
Tipps und Tricks wie ich den Wiki (http://shrediquette.wikia.com) verbessere sind herzlich willkommen, denn ich bin sicherlich betriebsblind.
Was anderes: meine Mystery Pentiums sind ja offenbar zu langsam für den Shreddi, ich überlege grad mir MK ESC zu kaufen nur sind die mit insgesamt 27,- zum selbst bauen echt zu teuer.
Hat jemand Lust mir meine ESCs umzubauen. Das ganze wird selbstverständlich belohnt...
Kennt jemand die Turnigy Plush 25A? Sind die immer gleich oder ist das Layout zufällig und haben die Programmierausgänge?
Gruß
Nils
also ich könnte dir die evtl umbauen! beschnacken wir per pn!
warum den die plush 25A meinst nicht das die 12A oder 18A völlig ausreichen!? diese sind kleiner und leichter! mess mal den strom die der copter zieht wenn du beschleunigst.. aber gut festhalten und nicht in die propeller kommen ;)
jevermeister
20.04.2011, 13:22
Hallo Sven,
ich hab mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht wieviel A ich brauche bisher hab ich immer die 30er genommen,
wieviel Ampere misst du denn?
Ich hab ehrlich gesagt n bisserl Schiss das multimeter dazwischen zu hängen...
gruß
Nils
Amigorodrigo
20.04.2011, 13:44
hi nils.
die mk selbstbau BL-Ctrl V1.2 können ja auch nur 10A.
"...mit den leistungsstärkeren MOSFETs sind 10A Dauer und 20A Spitzenlast möglich."
da wären die plush 12A schon stärker. ist natürlich die frage ob mk nicht ein bischel untertreibt bei den angaben und die chinesen übertreiben?!
da deine turnigy TR 28-30B maximal 14A ziehen und auch die FC 28-22 14,5A könnten die 12A Plush grade reichen. die können 15A burst ab (für einen kurzen zeitraum).
glaub die max-angabe bei den motoren bezieht sich auch nur auf einen kurzen zeitraum. wär mir aber zu knapp.
die plush 18A haben schon massig Luft nach oben ;)
jevermeister
20.04.2011, 13:50
Moinsen,
zur Zeit fliege ich 2x Turnigy TR C2830 und 1x FC2822 ;).
Ich warte noch auf 3x Turnigy TR C2830 und wenn ich die auch kaputt gemacht habe steige ich auf FC2822 um. Davon hab ich mir noch 6x bestellt.
Ich bin halt noch totaler Neuling auf dem Gebiet :/
Ich hab grad die Mystery Pentium 30A ESC drin und die sind zu langsam hab ich gestern gelesen...
Die MG Regler sind halt echt zu teuer finde ich...
Amigorodrigo
20.04.2011, 14:42
ich hab bisher nur guutes gehört von den plush.
hab mir auch welche gekauft. die 10A variante für hacker clone 20-50s und 8".
bei meinem aktuellen budget bastel ich mir nämlich erstmal nen mwc ;)
Hallo,
bei mir habe ich beim schub geben mit meinem mutilmeter einen strom von ca 30A messen können! das ist schon echt eine masse an strom die da durch gehen. wenn man überlegt das die stromkreise eines hauses mit 16A abgesichert sind...
für dich würde ich dir die 18er empfehlen! ich hab auch 18A ESC's drinne.
gruß, sven
jevermeister
20.04.2011, 15:37
Hi,
30A zwischen Akku und Sternpunkt oder zwischen Sternpunkt und einem ESC?
Das ist ja jetzt der Knackpunkt...
Joa 30A*12V macht 360W, das ist ne Hausnummer...
Gruß
Nils
na direkt nach dem akku! also kompletter verbrauch!
im standgas waren es meines wissens so um die 5A
Hallo jevermeister,
das was du mit Willa auf die Beine stellst finde ich sehr gut, da ich ja auch schon fragen gestellt habe die schon beantwortet wurden.
Ich habe mir die Seite angesehen, und muss sagen gute Arbeit. Ich persönlich könnte mir vorstellen mit noch mehr Bildern zu arbeiten .Und in den Bildern mit Pfeile erklären welche z.B. welche Brücke geschlossen sein müssen z. B Konverter so wie mit dem Würfel .Oder wie bekomme ich die Software geladen. Es wird ja sehr viel in Willa sein pdf erklärt aber ich hatte so meine Probleme, dass gute Stück zum Leben zu erwecken. Ich weiß, dass macht viel Arbeit. Aber es könnte sehr vielen helfen die sich als Anfänger an dieses Projekt wagen. Interessant wäre auch eine "Einstellanleitung" für den PID Regler .Ich könnte mir auch vorstellen Beispiele Regelverhalten der Antriebe mit unterschiedlichen Komponenten Z.B Motoren auswirk, und wie das behoben werden kann. Zum Beispiel Motor ist kaputt wird ersetzt durch ein neuen ( neuer Motor anderes regelverhalten denke ich mal )
Das sind meine Überlegungen.
Grüße
hmm stimmt die dinger sind ja eigentlich alle gleich groß
aber ich denk bei soner kleinen platinen macht son befestigungs rahmen nicht so viel aus weil das ding immer noch recht klein ist
ich glaub ich mach mich mal an eagle ran
Hi Sebas,
na, dann mach ma... :)
Bedenke aber, dass hier im Forum schon die eine oder andere "Federung" für den IMU-Würfel ausprobiert wurde und das Spiegelklebeband wohl nach aller Erfahrung doch die einfachste und cleverste (und beste) Lösung ist.
ich hab mir auch mal gedanken gemacht den code abzuändern aber das übersteigt meine fähigkeiten...noch
aber wenn ichs könnte würd ichs gleich machen
was willst du denn noch ändern?
Ich würde nichts oder so wenig wie möglich ändern. Die Lösungen von Willa und Nils sind mir optimal genug (soweit ich das vom Mitlesen beurteilen kann).
Es geht bei den notwendigen Änderungen ausschließlich um die Erlangung der IMU-Werte, die beim traditionellen IMU-Würfel über 5 Analogeingänge erfasst werden und beim MPU-6050 über den I²C-Bus aus einem (oder mehreren?) Registern ausgelesen werden müssen.
Zusätzlich muss allerdings der MPU-6050 im Hochlauf der TriGUIDE parametriert werden (Messbereiche, Dämpfung, Messrate und so Zeug) und vermutlich müssen die ausgelesenen Werte zur Laufzeit irgendwie skaliert werden, damit sie zu Willas Regelalgorithmen passen.
[edit] ... natürlich auch die Code-Änderungen von Hans und allen anderen, die ich vergessen habe zu erwähnen. Sorry!
naj wenns net klappt kann mans ja immer noch kleben...man hat dann sogar kleberänder ;-)
alles was ich am code ändern würde wäre ihn für dden mpu 6500 umzuschreiben
meine frage war auf deinen äußerung mit der idee die du noch verifizieren musst bezogen
mfg Sebastian
naj wenns net klappt kann mans ja immer noch kleben...man hat dann sogar kleberänder ;-)
alles was ich am code ändern würde wäre ihn für dden mpu 6500 umzuschreiben
meine frage war auf deinen äußerung mit der idee die du noch verifizieren musst bezogen
mfg Sebastian
Jaaa, das ist so eine Sache... die mit der Funktion der Guide nichts zu tun hat, bedingt auch keine Codeänderung.
Wie ich schon das eine oder ander Mal hier im Forum angemerkt habe, verkauft mein Leiterplattenlieferant seine Ware nur in Gebinden größer gleich 100 cm², also 10 x 10 cm.
Und wie du ja schon angemerkt hast, sind die Platinchen ziemlich mickrig (was mich im Übrigen einiges an Gehirnschmalz gekostet hat ;-)), so dass ich entweder "ganz viele" solcher Platinen auf Halde hätte, für die ich hier in D bestimmte Bauteile nicht bekomme (den Levelshifter), oder ich kaufe mit gleicher Lieferung noch ein paar andere Platinen mit.
Ich habe mich sinnvoller Weise (glaube ich wenigsten) für die zweite Variante entschieden.
Die Codeanpassung kannst du ja schon mal starten, so dass ich direkt nach Aufbau der Platine lostesten kann... :-)
achsoo okay ;-)
ich lad mir mal den code für den tri und schau mir des mal an auch wenn wahrscheinlich nichts sinnvolles bei rauskommt
ja sind sehr hübsche kleine platinchen
wiemachst du das dann mit dem level shifter?
mfg Sebastian
Ich habe beim Hersteller lieb angefragt und Muster bestellt.
achso...dann würde ich mich freun wenn du mir mal den link schicken könntest dann frag ich auch mal lieb:p
jevermeister
20.04.2011, 20:48
Danke für die Lorbeeren Harry, schön das es angenommen wird...
ich bin aber längst nicht fertig mit Änderungen am Code ;-).
Ich abstel grad an einer neuen idee mehrere Parametersätze mitzunehmen, um mehrere PID Werte mitzuführen die ich via Stickcombi umschalte, also mit Cam/ohne cam.
Ich weiss nicht ob das Sinn macht, denn dafür hab ich den Acro Mode. ich diskutiere das grad mit mir selbst uns Sven durch. Der code ist fertig und funktioniert, nur brauch ich dafür ne eigene GUI und da hörts bei mir leider auf...
Danke für den Tipp mit dem Wiki, mir ist das noch zu unübersichtlich. ich abstel grad an einem step By step Guide. Wäre nett, wenn ihr mal diese erwähnten Fotos mit Pfeilen schicken würdet.
Gruß
Nils
achso...dann würde ich mich freun wenn du mir mal den link schicken könntest dann frag ich auch mal lieb:p
Hallo!!
Ich freue mich, dass du so aktiv an der Sache dran bist, aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wir in verschiedenen Welten leben.
Mal angenommen, du hast echtes Interesse an der Sache (Platine ohne Arduino, anderen IMU-Chip für Reflow löten, usw..), wovon ich mal ausgehe, dann solltest du dir darüber im Klaren sein, dass du die dazu notwendigend Informationen nicht hier im Forum erhalten kannst, sondern selbst mal einen Blick in die Datenblätter der verwendeten Bauteile werfen musst. Und schon sind wir beim Kernpunkt "Link"... Im Datenblatt des von mir verwendeten Bausteins siehst du den Hersteller (Maxim) und könntest das "lieb fragen" starten...
Da ich dich aber nicht wissentlich einfach da rein rennen lassen will, folgende Info:
Maxim hat seine Muster-Politik in letzter Zeit etwas umgestellt. Du musst dich bei Maxim registrieren (so richtig mit Real Adresse - du willst ja schließlich was zugeschickt bekommen - und allen möglichen Angaben. Das war schon immer so), aber neuerdings verschicken sie Muster nur noch an "Besteller", die eine "Geschäfts-Mail" in ihren Kontaktdaten angegeben haben. Zwischenzeitlich hatte auch mal eine t-online-Adresse gereicht, heute muss es eine Mail sein, die eine eigene Domain als Adresse enthält. GMX, WEB, usw. läuft nicht.
Aber ich möchte dich nicht von einem Versuch abhalten, vielleicht stellen die sich ja auch nur bei mir so an ;-). Meine Mustersendung habe ich bereits ausgenutzt.
So, und nun der obligatorische Disclaimer für so eine "Watsche" :-)
Sorry für meine harten Worte, das war nicht so böse gemeint wie es vermutlich rüber kommt. Ich wollte nur andeuten, dass so ein Projekt höchst wahrscheinlich nicht einfach und aufwandsarm durchgezogen werden kann. Eigene Initiative, auch im Kleinen, ist durchaus gefragt. (Für den Link hätte ich Google angeworfen, die Adresse kopiert und eine Mail an dich geschickt oder es hier gepostet. Den gleichen Aufwand kostet das dich... und jetzt erzähl mir bitte keiner, dass ich in der Zeit, die mich dieser Post gekostet hat, hunderte Links hätte raussuchen und posten können. Das weiß ich selbst :)).
Ich wollte euch bei eurem Volkscopter unterstützen, weil mir Eagle leicht fällt und Spaß macht. Außerdem hatte ich schon eine Vorarbeit in dieser Richtung (kleine Platine) gemacht, so dass ich relativ schnell zum gewünschten Ergebnis kommen konnte.
So, und jetzt machen wir gerne zusammen weiter, dafür gibt es das Forum ja.
[Der rot lachende Smiley ist übrigens nicht besonders fröhlich, sondern der streckt die Zunge raus und macht sich über den Leser lustig. Deswegen heißt der Razz, habe ich gerade vor zwei Tagen gelernt... Aber das nur am Rande bemerkt...:)]
Ich abstel grad an einer neuen idee mehrere Parametersätze mitzunehmen, um mehrere PID Werte mitzuführen die ich via Stickcombi umschalte, also mit Cam/ohne cam.
...
Der code ist fertig und funktioniert, nur brauch ich dafür ne eigene GUI und da hörts bei mir leider auf...
Hi Nils,
du kannst deine unterschiedlichen Parametersätze durchaus auch mit dem Programmer in das Flash auf dem Chip schreiben... wenn du den Programmer schon hast.
Oder du versuchst, mittels Arduino-IDE den Bootloader im Mega328 dazu zu überreden, das Flash zu adressieren. Sollte auch gehen, oder? Arduino-Spezis sind gefragt...
hallo
erstmal zum smiley : oh tut mir leid ich dachte der wäre eine variante hab mal auf 400% gestellt und es auch gesehn
so jetzt zum ernsteren ich weiss das es nicht ganze infach ist/wird aber ich hab ein ziemliches durchhaltevermögen und ich hab selber auch ein paar projekte die schon seit einiger zeit laufen und nicht wirklich vorankommen weil ich an manche teile nicht komme oder siche eine bestellung für ein kleines einzelteil nicht lohnt aber ich geb nicht auf
es kann auch genauso mit dem tricopter laufen das es ein jahr oder länger dauert was sogar recht wahrscheinlich ist aber ich möchte es trotzdem machen und bin mir sicher das ich damit auch fertig werd..irgendwann von daher danke ich dir für die ratschläge und schau mir mal deren musterbestellung an
ich hab auch schon öfters muster bestellt und auch immer was bekommen
morgen schau ich mir denn mal den code näher an jetzt ist es mir zu spät
eagle ist dann auch dran
von daher mit freundlichen grüßen Sebastian
Hi Sebas,
ok, prima, das wollte ich hören :-)
Falls das mit den Mustern nichts wird, gibt es noch eine Fallback Strategie, die mir aber nicht so gut gefällt. Genau genommen sogar zwei Strategien, aber die Lösung mit den FETs ist zu groß für meine Platine. Das könntest du aber eventuell bei deiner Überarbeitung der Platine berücksichtigen...
Die erste Alternative ist, einfach die beiden PullUps an die 3 V zu hängen und darauf zu vertrauen, dass die Schaltschwelle der Eingänge des Atmel trotz vorsichtigen Angaben im Datenblatt (die eigentlich nahe legen, dass es nicht funktionieren wird) diesen Pegel als HI erkennen. Atmel muss die Angaben so konservativ auslegen, damit sie auf der sicheren Seite sind. Bei unserem Hobbyeinsatz können wir nach erfolgreichem Test genau dieser untersuchten Kombination von MPU und Atmel davon ausgehen, dass die beiden sich immer verstehen werden. Ist natürlich ein Risiko. Wenn die Bauteile wärmer werden, kanns z.B. eng werden... daher mein Ansatz über den Levelshifter.
@Harald:
Spricht eigentlich was dagegen das I²C der IMU auf 5V zu ziehen...? Wenn man einen entsprechenden Pull-Up Widerstand einsetzt entstehen da keine sonderlich hohen Ströme die irgendwas zerbraten. Wenns nicht klappt wäre es allerdings ein teurer Versuch....
HI Willa,
so genau kenne ich mich mit den Innereien eines CMOS-IC leider auch nicht aus, aber ich vermute, das Problem ist nicht der Strom, der in diesen Eingang hinein fließen könnte, sondern die Spannung. Was eine zu hohe Spannung im IC anrichtet, weiß ich nicht, aber es gibt da so Sachen wie LatchUp, die, treten sie auf und werden nicht schnellstens erkannt (durch extreme Erwärmung) und behoben (durch Spannung abschalten), meist zur Zerstörung des IC führen.
Normaler Weise (wenn man das so nennen darf) tritt LatchUp auf, wenn ein EIngang (oder sonst ein Pin) eines CMOS-IC einen höheren Pegel als die Versorgungsspannung des IC aufweist. In diesem Fall wird der als Isolator auf dem Die aufgebrachte PN-Übergang in Flußrichtung mit Spannung beaufschlagt und es entsteht ein Avalanche-Effekt. Der PN-Übergang schlägt durch und schließt die Versorgungspannung kurz -> hoher Strom -> Überhitzung- kaputt.
Das ist sicher nur eine grobe Darstellung und eventuell stimmt der eine oder andere Terminus nicht, aber es beschreibt im Wesentlichen, was mit dem MPU passieren würde. Denke ich.
[edit]
Hast du eine Stelle, an der du den momentanen Stand deiner Bolt-Elektronik mal aufzeigst? Würde mich interessieren, nicht für einen Nachbau, aber zum Vergleich mit meinem Minidesign.
Gerne auch per PN (siehe Sig)
von philips gibt es meines wissens eine appnote (oder wie das heist) da ist ein levelshifter für I2C mit kleinen smd fet oder transen beschrieben.
Genau. Das ist die zweite Alternative, die ich oben angesprochen habe und die nicht auf mein Layout passt. Diese Version soll Sebas versuchen auf seiner Platine zu entflechten, wenn er keine Muster von Maxim bekommt.
Das Problem bei dieser Lösung ist die vergleichsweise hohe Anzahl der Bauteile (6), die ihc auf meiner Miniplatine nicht unterbracht hätte. Außerdem hatte ich die Befürchtung, dass die notwendigen Leiterbahnen auf der einseitigen Platine ein rechtes Gewurstel ergeben hätten.
hmm aber schöner wäre es trotzdem dann die lösung mit den fet's zu nehmen wenn der eigentlich IC schon für den "normalbastler" nicht zu bekommen ist.
hmm aber schöner wäre es trotzdem dann die lösung mit den fet's zu nehmen wenn der eigentlich IC schon für den "normalbastler" nicht zu bekommen ist.
Ich glaube im Bascom oder AVR Forum war die Schaltung, in irgendeinem Wiki auch. Nur 2 fed's und 4 Widerstände, so etwas Speicher ich normaler weise unter Lesezeichen aber das wird immer mehr....Unübersichtlicher. :-( Wenn ich das wiederfinde denke ich an euch.
Gruß Richard
Picojetflyer
21.04.2011, 20:33
Ich glaube im Bascom oder AVR Forum war die Schaltung, in irgendeinem Wiki auch.
Ich lese ja immer fleißig mit :D Ich wollt mal für ein I2C Drucksensor so ein Wandler bauen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Bei mikrocontroller.net gibt es dazu den passenden Schaltplan. Die Fet's gibt es bei Reichelt. http://www.mikrocontroller.net/attachment/6176/3_3V-I2C.JPG
Gruß Matthias
jevermeister
21.04.2011, 20:42
Hallo,
ich hab grad was selstsames erlebt, ich bin in einen gang geflogen, eine seite Hecke die andere Garage, ich selbst stand noch auf dem Feld und auf einmal fällt der Copter so runter und piept mit Funkabriss, das ist mir schonmal passiert, auch in einnem Ganh aus Hecken und wällen.
Ist sowas normal? Ich fliege 40MHz und habe die Antenne quasi in Richtung des Modells gezeigt...
Gruß
Nils
ps.: JEtzt ist der zweite Motor auch im A***h
Ist sowas normal? Ich fliege 40MHz und habe die Antenne quasi in Richtung des Modells gezeigt...
Ob das großartig was mit den Hecken zu tun hat, kann ich nicht sagen, aber du solltest mit der Antenne NICHT (NIE!) auf das Modell zeigen, sondern die Antenne quer zum Modell halten.
Die Funkwellen breiten sich rund um den Antennenstab ("toroidförmig" heißt das, glaube ich) aus, in Richtung der Antennenspitze hast du ein absolutes Minimum an Feldstärke.
Vielleicht hast du schon mal irgendwo beobachtet, dass die Senderantenne so komisch schräg aus dem Gehäuse des Senders raus schaute... das ist der Grund.
Amigorodrigo
21.04.2011, 21:08
Ob das großartig was mit den Hecken zu tun hat, kann ich nicht sagen, aber du solltest mit der Antenne NICHT (NIE!) auf das Modell zeigen, sondern die Antenne quer zum Modell halten.
Die Funkwellen breiten sich rund um den Antennenstab ("toroidförmig" heißt das, glaube ich) aus, in Richtung der Antennenspitze hast du ein absolutes Minimum an Feldstärke.
Vielleicht hast du schon mal irgendwo beobachtet, dass die Senderantenne so komisch schräg aus dem Gehäuse des Senders raus schaute... das ist der Grund.
nabend!
das vid fand ich ganz hilfreich.
http://vimeo.com/8826952
bei minute 3 sieht man auch was harry - glaub ich - meint
hallo allerseits
ich hab mal meinen keller durchwühlt und meine graupner mc 10 ausgebuddelt
ich weiß ein wenig antiquittiert aber ein super teil
im moment hat sie noch keinen 3pos schalter aber nach dem ich ein bisschen weitergegraben hab, habe ich das erweiterungsmodul gefunden was 2 dreipositions schalter hat einen mini joystick und nen poti, das ist soweit ganz gut, aber jetzt hab ich ein problem
ich hab kein decoder modul für den empfänger ausserdem wäre das ja nochmal extra balast
von daher die frage weiss einer wie man das umgehen kann weil er die gleiche ähnliche fernbedienung hat?
ich mein gelesen zu haben dass einer von euch ne mc14 hat
was für schalter brauch ich überhaupt insgesamt?
im moment hab ich zwei joysticks an der fernbedienung(drei mit dem erweiterungs modul) das reicht oder?
mfg sebas
Hallo Zusammen!
Die Diskussion um I²C-LEvel shifter hatte ich schon mal angezettelt und Richard und guenter1604 gaben mir Tipps.
Hier ist eine (englische) Beschreibung der Verwendung von MOSFETs zu diesem Behufe:
http://delphys.net/d.holmes/hardware/levelshift.html
Die Original Appnote von Philipps (jetzt NPX): http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10441.pdf
Und eine ausgeführte Schaltung (Link von Richard): http://www.mikrocontroller.net/attachment/6176/3_3V-I2C.JPG
Der Draht, der ohne Bezeichnung oben links aus dem Bild läuft führt 3,3 V.
Hallo Sebas,
dein Empfänger muss einen Sammelausgang haben, oder sich implantieren lassen, auf dem alle 5 Signale des Senders gemeinsam raus kommen.
Steht in der Anleitung von Willa, meine ich jedenfalls, denn das ist substantiell...
ja dazu gibt es ja den rec-enc
es ist nur die frage ob ich das signal der zusatz schalter dekodieren kann
aber ich glaube ich kann auch einzel schalter anschliessen, dass muss ich nochmal überprüfen
man findet nicht mehr allzuviel dokumentatiion über das ding im internet, vll muss ich die fernbedienung auch mal auf zigbee umrüsten oder so
sollte auch klappen oder?
mfg Sebas
Hallo!
Mit etwas Glück werde ich am Wochenende meinen Quadrocopter auf Basis von willas Shrediquette so weit haben, dass ich den ersten Testflug machen kann. Ich musste allerdings einen 3.3 V IMU Sensor verwenden und habe die entsprechenden Modifikationen bereits vorgenommen.
Was mir noch fehlt ist die passende Firmware, da ich keine Lizenz für Bascom habe. Kann mir vielleicht jemand den Gefallen tun und die Quadrocopter-Quelldatei in Zeile 72 zu dieser ändern und compilieren?
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Aref
Wäre echt nett, weil ich für diese eigentlich Kleinigkeit nicht direkt 90€ ausgeben möchte. Hoffe damit auf Verständnis zu stoßen. :-)
Viele Grüße und frohe Ostern
Robert
Ich lese ja immer fleißig mit :D Ich wollt mal für ein I2C Drucksensor so ein Wandler bauen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Bei mikrocontroller.net gibt es dazu den passenden Schaltplan. Die Fet's gibt es bei Reichelt. http://www.mikrocontroller.net/attachment/6176/3_3V-I2C.JPG
Gruß Matthias
Danke, genau den meinte ich. :-) Ist jetzt unter Spannungswandler gespeichert. :-)
Gruß Richard
jevermeister
22.04.2011, 10:17
Hallo Siregon,
schreib mir mal ne PM dann kann ichd as gerne machen.
Nils
ps.: immer diese Leute die siche rst melden wenn alles Fertig ist... da seh ich total unprofessionell gegen aus - ich hab schon hier rumgeheult da hatte ich nicht mal den Rahmen ;)
Hallo Nils,
super nett, ich schreibe dir gleich die PM. Ich hatte das Glück, dass wir zu dritt jeder einen bauen und deshalb gegenseitig Hilfe leisten konnten. Außerdem, noch fliegt nichts. :-)
Schönen Sonnentag noch
Robert
newflyer
22.04.2011, 13:54
Ach komm, nich' dafür! Du musstest sie doch sogar noch selbst abholen... ;).
Wir wollen Bilder! :p Hast du gesägt? Gleiche Stelle? Die eine oder andere vorhandene Leiterbahn hätte man evtl. besser verwenden können und 'ne Leitung einsparen, habe ich im Nachhinein festgestellt.
Hast du schon einen Plan, welches Material du für den Körper/die Decks und die Ausleger verwenden willst?
Doch Harry, genau dafür. Auch wenn ich sir mir bei dir abholen musste, ohne deine prima Vorarbeit müsst ich die Teilchen auf ne Lochrasterplatine nageln ;-) In Eagle bin ich noch nicht so fit.
Bilder kommen noch!!
Für die Ausleger hab ich 10mm Alurohr vorgesehen, für die Decks beabsichtige ich 3 oder 4 mm Sperrholz zu verwenden. Das sollte ausreichend stabil sein. Die Decks werde ich dann noch mit meiner Bio-Fräse ( Dekupiersäge und vielSchleifpapier :-) ) noch etwas bearbeiten.
Schöne Ostern
Guten Morgen!
Nils war so nett das Compilieren zu versuchen, aber wie es scheint braucht man eine Bascom Version 2.x. Kann damit jemand helfen?
Vielen Dank
Robert
Guten Morgen!
Nils war so nett das Compilieren zu versuchen, aber wie es scheint braucht man eine Bascom Version 2.x. Kann damit jemand helfen?
Vielen Dank
Robert
schick mir per PN deine Email, dann schick ich dir dein Hex-File... mit deiner abgeänderter Zeile 72.
Gruss Sam
jevermeister
23.04.2011, 10:09
@Newflyer:
Mein erster Tricopter war auch aus Sperrholz, für den Anfang eine ganz gut Sache, aber ewig hält das nicht, die Schrauben und Muttern rütteln sich relativ schnell ins Material.
Also für die ersten Flüge okay aber besorg dir lieber etwas GFK, das kann man auch noch gut mit einer Laubsäge bearbeiten und feilen (Besser als Sperrholz).
Das gibt es zum selben m² Preis wie Sperrholz bei eBay, wenn Du willst schick ich dir einen Link, wo ich meins her hab.
Gruß
Nils
Nils war so nett das Compilieren zu versuchen, aber wie es scheint braucht man eine Bascom Version 2.x. Kann damit jemand helfen?
Hallo Nils,
auf der Seite von BASCOM kannst du dir mit deiner Lizenz für BASCOM 1.x die aktuellste Version runter laden. Danach gibt´s noch ein Bisschen Voodoo mit dem Downloadmanager des neuen BASCOM, aber danach sollte deine Version alles können, was in Willas Firmware benötigt wird.
Also für die ersten Flüge okay aber besorg dir lieber etwas GFK, das kann man auch noch gut mit einer Laubsäge bearbeiten und feilen (Besser als Sperrholz).
Das gibt es zum selben m² Preis wie Sperrholz bei eBay, wenn Du willst schick ich dir einen Link, wo ich meins her hab.
Immer her mit dem Link. Ich habe mir mein GFK von Conrad gekauft und dafür ganz schon geblutet. Für die Decks brauchte ich zwei Platten des bei C kaufbaren Formats und jede Platte kostete ca. 10 €. Mit drei Platten kann ich dann zwei Copter bauen :-)
jevermeister
23.04.2011, 16:46
Hallo,
@Harald: Ich weiss nicht ob ich hier eBay Links Posten darf... Aber mein Verkäufer heißt Stefftech und die liefern dir A3 Platten für 11 Euro. Innheralb von zwei Tage.
@All: Ich glaube ich habe den Grund für die sporadischen Funkabbrüche gefunden: Der Elko neben den LEDs war locker und der ist über den Spannungsverstärker auf den Receiver geschaltet. Der ist jetzt erstmal wieder fest. Gestern ist er am Strand in Laboe auch mal einfach so tot vom himmel gefallen, ich weiss schon warum ich nicht über Wasser fliege....
Aber von der 40MHz Sache bin ich geimpft... Ich habe gestern den Gau erlebt: Ich wollte mal wissen wie sich der Funkabriss so provozieren lässt und habe den Tricopter eingeschaltet hingestellt und die Funke noch nciht angemacht, bind ann losgelaufen und auf einmal gibt der Tricopter Vollgas.
Die Funke war wohlgemerkt aus, er ist unter die Dachrinne im zweiten sTock geknallt hat sich in der Luft gedreht und sich dann aber wieder gefangen (!) (Autarke Loopings - Respekt) dann gingen in ca 15 m die Motoren aus und er fiel, mit einem beherzten Boris Becker Hechtsprung hab ich ihn fangen können.
Er hätte ohne die Funke nichtmal initialisieren dürfen... Blöde Störsignale, mein nachbar, der viel mit 40Mhz Autos fährt, meinte wenn er seine Klimaanlage vom Passat anmacht geben die ferngesteuerten Autos von seinem Sohn immer Vollgas...
Und mein Zeug aus England und Köln ist da!!! 6 Neue Motoren, Propellerhalter usw und mein REC ENC, dann heisst es endlich bald 2,4GHz!!!
Gruß
Nils
ps.: Schon jemadn erfahrung mit Y6 gesammelt außer der viiel zu groß geratene Bolt von Willa ;)
Hi Nils,
danke für den Tipp! Wenn ich mal wieder GFK-Platten brauche, weiß ich, dass ich die nicht beim C holen werde :-)
Die Probleme mit 40 MHz kann ich nicht nachvollziehen, aber der Trick mit der Einschaltreihenfolge "erst Sender, dann Empfänger" ist nicht von ungefähr erfunden worden. Ohne Sender reagiert der Empfänger auf alles Mögliche, warum also nicht auch auf die Klimaanlage von Daddys Passat ;-)
jevermeister
24.04.2011, 23:02
Moin,
habe heute morgen meinen QuadroPPM12 zusammengebaut, wenn man jetzt ohne Funke einschaltet erlebt man sein blaues Wunder: Vollgas!! Außerdem funktioniert die Funkabbrucherkennung in der TriGUIDE nicht mehr. Ich geh der Sache mal auf den Grund wenn ich das USB Kabel der Funke habe.
Verwendet von euch jemand den Quadroppm12 und hat damit Erfahrungen?
Das Standardlayout der Funke ist sehr interessant. Willa und ich habe zB Throttle auf Channel 1 , diese hat alles ganz anders.
Gruß
Nils
ps.: o805 zu löten ist ja mal echt ne Herausforderung, vor allem wenn man einen Widerstand wieder mal auf dem Boden suchen darf ;)
ps.: o805 zu löten ist ja mal echt ne Herausforderung, vor allem wenn man einen Widerstand wieder mal auf dem Boden suchen darf ;)
Hi Nils,
dann ist die (angedachte) Steuerung für den Volkstricopter von Sebas auch nix für dich :-)
Dort findest du fine pitch Bauteile und sogar ein Bauteil, das eigentlich im Reflow-Ofen aufzulöten ist.
Ich habe deine Implementierung des Piepsers eingebaut und noch ein paar kleine Änderungen am Layout gemacht.
Zu bewundern hier: IMUguide V3.1.2 (http://www.harald-sattler.de/html/body_imuguide_v3.htm#VersionBeeper)
jevermeister
26.04.2011, 16:27
Hi,
och das krieg ich schon irgendwie mal hin... nun hab ich ja erstmal ne funktionierende Triguide Mini.
Gerade war ich nochmal draußen auf der Wiese hinterm Haus und als ich hoch gestiegen bin hatte ich wieder mal n Funkausfall.
Ich habe mir den Piepser jetzt so programmiert, dass er weiterpiept, bis ich das Quittiere, somit sit mir das aufgefallen.
Geäußert hat sich das durch einen ordentlichen Ruck aber danach war alles wieder OK und lenkbar. Das ganze war bei ca. 30m also nicht wirklich hoch.
Das passiert immer wieder wenn ich hochfliege, liegt das dann auch an dieser Donut-artigen Verteilung des Empfängerfeldes? Er sit ja in dem Moment direkt über mir und ich bin im toten bereich.
Die Antenne zeigt ja zur zeit nach oben vom Tricopter weg und meine Sendeantenne habe ich waagerecht zum Boden gehabt, also wäre es ind em Fall wohl nötig die Empfängerantenne waagerecht zu legen..., kann ich die Antenne nicht in zwei Richtugnen legen?
Gruß
Nils
Amigorodrigo
26.04.2011, 16:45
..., kann ich die Antenne nicht in zwei Richtugnen legen?...
genau dafür sind an den meisten 2,4ghz empfängern ja 2 antennen ;)
hast du das jetzt aufgegeben wegen den problemen mit QuadroPPM12 etc.?
was für ein 2,4ghz system hast du dir denn bestellt?
frsky soll ja auch ganz gut sein - ist dabei sehr günstig und es gibt nen fertigen summensignalempfänger.
jevermeister
26.04.2011, 17:06
Hallo,
ich habe mit den 6Kanal Kram von HK bestellt, sit baugleich mit Exceed und Flysky.
Ich habe leider vergessen das Kabel damals mit zu bestellen und muss jetzt erstmal warten, bis dahin kann ich mit 2,4 GHZ nicht fliegen,d a ein Kanal invertiert ist.
Ich hab die Funke mal mit der TriGUI analysiert und bis auf den verdrehten Roll channel geht alles wenn man die Kanäle umhertauscht.
Ich hab grad noch mal n Reichweitentest mit 40mhz gemacht, das Ergebnis ist wirklich bizarr:
Ich stehe normal mit der Funke am Bauch auf dem Feld und meine Freundin geht mit dem Copter in der Hand und der Antenne nach oben Zeigend von mir weg. Alle paar Meter Stoppen wir und sie dreht den Copter hin und her, ab ca. 50m geht das Gepiepe los wenn die Antenne des Empfängers von mir weg zeigt, selbst wenn ichd as signal quittiere kommt es gleich wieder. Das beste ist aber, dass die Motoren sporadisch anlaufen und vollgas geben ohne dass ich was mache. Das kann ja so nicht richtig sein oder?
Ich weiß ja nicht viel von Funktechnik aber sowas sollte doch bei einem normalen Funkabriss nicht passieren, meiner Meinung nach ist hier doch was störendes im Spiel oder? Die stelle war übrigens die selbe wo ich den Absturz im "Gang" zwischen Garage und Hecke hatte. Eine Besonderheit habe ich noch: Zwischen Empfänger und Antennenröhrechen ist noch ca 4cm Leitung frei.
Gruß
Nils
Es fliegt! Heute Nachmittag war es endlich so weit, der erste erfolgreiche Testflug. Nach einem ersten, kurzen Schuss in die Höhe auf ca. Haushöhe habe ich die 10" Props gegen 8" ausgetauscht. Ein paar Parameter angepasst und dann war für einige Sekunden ein kontrollierter Flug möglich. Aber ich habe es nicht geschafft, ihn länger als 10 Sekunden in der Luft zu halten. Dann ist er entweder zu schnell geworden oder in eine Richtung weggedriftet. Ich glaube, dass ich das durch Kalibrierung der Funke beheben kann, aber vielleicht ist der IMU Cube einfach schräg? (Ich habe ihn in ein Ü-Ei eingepackt und mit Schaumstoff gepolstert.)
So sauber in der Luft halten wie in Williams Videos tut er leider noch nicht - war das bei euch auch so?
Und noch ein paar Beweisfotos:
http://dl.dropbox.com/u/6845347/QuadRob/DSC00005.JPG
http://dl.dropbox.com/u/6845347/QuadRob/DSC00012.JPG
http://dl.dropbox.com/u/6845347/QuadRob/DSC00016.JPG
http://dl.dropbox.com/u/6845347/QuadRob/DSC00021.JPG
Wie lagert und transportiert ihr eure Flieger? Ich habe meinen bei meinen Eltern gebaut, weil die deutlich mehr Werkzeug haben als ich und nun muss ich ihn hier erstmal drei Wochen zurücklassen.
jevermeister
26.04.2011, 17:28
Ist das mit dem Ü Ei dein Ernst?
Ich hab meinen IMU auf einer Lage Spiegeltape aufgeklebt und dadrüber habe ich einen GFK Käfig.
So weisst du ja nicht wie dein IMU gerade liegt, das würde ich ändern...
Ich transportiere meinen im Kofferaum des Autos und lagere ihn in der Werkstatt... ;)
Gruß
Nils
ps.:s Was amch dein QuadroPPM denn wenn Du den Tricopter bei ausgeschalteter Funke einschaltetest (Halt ihn bitte gut fest, vielleicht macht er das gleiche wie meiner...)
Bis zu meinen Testflügen war es das. Wenn ich ihn an die GUI anschließe, klappt es auch sehr gut.
Sollte er nicht beim Starten lernen, wann er gerade liegt?
Bis zu meinen Testflügen war es das. Wenn ich ihn an die GUI anschließe, klappt es auch sehr gut.
Sollte er nicht beim Starten lernen, wann er gerade liegt?
Hallo SireGon,
nein er lernt nicht ob er gerade steht/liegt.
Aber er muss ganz ruhig liegen um sich zu kalibrieren.
Theoretisch könntest Du den Copter auch 90 ° Senkrecht einschalten und er würde dann waagerecht fliegen.
Warum schließt Du den USB Adapter nicht an der Stirnseite vom Arduino an, dann brauchst Du nicht noch das Kabel auf 3 Pol.
Und beim Firmware Update musst Du nicht den Resetknopf drücken;-)
Gruß Ingo
Moin,
der IMU wird nur auf einer lage doppelseitigem klebeband (spiegelklebeband) direkt am kopter befestigt!
da der IMU niemals von hand grade aufgeklebt werden kann gibt es in der trigui die parameter x offset und y offset diese musst du solange verändern bis der copter von selbst grade in der luft steht. beim flug wird der copter aber trotzdem zu seite gedrängt wenn seitenwinde entstehen. jevermeister hat mit jemanden anderes zusammen (sry weiß grade nicht wer) die firmware so umgeschrieben das man die offsetwerte im flug einstellen kann. das ist aber bislang nur bei der tri variante so kann aber ganz leichte in die quad variante implementiert werden.
der copter wird zum jetztigen entwicklungsstand niemals von alleine so in der luft stehen bleiben wie bei willia in den videos! man braucht viel viel übung um den copter so zu bewegen wie er es tut. er fliegt bereits einige jahre flugzeuge und helicopter. dessen sollte man sich einfach bewusst sein. hab schon des öfteren gehört das die leute hinterher erstaunt waren das der garnicht so einfach zu fliegen sei wie angedacht.
gruß, sven
Hallo!
Vielen Dank für den Input. Ich werde mich gleich mal - Akkus laden gerade - an den Offset-Parametern versuchen. An die anderen Regelungsparemter (PID) traue ich mich bisher noch nicht ran, weil ich deren Wirkung noch nicht genau abschätzen kann. Vielleicht muss ich dazu mal mein altes Regelungstechnik-Skript wieder hervorholen. :-)
Bin auf jeden Fall keineswegs enttäuscht, weil ich davon ausging, dass er noch schwieriger zu fliegen sei.
Bzgl. des USB Adapters: Ich muss gestehen, dass ich einfach nicht sicher bin, was passiert, wenn die 5V vom USB Adapter noch zum Akku dazu kommen. Ich brauche z.B. beim Test des IMU Cubes die 11V des Akkus, damit mein Spannungsregler für den 3.3V IMU genug Spannung liefert.
Schon hart, ab morgen drei Wochen Pause machen zu müssen. :-)
Das Ladegerät piept, bis später
Robert
Hallo Robert,
arbeitest Du mit dem 3,3 V Arduino Board oder dem 5V?
Gruß Ingo
newflyer
26.04.2011, 21:56
Ach komm, nich' dafür! Du musstest sie doch sogar noch selbst abholen... ;).
Wir wollen Bilder! :p Hast du gesägt? Gleiche Stelle? Die eine oder andere vorhandene Leiterbahn hätte man evtl. besser verwenden können und 'ne Leitung einsparen, habe ich im Nachhinein festgestellt.
Hi Harald,
Bilder kann ich dir gerne per E-Mail schicken. Die Triguide habe ich fast an der gleichen Stelle gesägt wie du.
@Newflyer:
Mein erster Tricopter war auch aus Sperrholz, für den Anfang eine ganz gut Sache, aber ewig hält das nicht, die Schrauben und Muttern rütteln sich relativ schnell ins Material.
Also für die ersten Flüge okay aber besorg dir lieber etwas GFK, das kann man auch noch gut mit einer Laubsäge bearbeiten und feilen (Besser als Sperrholz).
Das gibt es zum selben m² Preis wie Sperrholz bei eBay, wenn Du willst schick ich dir einen Link, wo ich meins her hab.
Gruß
Nils
Hi Nils,
wie stark sollten denn die GFK-Platten sein?? Deinen E-Bay-Händler habe ich schon gefunden ;-)
Gruß Henning
Bilder kann ich dir gerne per E-Mail schicken.
Nö, stell sie doch einfach hier rein, machen alle :-)
wie stark sollten denn die GFK-Platten sein?? Deinen E-Bay-Händler habe ich schon gefunden ;-)
Bin zwar nicht Nils, fliege aber auch GFK.
Meine Kiste ist aus 1 mm GFK und 10 mm Alurohr zusammen getackert. Durch die vielen Querverstrebungen ist das Ganze letztendlich ziemlich stabil und verwindungssteif.
Hallo Robert,
arbeitest Du mit dem 3,3 V Arduino Board oder dem 5V?
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
ich verwende die 5 V Version. Ich müsste eigentlich auch die 3.3 V Variante nutzen können, aber zu Beginn des Projekts hatte ich dafür noch nicht genug Durchblick. Um meinen 3.3 V IMU Cube trotzdem nutzen zu können, habe ich einen entsprechenden Spannungsregler eingebaut. Da es ein Quadrokopter ist, konnte ich auf dem TriGUIDE den 6 V Spannungsregler für den Servo durch meinen ersetzen - sehr praktisch. Ansonsten bin ich den Modifikationen von Sven (Bammel) gefolgt.
Viele Grüße
Robert
Hallo Robert,
also ich benutze den 5v Arduino und habe meinen USB Adapter (Sieht so aus wie deiner) direkt an der Stirnseite zum Auslesen und Updaten angeschlossen und habe keine Probleme.
Wenn Du nicht sicher bist, wegen Deinem IMU dann zieh den Stecker sicherheitshalber mal ab und messe mal die Versorgungsspannung.
Andererseits wenn Du mit Deiner Verbindung zum PC zufrieden bist, musst Du ja auch nichts ändern.
War halt nur so als Hinweis gedacht.
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
ich verwende die 5 V Version. Ich müsste eigentlich auch die 3.3 V Variante nutzen können, aber zu Beginn des Projekts hatte ich dafür noch nicht genug Durchblick. Um meinen 3.3 V IMU Cube trotzdem nutzen zu können, habe ich einen entsprechenden Spannungsregler eingebaut. Da es ein Quadrokopter ist, konnte ich auf dem TriGUIDE den 6 V Spannungsregler für den Servo durch meinen ersetzen - sehr praktisch. Ansonsten bin ich den Modifikationen von Sven (Bammel) gefolgt.
Viele Grüße
Robert
die 3,3 volt variante wird nicht funktionieren.. diese ist nur mit 8mhz anstatt 16mhz getaktet.
zum gfk... ich fliege 2mm und 0,8mm. dazu hab ich dann 8mm cfk vierkantrohr.
@Harry,
auch auf die Gefahr hin das ich es irgend wo überlesen habe, habe ich mal eine Frage zu deinem IMUguideV3
Wo liegt der Vor- Nachteil des dort verwendeten IMU Chips?
Ist die Geschwindigkeit zum auslesen über i2c ausreichend und wird die Motorsteuerung nicht gestört?
Gruß Ingo
die 3,3 volt variante wird nicht funktionieren.. diese ist nur mit 8mhz anstatt 16mhz getaktet.
Stimmt da war was...
zum gfk... ich fliege 2mm und 0,8mm. dazu hab ich dann 8mm cfk vierkantrohr.
Ich habe auch schon an CFK vierkantrohr gedach und nach 10mm geschaut aber nichts
gefunden. Sind die 8mm ausreichend, aber da Du sie ja benutzt denke ich mal schon.
Gruß ingo
Hallo Ingo,
das ist gut zu wissen, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich wollte erstmal alle möglichen Fehlerquellen ausschließen, aber ich finde meine Steckerkonstruktion etwas friemelig.
Gute Nacht
Robert
jevermeister
27.04.2011, 07:38
@SireGon: Ich hab 1,5mm Epoxy verwendet, habe aber mehr Löcher als Material um Gewicht zu sparen. Bilder davon gibt es unter www.vip3rcopter.blogspot.com (http://vip3rcopter.blogspot.com) unter "vip3r"
@all: Hat keienr eine Idee zu meinen gestern beschriebenen Empfangsproblemen bei 40MHz?
Gruß
Nils
Amigorodrigo
27.04.2011, 07:58
moinmoin
...Bzgl. des USB Adapters: Ich muss gestehen, dass ich einfach nicht sicher bin, was passiert, wenn die 5V vom USB Adapter noch zum Akku dazu kommen....
sind es denn überhaupt 5V?
...
http://dl.dropbox.com/u/6845347/QuadRob/DSC00012.JPG
...
auf diesem bild siehts aus als ob du evtl. den adapter für 3,3V hast?!
zumindest ist auf dem adapter ein pin mit 3v3 beschriftet.
Hallo Robert,
also ich benutze den 5v Arduino und habe meinen USB Adapter (Sieht so aus wie deiner) direkt an der Stirnseite zum Auslesen und Updaten angeschlossen und habe keine Probleme...
das wär dann die frage, wie es sich verhält, sollte es ein adapter für 3,3V sein.
Hallo Ingo,
ich verwende die 5 V Version. Ich müsste eigentlich auch die 3.3 V Variante nutzen können, aber zu Beginn des Projekts hatte ich dafür noch nicht genug Durchblick. Um meinen 3.3 V IMU Cube trotzdem nutzen zu können, habe ich einen entsprechenden Spannungsregler eingebaut. Da es ein Quadrokopter ist, konnte ich auf dem TriGUIDE den 6 V Spannungsregler für den Servo durch meinen ersetzen - sehr praktisch. Ansonsten bin ich den Modifikationen von Sven (Bammel) gefolgt.
Viele Grüße
Robert
was für 3,3V-komponenten stecken denn im überraschungsei???
Amigorodrigo
27.04.2011, 08:01
@SireGon: Ich hab 1,5mm Epoxy verwendet, habe aber mehr Löcher als Material um Gewicht zu sparen. Bilder davon gibt es unter www.vip3rcopter.blogspot.com (http://vip3rcopter.blogspot.com) unter "vip3r"
@all: Hat keienr eine Idee zu meinen gestern beschriebenen Empfangsproblemen bei 40MHz?
Gruß
Nils
moinsen nils.
leider keine idee was es ein könnte.
kann lediglich sagen, dass bei meinem 35mhz auch 3-4cm antenne bis zum antennenröhrchen gehen.
das sollte eher nicht der grund für deine probleme sein.
ssellere
27.04.2011, 09:40
Stimmt da war was...
Ich habe auch schon an CFK vierkantrohr gedach und nach 10mm geschaut aber nichts
gefunden. Sind die 8mm ausreichend, aber da Du sie ja benutzt denke ich mal schon.
Gruß ingo
@ Scotch
ich verwende auch 10mm Vierkantrohr aus CFK. Hab ich bei R&G bestellt: http://shop.r-g.de/Halbzeuge/Kohlefaser-Rohre/VEC-Quadratrohr-pultrudiert.html
Wiegt ungefähr die Hälfte von Aluvierkantrohr.
MfG Sven
zur ergänzung sollte noch gesagt werden dass das cfk vierkantrohr doch sehr spröde ist und beim bohren sehr leicht reist. ich hbae es an den beanspruchten stellen mit 0,8mm gfk verstärkt.
zum gewicht kann ihc sagen das alu im selben maß 70gr/m und das cfk ca 40gr/m gewogen hat.
jevermeister
27.04.2011, 15:52
Hi,
hab gestern Abend folgendes gebastelt:
Version 08b Funkabriss Piepen bleibt 10min eingeschaltet und kann über Stickbewegung (roll-left und nick-front) quittiert werden.
http://vip3rcopter.blogspot.com/p/quellcode.html
Änderungen aus Version 08 sind enthalten:
Version 08 mit kürzeren Pieptönen für Akkwarnung, kalibrierbaren Intervallen sowie Verlegung der XY-Kalibierung von Hans in eine Subroutine.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Willa für den genialen Quellcode, Sven Sellere für die Hilfe beim Lautsprecheranbau und dessen Ansteuerung und an Hans und Harry für die exzellente Idee mit dem Autooffset und deren Umsetzung.
Coming Soon: Pan/Tilt Kamerahalterung.
Gruß
Nils
ps.: Nur für Tricopter. Ich kann aber gerne die nötigen Codeschnipsel zur Verfügung stellen. Eine Bauanleitung für den Lautsprecher folgt.
... IMUguideV3
Wo liegt der Vor- Nachteil des dort verwendeten IMU Chips?
Ist die Geschwindigkeit zum auslesen über i2c ausreichend und wird die Motorsteuerung nicht gestört?
Vorteile:
Der Chip sitzt direkt auf der Hauptplatine, es entfällt also der dicke 8pin-Stecker sowie der Kabelbaum zum Würfel.
Der Chip vereint alle 5 bei der Shred genutzten Sensoren...
...und kostet dabei 25 € (gegenüber damals 185 beim IMU-Würfel)
Der Chip ist nur 4x4 mm groß
Nachteile:
Der Code muss großflächig geändert werden, das habe ich ja schon mal umrissen.
Der IMU-Chip muss initialisiert werden (Messrate, Skalierung, ...) und
die Routine zum Auslesen der Werte muss I²C statt analog sprechen.
Außerdem müssen mit einiger Wahrscheinlichkeit die Bewertungsfaktoren für die verschiedenen Sensordaten neu angepasst werden.
Die Punkte bezgl. Gewicht und Größe sind mir eigentlich damals auf gefallen, als Willa erstmals von seiner Idee zum Bolt schrieb. Da dachte ich, seinen Ansatz mit dem Arduino auf einer Miniplatine kann ich gewichtsmäßig unterbieten (Nicht für mich. Ich wollte ihm das Design für seinen Contest im Sommer zur Verfügung stellen, aber er ist gemeinsam mit einem Kollegen in eine andere Richtung gegangen. Außerdem war der damals von mir vorgesehene Chip ungeeignet).
Der Kostenpunkt kam dazu, als Sebas seinen Volkstricopter skizziert hat :-)
Zur Geschwindigkeit kann ich noch nichts sagen, aber da der I²C-Bus für die Ansteuerung der ESCs schnell genug ist, muss es auch für das Auslesen des IMU-Chip reichen. Wir brauchen ja nicht mehr IMU-Werte auslesen als wir Stellwerte erzeugen wollen.
Den Geschwindigkeits-Satz muss ich noch etwas relativieren. Oben bezog ich mich auf die Datenübertragungsrate vom IMU zum Controller. Es gibt aber noch einen anderen Geschwindigkeitsaspekt, der zu beachten ist, nämlich die Updaterate der Sensoren im Chip selbst, also wie oft je Sekunde ein neuer Messwert von jedem der fünf Sensoren bereit gestellt wird.
Dieser Wert war bei dem ersten von mir betrachteten IMU-Chip (SD-746 oder so ähnlich) viel zu klein, da wären wir nur auf max. 80 Hz gekommen (gegenüber den 300 .. 500 Hz Datenrate von den I²C-PWM-Kovertern zu den ESCs). Das hat Willa zum Glück richtig analysiert und mein Augenmerk in diese Richtung gelenkt.
Der neue Chip MPU-6050 kann lt. Datenblatt Werte im kHz-Bereich liefern, das reicht auf jeden Fall.
Hallo Nils,
ich lese gerade in deinem Blog, dass du den Summer (Piezopiepser?) über einen Kondensator und eine Diode an den Arduino angeschlossen hast.
Ich habe mir einen "normalen" Piezopiepser mit eingebauter Elektronik gekauft, der einfach mit 5 V beaufschlagt wird und dann pfeift, als gäbe es kein Morgen mehr.
Einen Kondensator und eine Diode könnte ich sicher - funktionsunschädlich - ebenfalls in die Schaltung integrieren, aber der Sinn bliebe bei meiner "Schaltung" fragwürdig.
Nach dieser heldenhaften Einleitung jetzt also meine Frage :-)
Wozu die beiden Bauteile und was meinst du mit "Summer"? Ist das eventuell des Rätsels Lösung?
Stellst du mal einen Schaltplan ins Netz? (z.B. mit AAcircuit) (http://www.tech-chat.de/aacircuit.html)
Danke!
@ Scotch
ich verwende auch 10mm Vierkantrohr aus CFK. Hab ich bei R&G bestellt: http://shop.r-g.de/Halbzeuge/Kohlefaser-Rohre/VEC-Quadratrohr-pultrudiert.html
Wiegt ungefähr die Hälfte von Aluvierkantrohr.
MfG Sven
Hallo Sven,
danke für den Link, werde ich die Tage mal bestellen.
@Bammel,
wie kann ich das verstehen mit dem 0,8mm gfk, hast du dir streifen daraus geschnitten und per Epoxyd aufgeklebt?
@ Harry,
danke für deine Ausführung.
ich habe ja schon mal von dem Arduimo V2 flat Bord geschrieben, dort ist ja der IMU auch gleich drauf.
Allerdings hat Bammel erwähnt das diese Version nur ohne HP Filter gut funktionieren würde.
Mal schauen ob ich demnächst mal etwas Geld über habe, dann werde ich mir mal so ein Board gönnen.
Gruß Ingo
Hi Ingo,
na ja, 99$ sind ja schon ein Wort, oder? Ich schätze, die IMUguide V3 wird deutlich preiswerter. Allerdings musst du da noch löten, und zwar im Berserk mode (den IMU-Chip mit dem Fön ;-))
Den ArduIMU gibt es jetzt übrigens als "+"-Version, da ist der Filter schon weg gelassen.
jevermeister
27.04.2011, 20:17
@Harry: Hast Du schonmal über den Wii Motion Plus sensor nachgedacht? Es gibt Projekte wie den Armocopter die den statt den ADXR verwenden, der scheint ähnlich zu sein.
@Sven und Scotch: Das mit dem Carbon ist prinzipiell ne feine Sache, nur sit der Gewichtsunterschied für mich im moment noch zu gering, als dass sich das lohnen würde. Später werde ich das auf jeden Fall machen, ich hab das an Svens Copter gesehen, allein optisch schon eine Augenweide...
@all
Nun hab ich wieder mal ein Problem: ich hab grad meine 2,4 GHz Funke angeschlossen und das Problem, dass die sticks nicht weit genug ausschlagen, der Copter reagiert deutlich träger als vorher und ich kommt mit dem Gas auch nicht ganz rauf und runter, ich hab in der T6config auch schon alles auf 120% gestellt aber man sieht in dem Tool schon, dass die Balken größere Ausschläge machen könnten, wenn ich zb einen der Drehknöpfe verwende dann schlagen die Belken voll aus. In der TriGUI sieht man direkt dass sie nicht voll aussteuern.
Ich nutze eine HK 6Channel Funke baugleich mit der Von Flysky und Exceed. Hat jemand ne idee?
Gruß
Nils
Hi Ingo,
na ja, 99$ sind ja schon ein Wort, oder? Ich schätze, die IMUguide V3 wird deutlich preiswerter. Allerdings musst du da noch löten, und zwar im Berserk mode (den IMU-Chip mit dem Fön ;-))
Den ArduIMU gibt es jetzt übrigens als "+"-Version, da ist der Filter schon weg gelassen.
Hallo Harry,
darum sagte ich ja wenn ich etwas Geld über habe ;-)
Die Berserk Mode ist das was mich bei Deiner Platine abschreckt. Und SMD auf Platine löten ist auch nicht meine Stärke.
Gruß Ingo
Und SMD auf Platine löten ist auch nicht meine Stärke.
Und das sagt jemand, der Drähte an 0402 LEDs lötet...
(den IMU-Chip mit dem Fön )
Das geht auch Prima auf der heißen Herdplatte. (Zumindest wenn die Frau aus dem Haus ist...)
Gruß, Martin
Und das sagt jemand, der Drähte an 0402 LEDs lötet...
Nö, die kaufe ich mit Draht ;-)
Meine aussage bezog sich auf SMD Bauteile die auf eine Platine zu löten sind.:roll:
Das geht auch Prima auf der heißen Herdplatte. (Zumindest wenn die Frau aus dem Haus ist...)
Gruß, Martin
ich glaube ich muss mal mit Anja reden *GG*
Hi Amigo,
auf diesem bild siehts aus als ob du evtl. den adapter für 3,3V hast?!
zumindest ist auf dem adapter ein pin mit 3v3 beschriftet.
der Aufdruck hatte mich auch gewundert, deshalb habe ich es nachgemessen. Der USB Adapter bringt 5 V, kann aber durch setzen einer Lötverbindung auf 3.3 V umgeändert werden. Was ich vorher vielleicht nicht ganz klar geschrieben habe: Ich muss den Akku angeschlossen haben, damit mein IMU Cube (Ü-Ei) funktioniert, da er über einen 3.3 V Spannungsregler angeschlossen ist, der sonst keine ausreichende Spannungsdifferenz bekommt. Deshalb war ich mir auch nicht sicher, was die zusätzliche Spannungsquelle aus dem USB Adapter mit der Schaltung anstellt.
was für 3,3V-komponenten stecken denn im überraschungsei???
Zum Zeitpunkt der Anschaffung der Einzelkomponenten waren die von William verwendeten Sensoren nicht verfügbar. Deshalb bin auf diese umgestiegen:
http://www.watterott.com/de/ArduIMU-Sensor-Board-Six-Degrees-of-Freedom-Main (1x)
http://www.watterott.com/de/ArduIMU-Sensor-Board-Six-Degrees-of-Freedom-Daughter (2x)
Im Moment fliegt der Kleine noch etwas unruhig, was ich aber vermutlich über die Regelungsparameter beheben kann. Testen kann ich das allerdings erst in ein paar Wochen.
Grüße
Robert
Und das sagt jemand, der Drähte an 0402 LEDs lötet...
Das hatte ich auch schon ziemlich wörtlich gedacht, mich aber dann eingebremst :-) :-)
...Herdplatte...
Wenn ich Glück habe, dann kann ich den IMU-Chip mit einem Profi-Heißluft-Lötapparat auf die Platine bannen... aber erst muss das Teil mal ankommen. Avisierte Lieferzeit etwa 1 Monat... heute bestellt.
Das mit dem Löten auf der Platine hat bei mir das Problem das die Bauteile meistens nicht an dem Platz bleiben
an den ich sie haben will oder eine Seite hoch stehen und sie bleiben gerne an der Lötspitze hängen.
Gruß Ingo
PS Hier noch etwas OT.
gerade zieht hier ein Unwetter über uns her.
Da habe ich mal versucht Blitze zu knipsen.
http://www.scotchs-galerie.de/image/foto/Blitze/th_blitze_0001.jpg (http://www.scotchs-galerie.de/image/foto/Blitze/blitze_0001.jpg) http://www.scotchs-galerie.de/image/foto/Blitze/th_blitze_0002.jpg (http://www.scotchs-galerie.de/image/foto/Blitze/blitze_0002.jpg)
Leider ein wenig verwackelt...
Das mit dem Löten auf der Platine hat bei mir das Problem das die Bauteile meistens nicht an dem Platz bleiben
an den ich sie haben will oder eine Seite hoch stehen und sie bleiben gerne an der Lötspitze hängen.
also ich mache das immer so, dass ich zuerst auf ein "Pad" etwas Zinn löte, dann drücke ich das SMD Bauteil darauf und mache es heiss. Somit ist mal eine Seite fest gelötet, die andere Seite löte ich ganz normal.
Ich benutze 0.5mm Lotzinn und die "Spitze" hat einen Durchmesser von 1mm. Damit klappt das ganz gut mit den SMD's.
Gruss Sam
Hallo Sam,
danke für den Tipp, ich habe immer gleich beide Pads verzinnt.
Werde es mal testen.
Gruß ingo
jevermeister
28.04.2011, 09:32
Hi,
wer von euch benutzt eigentlich einen QuadPPM?
Ich hab da ein interessantes Problem gefunden und würde das gerne mal abseits dieses Threads diskutieren, da hier wohl eine Softwareanpassung der TriGUIDE ansteht um das Problem für mich zu lösen.
Gruß
Nils
ssellere
28.04.2011, 09:36
Hallo Nils,
ich lese gerade in deinem Blog, dass du den Summer (Piezopiepser?) über einen Kondensator und eine Diode an den Arduino angeschlossen hast.
Ich habe mir einen "normalen" Piezopiepser mit eingebauter Elektronik gekauft, der einfach mit 5 V beaufschlagt wird und dann pfeift, als gäbe es kein Morgen mehr.
Einen Kondensator und eine Diode könnte ich sicher - funktionsunschädlich - ebenfalls in die Schaltung integrieren, aber der Sinn bliebe bei meiner "Schaltung" fragwürdig.
Nach dieser heldenhaften Einleitung jetzt also meine Frage :-)
Wozu die beiden Bauteile und was meinst du mit "Summer"? Ist das eventuell des Rätsels Lösung?
Stellst du mal einen Schaltplan ins Netz? (z.B. mit AAcircuit) (http://www.tech-chat.de/aacircuit.html)
Danke!
@ deHarry
die Frage kann ich dir beantworten. Die Summer, die Nils und ich benutzen sind von Reichelt "TDB05". Ein sogenannter elektromagnetischer Summer mit integrierter Elektronik. Wie bei dir, einfach 5V dran und es piepst.
Diode und Kondensator hatte ich dran gemacht, weil ich vorher einen Piepser ohne Elektronik hatte. Also wo man eine Frequenz anlegt. Die Schaltung dazu gabs irgendwo im Netz.
Die Diode ist dabei zwischen Portd.2 des Arduino und dem Plus des Piepsers, der Kondensator zwischen Portd.2 und GND. Die Diode soll dabei wohl verhindern, dass Spg-Spitzen beim Ausschalten der Spule(Summer) den Port des AtMega killen.
Die Schaltung hatte ich dann beim neuen Summer "TDB05" übernommen. Allerdings stelle ich den Sinn jetzt auch gerade in Frage. Im Datenblatt des Summers steht leider nix drin.
Es funktioniert so und ich denke es schadet auch nicht, aber vielleicht kann ja irgendjemand bestätigen, dass dieser Summer "TDB05" auch ohne externe Beschaltung ungefährlich für den
AtMega ist.
Zu den CFK-Rohren: Ich hab die Bohrungen und Schnittkanten mit Sekundenkleber versiegelt, um ein Ausreißen zu verhindern.
MfG Sven
ChrisCopter
28.04.2011, 20:40
Hallo Nils,
Robert (SireGon) und ich benutzen einen TT-RecEnc um eine Summensignal zu erzeugen. (http://info.tt-rc.de/recenc.php)
Da bis jetzt nur Robers Quad fliegt, habe ich noch keine Erfahrung damit.
Gruß,
Chris
ChrisCopter
28.04.2011, 20:41
Hallo Flugbegeisterte,
nachdem SireGon (Robert) schon fliegt MUSS ich nachziehen. Nun fehlt mir noch Williams TriGuide zu programmieren. Ich will dazu den Programmer "mySmartUSB light" benutzen. Harry benutzt ihn.
Eine Frage, kann ich damit auch die UART-Schnittstelle auslesen?
Oder gibt es einen preiswerten USB-Programmer, der programmieren und UART auslesen kann?
Gruß,
Chris
Hallo Flugbegeisterte,
nachdem SireGon (Robert) schon fliegt MUSS ich nachziehen. Nun fehlt mir noch Williams TriGuide zu programmieren. Ich will dazu den Programmer "mySmartUSB light" benutzen. Harry benutzt ihn.
Eine Frage, kann ich damit auch die UART-Schnittstelle auslesen?
Oder gibt es einen preiswerten USB-Programmer, der programmieren und UART auslesen kann?
Hi Chris,
der mySMART USB light kann nur Atmels über die ISP-Schnittstelle programmieren (Incircuit Serial programming oder so :))
Um die Kommunikation mit dem Rechner, respektive der TriGUI, herzustellen, brauchst du entweder eine normale serielle Schnittstelle am Rechner oder einen handelsüblichen USB-Seriell-Wandler mit RS232-Pegeln (wenn du Willas Original nachgebaut hast, ist meines Wissens auch ein RS232-Wandler on board). Alternativ bietet sich die Verwendung eines USB-Seriell-Wandlers mit TTL-Pegel-Ausgängen (5 V) an, die dafür notwendige Schnittstelle ist auf Willas TriGUI ebenfalls vorhanden.
Solche TTL-Pegel-USB-Adapter gibt es im Zubehörhandel für X-Copter, es findet sich sicherlich ein Mitflieger, der so ein Dingen sein Eigen nennt und dir sagen kann, wo genau du danach suchen musst.
Ich verwende für die Kopplung eine selbst gebaute USB-Seriell-Schnittstelle mit TTL-Ausgängen, die ich für die Kommunikation mit einem Casio Taschenrechner entworfen habe. Darin werkelt ein FTDI-Chip.
@ deHarry
die Frage kann ich dir beantworten. Die Summer, die Nils und ich benutzen sind von Reichelt "TDB05". Ein sogenannter elektromagnetischer Summer mit integrierter Elektronik. Wie bei dir, einfach 5V dran und es piepst.
Diode und Kondensator hatte ich dran gemacht, weil ich vorher einen Piepser ohne Elektronik hatte. Also wo man eine Frequenz anlegt. Die Schaltung dazu gabs irgendwo im Netz.
Die Diode ist dabei zwischen Portd.2 des Arduino und dem Plus des Piepsers, der Kondensator zwischen Portd.2 und GND. Die Diode soll dabei wohl verhindern, dass Spg-Spitzen beim Ausschalten der Spule(Summer) den Port des AtMega killen.
Die Schaltung hatte ich dann beim neuen Summer "TDB05" übernommen. Allerdings stelle ich den Sinn jetzt auch gerade in Frage. Im Datenblatt des Summers steht leider nix drin.
Es funktioniert so und ich denke es schadet auch nicht, aber vielleicht kann ja irgendjemand bestätigen, dass dieser Summer "TDB05" auch ohne externe Beschaltung ungefährlich für den AtMega ist.
Hallo Sven,
danke für die Auskunft.
Ich habe den gleichen "Summer" bei Conrad erworben, hat allerdings fast das 4fache gekostet :-(. Der Aufkleber über dem Schallloch ist aber identisch.
Diese Sorte "Summer" kannst du getrost ohne Schutzschaltung an den Atmel hängen, ist rein elektronisch. Aber schaden tun die Bauteile, wie du schon geschrieben hast, auch nicht.
[Edit]
Wenn es sich in der Originalschaltung wirklich um einen elektromagnetischen Summer mit Spule gehandelt hat, dann ist die Unversehrtheit des Atmel eher (ein wenig) dem Kondensator und (ganz viel) der inneren Schutzbeschaltung des Atmel zu verdanken, denn der Diode.
Um Spannungsspitzen, hervorgerufen durch Abschaltvorgänge an Spulen, zu unterdrücken, muss die Diode antiparallel zu der Spule angebracht werden, nicht in Reihe mit der Versorgungsspannung der Spule.
Wenn ich deine Schaltungsbeschreibung richtig verstanden habe, dann reduzierst du momentan lediglich die Versorgungsspannung deines Piepsers um 0,7 V (die Durchlassspannung der Diode). Da das mehr als 10% sind, würde ich die Diode durch einen Draht ersetzen und die größerer Lautstärke in Kauf nehmen... :)
Hi Chris,
der mySMART USB light kann nur Atmels über die ISP-Schnittstelle programmieren (Incircuit Serial programming oder so :))
Um die Kommunikation mit dem Rechner, respektive der TriGUI, herzustellen, brauchst du entweder eine normale serielle Schnittstelle am Rechner oder einen handelsüblichen USB-Seriell-Wandler mit RS232-Pegeln (wenn du Willas Original nachgebaut hast, ist meines Wissens auch ein RS232-Wandler on board). Alternativ bietet sich die Verwendung eines USB-Seriell-Wandlers mit TTL-Pegel-Ausgängen (5 V) an, die dafür notwendige Schnittstelle ist auf Willas TriGUI ebenfalls vorhanden.
Solche TTL-Pegel-USB-Adapter gibt es im Zubehörhandel für X-Copter, es findet sich sicherlich ein Mitflieger, der so ein Dingen sein Eigen nennt und dir sagen kann, wo genau du danach suchen musst.
Ich verwende für die Kopplung eine selbst gebaute USB-Seriell-Schnittstelle mit TTL-Ausgängen, die ich für die Kommunikation mit einem Casio Taschenrechner entworfen habe. Darin werkelt ein FTDI-Chip.
also ich hab den mysmartusb und den kann ich auf uart umstellen. hab da so 4 dip-switchen auf dem board!
@chriss und robert: ihr kommt aus bremen?!
ich auch! also wnen ihr mal hilfe braucht sagt bescheid.. können auch gerne mal zusammen fliegen!
robert hat ja meine mail adresse ;)
also ich hab den mysmartusb und den kann ich auf uart umstellen. hab da so 4 dip-switchen auf dem board!
Das ist dann wohl der Unterschied zum "light" :-), der hat keine switche.
jevermeister
28.04.2011, 22:56
Ahoi,
Hm Harry, das klingt interessant, vielleicht werde ich das noch machen was du bezüglich des Summers empfiehlst: Gewicht einsapren ;)
Ich habe gerade die software mit ein wenig hilfe von Sven umprogrammiert was meinen QuadroPPM angeht, jetzt springt er nicht mehr hoch wenn man vergisst vorher die Funke anzustellen.
War nur eine kleine aber feine Änderung im Code.
Leider ist durch die neue Funke der Copter träger, da die Auslenkungen kleiner sind. Ich hab das schon mit der stick senitivity versucht, aber das ist sehr wackelig im bereich um "neutral". Mals chauen, vieleicht hinterlege ich eine steigende Funktion bei der die höheren werte stärker skaliert werden als die kleinen, dann hab ich hinterher auch volle auslenkung. Evtl kann man da auch noch was mit dem anlernen der ESC machen, wenn man den welche hat die das können.
Die ersten Flugversuche waren so lala, da ich jetzt Daumensteuerung habe...
Aber ich habe schon mal 30 g mit dem neuen Empfänger eingespart. bin jetzt bei 943 g Gesamtgewicht mit 2200mAh Akku
Als nächstes werde ich noch einige Kabel kürzen und die stecker der Motren entfernen, dann kommen die überstehenden enden der Ausleger ab und es werden Löcher in die ausleger gebohrt usw usw.
Gruß
Nils
ps.: denkt ihr an den Wiki, bitte schickt mir doch tipps und kniffe per PN, ich werde einige erkenntnisse bezügl des QuadroPPM eintragen
@chriss und robert: ihr kommt aus bremen?!
ich auch! also wnen ihr mal hilfe braucht sagt bescheid.. können auch gerne mal zusammen fliegen!
robert hat ja meine mail adresse ;)
Ich tingel wohnungstechnisch im Moment zwischen Hamburg, Münster und ab Juli Essen - also in guter Reichweite zu Bremen. Im Juli ist meine Diplomarbeit beendet, dann komme ich gerne mal vorbei.
ChrisCopter
29.04.2011, 18:38
also ich hab den mysmartusb und den kann ich auf uart umstellen. hab da so 4 dip-switchen auf dem board!
@chris und robert: ihr kommt aus bremen?!
ich auch! also wenn ihr mal hilfe braucht sagt bescheid.. können auch gerne mal zusammen fliegen!
robert hat ja meine mail adresse ;)
Hallo Bammel,
ich wohne seit Dezember in Bremen. Gern können wir zusammen fliegen... aber zuerst muss mein QuadCoptro fliegen.
Gruß,
Chris
Hm Harry, das klingt interessant, vielleicht werde ich das noch machen was du bezüglich des Summers empfiehlst: Gewicht einsapren ;)
Upps! Na klar, an das eingesparte Gewicht habe ich überhaupt nicht gedacht, Entschuldigung! :-)
Aber der Lautstärkegewinn könnte trotzdem der interessantere Teil der Modifikation sein ;-)
jetzt springt er nicht mehr hoch wenn man vergisst vorher die Funke anzustellen.
War nur eine kleine aber feine Änderung im Code.
Wenn wir hier jetzt die Fachleute zusammen haben... Schaut doch auch mal nach der Stelle, an der mich mein Tri angefallen hat:
Alles normal eingeschaltet (also richtige Reihenfolge beim PowerUp), dann Gas auf Vollgas, Motorschalter noch auf Stopp.
Und jetzt .... Trommelwirbel ... Schalter auf Run. Wuusch!!
Und der Wuusch sollte unterbunden werden, bis nach "Schalter ein" der Gashebel wieder auf Null war... Nur so eine Idee.
Und wenn ich schon dabei bin gute Ideen zu verbreiten...
Ich schrieb schon mal, dass Willa die Routine zur Spannungsüberwachung etwas verpeilt implementiert hat (hat er ja auch selbst im Code vermerkt). Wenn ich den Code richtig verstanden habe, dann holt er in jedem Durchlauf einmal einen Wert und rechnet sich damit dann einen Wolf... und bekommt genau diesen ersten gelesenen Wert wieder heraus, eventuell mit Rundungsfehlern, aber ansonsten ziemlich unverändert.
Korrekt wäre, einen Zähler mitlaufen zu lassen und in drei aufeinander folgenden Durchläufen drei Werte zu nehmen und damit dann den gleitenden Mittelwert zu bilden. Und der krasseste Fehler (ich darf das mal so nennen) ist, das "Durchschieben" (FiFo) von vorne beginnend zu machen. Korrekt wäre hierfür, zuerst den vorletzten auf den letzten, dann den ersten auf den vorletzten Wert zu kopieren und letztlich den neuen auf Platz eins.
Beginnt man wie Willa vorne, wird der vorletzte Wert mit dem neuen Wert überschrieben, dann der letzte mit dem gerade neu geschriebenen Wert, so dass alle drei Variablen nun den neuen Wert enthalten.
Leider ist durch die neue Funke der Copter träger, da die Auslenkungen kleiner sind. Ich hab das schon mit der stick senitivity versucht, aber das ist sehr wackelig im bereich um "neutral". Mals chauen, vieleicht hinterlege ich eine steigende Funktion bei der die höheren werte stärker skaliert werden als die kleinen, dann hab ich hinterher auch volle auslenkung. Evtl kann man da auch noch was mit dem anlernen der ESC machen, wenn man den welche hat die das können.
Kann deine Funke Exponential?
Die ersten Flugversuche waren so lala, da ich jetzt Daumensteuerung habe...
Aber ich habe schon mal 30 g mit dem neuen Empfänger eingespart. bin jetzt bei 943 g Gesamtgewicht mit 2200mAh Akku
Als nächstes werde ich noch einige Kabel kürzen und die stecker der Motren entfernen, dann kommen die überstehenden enden der Ausleger ab und es werden Löcher in die ausleger gebohrt usw usw.
Boah, und dann noch den Kondensator und die Diode... Ich befürchte, dann springt er doch wieder hoch, egal was du an der Funke machst... :-) :-)
jevermeister
29.04.2011, 23:41
Boah verarscht du mich grad? Wir gehen gleich mal vor die tür mein Junge ;)
Zu Deinem Wunsch bezüglich des sicheren Starts: Willa hat ja schon erklärt warum er das so gemacht hat und ich seh das genauso.
So ein Kickstart ist echt ne feine Sache und ich würd das gerne behalten, man könnte das natürlich über einen Parameter machen aber andererseits handelt es sich nicht um ein Spielzeug und man sollte immer wissen was man tut. Der Preflight Check ist lebenswichtig, ich selsbt bin schon mit völlig verdrehten Trimmern losgeflogen und gleich gecrasht.
Das soll übrigens keine Kritik sein, wenn Du Dir mal meine Hände anschaust, ist mir das auch schon mehr als einmal passiert. ;)
Ich werde mir die Spannungsgeschichte mal anschauen, aber ich überlasse es lieber Willa den Code in diese richtung öffentlich zu optimieren, meine bisherigen Änderungen sind eher persönlicher Natur. Und verändern ja kaum was an Willa's Funktionen sondern sind eher zusätzliche Sachen, die er nicht braucht.
Gruß
Nils
Mohikaner
30.04.2011, 13:03
gibts eig schon daten wie flugzeit, gewicht, zusaetzliches gewicht etc vom bolt? ich hab hier gesucht, aber nix gefunden oder uebersehen.
Offiziel fürchte ich gibt es da noch keine daten!
Ich weiß das willa momentan recht viel privates und berufliches um die ohren hat.
Wenn wir hier jetzt die Fachleute zusammen haben... Schaut doch auch mal nach der Stelle, an der mich mein Tri angefallen hat:
Alles normal eingeschaltet (also richtige Reihenfolge beim PowerUp), dann Gas auf Vollgas, Motorschalter noch auf Stopp.
Und jetzt .... Trommelwirbel ... Schalter auf Run. Wuusch!!
Und der Wuusch sollte unterbunden werden, bis nach "Schalter ein" der Gashebel wieder auf Null war... Nur so eine Idee.
da stimme ich jevermeister zu. ich finde diese funktion auch total super. und es ist von willa auch so gewollt.
ChrisCopter
30.04.2011, 15:04
Hallo Flugbegeisterte,
nachdem Robert so gut vorgelgt hat, bin ich fast fertig:
Erledigt:
+ Gehäuse gebaut (oder besser Gestänge)
+ Motorregler kallibriert
+ Motoren befestigt
ToDo:
- Komponenten befestigen
- TriGuide Software einspielen
- IMU-Würfel testen
- PID-Parameter einstellen
- letzte Lötarbeiten (Stromverteiler löten)
Ich schätze, dass ich nächstes Wochenende fliegen kann. Ich freue mich schon !
Sonnige Grüße,
Chris
jevermeister
30.04.2011, 19:11
Guten Tag,
ich habe mich die nacht mal mit dem Skalieren der Eingangswerte beschäftigt und eine interessante Funktion kam dabei heraus.
Die TriGUIDE erwartet Eingangswerte von 63 bis 137. Meine Funke hat aber durchschnittlich nur 77 bis 125 gesendet, da die DA Wandler nich so der Knaller sind.
Expo oä. hat sie nicht. Ich habe gestern mit einigen Methoden der Skalierung rumprobiert und geflogen und habe mich nach einigen Versuchen mit Exponentieller Skalierung zu einer linearen Skalierung über den Ganzen Stickweg zu arbeiten, das Ganze sit ein und ausschaltbar und sogar parametrierbar, das heisst man kann sogar die stickausschläge anlernen. Ich hab den Code für das anlernen zwar nicht fertig, da ich die Werte für meinen speziellen Fall ja drin habe aber prinzipiell ist das möglich.
Nun habe ich wirkliches standgas und wenn ich jetzt vollgas gebe dann gnade Euch Gott...
Diese Funktion muss sich natürlich den Vergleich mit Willa's Parameter "Stick Sensitivity" gefallen lassen, aber da ich die Werte dort nicht richtig einschätzen kann habe ich es so gemacht. Jetzt habe ichd efinierte stickbewegungen von 63 bis 137 auf allen Kanälen.
Gruß
Nils
ps.: 2,4GHz ist so toll: Keine Antennenstab mehr am Copter und ich seh nich mehr aus wie ein Angler ;)
jevermeister
30.04.2011, 21:28
@Harry: Der gleitende Mittelwert der Spannung ist in der Tat falsch, die Reihenfolge muss umgedreht werden. erst muss der lälteste wert durch den nächstjüngeren erstetz werden usw. jetzt wird nach der Mw Bildung der FILO Puffer einfach mit dem aktuellsten wert gefüllt.
Vorher:
Spann_alt = Spann
Spann_alt2 = Spann_alt
Spann_alt3 = Spann_alt2
->so sind alle werte gleich und eine mittelwertbildung ist überflüssig.
richtiger:
Spann_alt3 = Spann_alt2
Spann_alt2 = Spann_alt
Spann_alt = Spann
Mensch ich finds echt cool das du dich da so reinfuchst ;)
also sollte man das ganz mit der mittelwertsbildung der spannung mal anpassen!?
das mit dem expodentielen ausschlag fürs gas würde mich auch reizen da ich den nicht im sender einstellen kann. den mein schwebegas ist momentan bei ca 1/5 der gasweges von nullstellung aus.
dann das ganze dann auchnoch zwischen linear und expo. umgestellt werden könnte wäre das genial! eine einbindung in die trigui sollte auch möglich sein!
wenn willa seine einwilligung dafür gibt. nur ist meine vb.net version scheinbar nicht mit seiner kompatibel.
jevermeister
01.05.2011, 15:35
Momentan friemel ich grad an einer ansteuerung für pan und tilt servo rum abere stecke grad fest, im code hat willa 2000 schritte für die servodrehung vorgesehen,
ich habe mal experimentell einfach die werte des beschleunigungssenders invertiert auf den servo geschrieben aber da amcht er nur quatsch, hat jemand sich mal damit beschäftigt? Ssellere, du hast doch von PWM Ahnung.
@Bamme: Danke. Ich kann dir gerne was machen bezüglich deiner Umstellung zwischen Expo und Linear aber Du hast Recht, im GUI wär das schick, ich fionde wir warten bis Willa wieder Zeit dafür hat und machen ihn mal betrunken damit er das für uns reinbaut ;)
Gruß
Nils
kannst du dir nicht die werte vom hovermode übergeben lassen!?
für die servoansteuerung hat willa ja auch einen schönen artikel fürs rn-wissen verfasst.
zum optimieren msus man aber für die servos noch ein offset mit einplanen. den jedes servos reagiert doch unterschiedlich
Boah verarscht du mich grad? Wir gehen gleich mal vor die tür mein Junge ;)
Hah!... :)
Nicht wirklich... ich denke nur, dass beispielsweise die paar Gramm ausgebohrtes Alu an den Auslegern nicht zielführend sind. Im Gegenzug fehlt dir (...deinem Tri) eventuell dann das Quentchen Steifigkeit, das bei der nächsten unsanften Landung das Einknicken des Rohrs verhindert hätte...
Ich denke da an eines der köstlichen Comics von Holger Aue, das, wo der dicke Fahrer jedes Stückchen Blech und jedes Rohr an seiner Maschine gelocht hat um Gewicht zu sparen, als er fertig ist, seinen Helm vom Sattel nimmt und dadurch die Karre in einen Scherbenhaufen verwandelt... :-)
Zu Deinem Wunsch bezüglich des sicheren Starts: Willa hat ja schon erklärt warum er das so gemacht hat und ich seh das genauso.
So ein Kickstart ist echt ne feine Sache und ich würd das gerne behalten, man könnte das natürlich über einen Parameter machen aber andererseits handelt es sich nicht um ein Spielzeug und man sollte immer wissen was man tut. Der Preflight Check ist lebenswichtig, ich selsbt bin schon mit völlig verdrehten Trimmern losgeflogen und gleich gecrasht.
Das soll übrigens keine Kritik sein, wenn Du Dir mal meine Hände anschaust, ist mir das auch schon mehr als einmal passiert. ;)
Kein Thema, war nur eine Idee.
Wenn das so eine gute Idee wäre, wie ihr das hinstellt, würden alle ESCs auf dem Markt dieses Feature unterstützen... vielleicht... oder eher doch nicht...
Aber wenn ich groß bin, programmiere ich das selbst, so! :-)
Ich werde mir die Spannungsgeschichte mal anschauen, aber ich überlasse es lieber Willa den Code in diese richtung öffentlich zu optimieren, meine bisherigen Änderungen sind eher persönlicher Natur. Und verändern ja kaum was an Willa's Funktionen sondern sind eher zusätzliche Sachen, die er nicht braucht.
Auch hier: Nur eine Idee, weil mir das aufgefallen ist.
@Harry: Der gleitende Mittelwert der Spannung ist in der Tat falsch, die Reihenfolge muss umgedreht werden. erst muss der lälteste wert durch den nächstjüngeren erstetz werden usw. jetzt wird nach der Mw Bildung der FILO Puffer einfach mit dem aktuellsten wert gefüllt.
Das ist, was ich versucht habe auszudrücken :-)
Deine Codeschnipsel reichen aber noch nicht, denn noch werden die drei Spann_xxx-Variablen nicht mit unterschiedlichen Werten beaufschlagt. Oder doch?...
Es stellt sich aber nach verschiedenen Postings zu diesem Thema die Frage, ob es viel Sinn macht, sich damit auseinander zu setzen (Stichwort: Spannungskurve von LiPos zu flach und aprupt zu Ende).
Es stellt sich aber nach verschiedenen Postings zu diesem Thema die Frage, ob es viel Sinn macht, sich damit auseinander zu setzen (Stichwort: Spannungskurve von LiPos zu flach und aprupt zu Ende).
Das habe ich selbst schon bemerkt... mein alter kokam akku hat eine stetig fallende spannungskurve da passtde das mit max 80% der kapazität entnehmen super! bei meinen neuen sls-akkus geht das garnet mehr. da habe ich schon die maximal mögliche menge entnommen. wenn ich die spannungsgrenze hoch schraube entnehme ich mal ca 30% mal aber auch 90%... deswegen sollte man wohl wirklich auf traditionelle weise einen counter an der funke haben. oder was ich mal testen möchte einen stromsensor benutzen und den integrieren. problem ist, wenn man verschiedene akkus hat, dass man sich entweder die entnommene strommenge ständig überträgt und visualisiert oder jedesmal der triguide die neue akkukapazität mitteilt.
jevermeister
01.05.2011, 23:08
Harry, ich habe heute mit einem Kumpel über das starten gesprochen, er meint auch so wie du, dass das unnötig ist und war da deiner meinung, ich bin mir auch nicht mehr soo sicher, der mikrokopter hat auch einen schutz gegen sowas.
Heute hab ich das manöver auch nochmal durchgezogen, ist nicht so zu empfehlen wenn einer der motren nur ca 70% der Leistung der anderen hat, das macht sich mit der neuen vollauslenkung der sticks jetzt wirklich bemerkbar.
Zum Codeschnipsel: also am Anfang sind alle werte null, danach werden sie von zeit zu zeit gefüllt, ist jetzt ein klassischer gleitender mittelwert, nur etwas kurz, bammel hat da eigentlich recht, aber für den notfall sit es auf jeden fall gut zu wissen, dass man noch ein paar sekunden hat ;)
Stell dir das einfach als array vor, der letzte fliegt raus und alle rücken einen nach und der erste wird DANACH gegen den aktuellen wert ersetzt, das ist so schon richtig. Ist ein klassisches schieberegister.
Ich war heute and er Steilküste fliegen und ich hatte echt weiche knie mit der neuen Funke und den schlechten erfahrungen der letzten tage, aber es ist alles gut gegangen, gab sehr schöne aufnahmen, ich lad sie morgen hoch.
gruß
Nils
Harry, ich habe heute mit einem Kumpel über das starten gesprochen, er meint auch so wie du, dass das unnötig ist und war da deiner meinung, ich bin mir auch nicht mehr soo sicher, der mikrokopter hat auch einen schutz gegen sowas.
Heute hab ich das manöver auch nochmal durchgezogen, ist nicht so zu empfehlen wenn einer der motren nur ca 70% der Leistung der anderen hat, das macht sich mit der neuen vollauslenkung der sticks jetzt wirklich bemerkbar.
Ich halte das für ein notwendiges Sicherheits-Feature. Um einen Gewaltstart zu machen, reicht es, nach Schalter auf ON den Gas-Knüppel noch oben zu schnippen. Es kann mir keiner weis machen, dass da ein merkbarer Unterschied (im Flugverhalten) besteht. Dass ich an der Funke im Moment des Abhebens mehr Aktion habe, wenn ich den Hebel bewegen muss statt nur den Schalter umzulegen... ok, das stimmt natürlich :-)
Zum Codeschnipsel: also am Anfang sind alle werte null, danach werden sie von zeit zu zeit gefüllt, ist jetzt ein klassischer gleitender mittelwert, nur etwas kurz, bammel hat da eigentlich recht, aber für den notfall sit es auf jeden fall gut zu wissen, dass man noch ein paar sekunden hat ;)
Stell dir das einfach als array vor, der letzte fliegt raus und alle rücken einen nach und der erste wird DANACH gegen den aktuellen wert ersetzt, das ist so schon richtig. Ist ein klassisches schieberegister.
Ok, danke!
Nur sollte man noch einen zeitlichen Abstand einbauen, oder? Wie gezeigt ermitteln wir einen Mittelwert von drei Messwerten im Abstand von 25 ms oder so (400 Hz Schleifendurchlauffrequenz, wenn ich Willas Aussage zu dem Thema noch richtig memoriere).
Aber immerhin, sorum ist´s besser als vorher :-)
Ich war heute and er Steilküste fliegen und ich hatte echt weiche knie mit der neuen Funke und den schlechten erfahrungen der letzten tage, aber es ist alles gut gegangen, gab sehr schöne aufnahmen, ich lad sie morgen hoch.
Herzlichen GW!
jevermeister
02.05.2011, 09:48
Die Mittelwertbildung sit auf ca.1hz getaktet:
If Ledcount = 500 Then 'we'll only check voltage every 500 cycles (==> about 1 Hz)
Ich hatte übrigens mißverständlicherweise letztens geschrieben, dass ich den Servo an den Sensor angeschlossen hatte.
Ich meinte natürlich, dass ich die Winkel, mit denen Willa im Code rechnet auf die Nullposition des servos schreibe ;).
Ich habe mir nach Bammel's Tipp mal den artikel im RN Wissen durchgelesen und bin guter Dinge, dass ich dass diese Woche evtl. mal prinzipiell hin bekomme.
Der Pan und Tilt Rahmen ist auch schon fertig gefräst und wartet auf den Einsatz. Ich muss das signal nur noch Regeln, mal schauen.
jevermeister
03.05.2011, 20:12
Hallo,
hat jemand eine idee wo ich unkompliziert saft für zwei weitere servos her bekomme? schaffen die ESCs das evtl noch? Ich hab 30A ESCs
Gruß
Nils
Wieso ESCs?
Wenn ich Dich richtig verstehe brauchst Du Säft für Servos, also Betriebsspannung. Da haben die ESCs doch nix mit zu tun (zumindest nicht besonders viel).
Ich denke Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als noch einen Spannungsregler 'reinzubasteln. Ich denke nicht, das die Vorhandenen das noch packen.
Was hast Du eigentlich für welche drin?
Gruß, Martin
jevermeister
03.05.2011, 22:01
Die ESCs versorgen doch einen Empfänger auch mit saft, da kann ich doch auch die servos mit versorgen oder?
Ich Zapfe einfach eines der Kabel vom ESC zum I²C Umsetzer an und versorge mit + und - die Servos mit Strom.
Ich hab die Spannungswandler drauf, die Willa empfohlen hat, aber die werden das nicht mehr packen :-(.
gruß
Nils
OK. Jetzt verstehe ich. Du willst das Hauseigene BEC nutzen. Daran hatte ich nicht gedacht.
Es Könnte klappen. Ich weiß zwar nicht was die so abkönnen, aber pro ESC ein Servo sollte auf jeden Fall drin sein.
Gruß, Martin
Amigorodrigo
04.05.2011, 06:49
Jau - ein servo pro bec klingt vernünftig.
guck mal wie stark die bec deiner esc sind.
sind bei den dicken 30A-reglern bestimmt mehr als 2A.
und wenn du jetzt nicht total bei den servos übertreibst, sollte das klappen.
Wenn du das bec anzapfst wo auch der i2c converter dran hängt solltest du aufpassen das das servo keine Störungen erzeugt so das der converter ausfällt. Dies wäre ja fatal.
Wenn du das bec anzapfst wo auch der i2c converter dran hängt solltest du aufpassen das das servo keine Störungen erzeugt so das der converter ausfällt. Dies wäre ja fatal ich fürchte der ausfall wird sich nicht vermeiden lassen... Ich würde einen Recom 1A 5V Schaltregler empfehlen. Die dinger sind echt gut und einer sollte für min. zwei servos reichen. Kostet allerdings bei Conrad 10 Euro...
jevermeister
04.05.2011, 10:56
Moin,
und diesen Schaltregler benutze ich dann anstatt des Reglers auf der TRIguide? das wäre ja noch am schönsten was die Verkabelung angeht.
Alternativ wäre eine eigene Stromversorgung für die Servos möglich, die mit ans Kamerasystem kommt, das wäre aber mehr Gewicht.
Die Ansteuerung der Servos aus der Software klappt jetzt schon, allerdings habe ich einige Schwierigkeiten mit der Skalierung, ich hatte vermutet, dass die Gyros und der ADXL ein g Signal liefern, aber wenn ich das mit Asin umrechne bekomme ich am Ende einen exponentiellen verlauf, das spricht dafür, dass da doch der Winkel ausgegeben wird... (Bammel hatte also Recht).
Bis auf die Ungenauigkeiten mit den Winkeln, geht das aber sehr gut. Jetzt ist halt die Frage wo ich Saft her bekomme, als Ausgang für die PWM Signale nutze ich Pin 10 und 11 am Arduino.
Gruß
Nils
Hi, ich wollte auch schon länger mal eine roll+nickkompensation bauen, aber mir fehlte bisher die zeit. ich hätte es so gemacht: servos bekommen einen extra recom, damit die triguide nicht beeinflusst wird. die servos bekommen dann noch einen i²c konverter, sollwerte werden also von der triguide per i²c ausgegeben.
die kombination aus gyro integral und acc ist ein wert proportional zum winkel (name der relevanten variablen weiss ich grad nicht). dieser wert ist aber nur für kleine winkel proportional, bei größeren gibt es bestimmt abweichungen.
jevermeister
04.05.2011, 12:39
Hallo Willa,
softwaremäßig ist das schon fertig bei mir, ich muss nur noch den Arcsin wieder rauswerfen. Ob es funktioniert ist ne andere Frage.
Ich nutze dazu meas_angele_roll und nick, das ist die Kombination von 99% Gyro und 1% ACC. Also im Versuch richtet er sich schon gut aus.
Ich glaube aber ich muss das ganze auch noch mit PI versehen oder?
Das mit dem I²C ist eine geniale Idee, zunächst werde ichd er sache mal eine eigene Spannungsversorgung direkt aus dem Lipo verpassen, das sit dann flexibler.
Ich werde dir bald den Code schicken, ich habe mich bei der Ansteuerung der servos an dein Beispiel aus dem RN wissen gehalten. Heute Abend teste ich ob das klappt, dann mehr dazu.
Gruß
Nils
ps.: Willa: wie hast Du eigentlich ohne pan/tilt die Flüge in Kamerun so gut hinbekommen?Ich schaff das zur Zeit echt nicht ansatzweise so ruhig...
ps.: Willa: wie hast Du eigentlich ohne pan/tilt die Flüge in Kamerun so gut hinbekommen?Ich schaff das zur Zeit echt nicht ansatzweise so ruhig...
Ich würde mal auf viel viel viel flugerfahrung tippen ;)
@jevermeister: wie in dem andere thread schon gesagt sollte es gehen wenn du die werte nimmst die an die motoren gegeben werden. da hast du direkt die PIDD regelung hinter! das ganze sollte nur invertiert werden.
ich glaub ich hänge mich da auch mal hinter ;) bekomme imemr mehr lust mal wieder was zu ertüfteln und zu bauen!
an meine tri brauche ich umbedingt neue motoren. die vibrationen sind so stark das die regelung durcheinander kommt und imemr wieder in kurven gefährliche situationen auftauchen.
ich kann mich halt nur net entscheiden...
scorpion: pro = sehr gute qualität/eine variante hat einen schönen umdrehungsbereich ; neg = schwere zu beschaffen
robbe: pro = leicht und schnell zu beschaffen ; neg = kein direkte negativeigenschaft aber dennoch qualitativ nicht so hoch wie die scorpion
preislich liegen beide in etwa gleich
EDIT:
Scorpion: http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/s22_series_v2/SII-2212-960KV/
Robbe: http://www.conrad.de/ce/de/product/231891/
vllt kann ja noch ein profi oder jemand mit erfahrung etwas zu den beiden motoren sagen
hi,
ich habe meine alten scorpions hier gekauft:
http://www.litronics2000.de/shop/S22-Serie_cat_250.html
ich fliege immer im acro modus, der ist scheinbar besser stabilisiert. außerdem reagieren die kleinen motoren/propeller schneller auf sollwertänderungen.
Hey William,
danke für den tipp ;)
du kennst ja meinen tri, meinst ich solle die mit 960kv oder evtl die mit 885kv nehmen.
meine momentanen motoren sollen 1050kv haben und schwebeflug habe ich bei ca 1/5 gas
gruß, sven
PS.: wann bist du den wieder flugbereit? :D
Wenn du das bec anzapfst wo auch der i2c converter dran hängt solltest du aufpassen das das servo keine Störungen erzeugt so das der converter ausfällt. Dies wäre ja fatal.
Hallo Zusammen!
Ich habe meinen Gier-Servo aus dem BEC des Heck-ESC versorgt und - ohne Nachdenken - sogar die Spannung direkt auf dem Konverter abgegriffen. Bisher ohne Nachteilige Effekte... denke ich jedenfalls. Ihr kennt ja alle meine Videos. Sieht eines der zu beobachtenden Verhalten des Tri wie ein ausgefallener Konverter aus? Ich denke nein.
Ich weiß nicht, ob ich die Versorgung über den oder die ESCs empfehlen sollte, aber für mich ist das in Ordnung (bis ich vom Gegenteil überzeugt werde, was wohl durch einen Ausfall des Heckmotors für ca. 3 Sekunden (so lange gibt der Konverter nach einem Watchdog-Restart Stopp an den ESC aus) passieren würde ;)).
Was die Leistungsfähigkeit der ESC-BECs angeht: Der durchschnittliche ESC wird doch gewöhlich einzeln z.B. in einem Flächenflieger eingesetzt und befeuert dort mindestens Höhen- und Seitenruder-Servo, ggf. auch noch einen oder zwei Querruderservos.
Ich denke, mit dem Vorschlag von Willa, die Kamera-Servos über je einen eigenen I²C-Konverter anzusteuern, ist es ohne Risiko für den Tri, Störungen hin oder her.
Im Ernstfall (Störungen vom Servo legen den Konverter lahm) wird halt die Kamera für 3 Sekunden nicht mehr nachgeführt...
Im Ernstfall (Störungen vom Servo legen den Konverter lahm) wird halt die Kamera für 3 Sekunden nicht mehr nachgeführt...
Das wäre ja kein problem.
Das ding ist nur im ernstfall fällt der propeller an dem des servo hängt einfach aus! Im schlimmsten fall legt der converter den ganzen I2C-Bus lahm und das teil fällt einfach vom himmel.
Das das BEC das schaft die servos mit strom zu versorgen habe ich nie bezweifelt. nur können servos störungen hervorrufen die ein µC nicht gerne mag und einen reset auslöst. abhilfe könnte ein fetter elko parallel zum converter schaffen.
Hi Bammel,
oh mann, warum liest keiner meine Postings vollständig?? ;-)
Ich denke, mit dem Vorschlag von Willa, die Kamera-Servos über je einen eigenen I²C-Konverter anzusteuern, ist es ohne Risiko für den Tri, Störungen hin oder her.
Im Ernstfall (Störungen vom Servo legen den Konverter lahm) wird halt die Kamera für 3 Sekunden nicht mehr nachgeführt...
Ich habe extra geschrieben, dass diese Aussage sich NUR auf den Fall bezieht, dass der in Frage stehende I²C-Konverter den Kameraservo mit Strom versorgt und nicht einen der Motor-Konverter. Zumindest wollte ich das ausdrücken :-).
In Folge kann eigentlich auch nur der Kameraservo und nicht der ESC ausfallen.
Dass der I²C-Bus komplett ausfällt, wenn einer der Konverter spinnt, hat Willa verneint, ich habe das auf seine Aussage hin überprüft (ist schon eine ganze Weile her) und bestätigen können.
Das lässt sich an Hand des Codes meiner Meinung nach auch belegen.
Wenn der Konverter ins Nirvana abdriftet wird der Watchdog nicht mehr retriggert und die CPU führt einen Reset durch.
Nach dem Reset fährt der Code in die Initialisierungsschleife (3 sec -105% an den ESC) und bedient erst dann wieder den I²C-Bus.
So lange (also bis der Slave sich wieder meldet) sollte der Hauptcontroller höchstens einen Timeout abwarten, wenn ein I²C-Slave nicht antwortet, und alle anderen Slaves weiter bedienen. So habe ich das auch bei meinen Tests an der TriGUIDE beobachtet.
Fraglich ist für mich nur, wie lange der WD im I²C-Konverter braucht um auszulösen.
Also nochmal ganz deutlich:
Meiner Meinung nach darf Nils ohne Gefahr für den Tri seine Kameraservos dann über eines der ESC-BECs versorgen, wenn er die Kamera-Servos, wie von Willa vorgeschlagen, über zwei eigene I²C-konverter steuert, die mit der Motorsteuerung nichts zu tun haben.
[edit]
Das oben Geschriebene gilt natürlich nur, wenn der Servo keine Dauerstörungen produziert. Was mit dem I²C-Bus passiert, wenn einer der Slaves permanent Blödsinn veranstaltet, kann ich nicht abschätzen.
Okay nun weiß ich was du meinst und da hast du dann auch völlig recht! aber das problem besteht weiterhin!
den du versorgst ja die kameraservos über den BEC des ESC's wo ja die motoren und die I2C converter (der aber am BEC) der motoren dran hängen. also würden sich die störungen des servos auch auf den I2C-converter des motors ausbreiten.
das der I2C-Bus im störfall weiter läuft ist super! ABER selbst wenn ein motor dnan ausfällt uns sei es "nur" für drei sekunden würde der tri vom himmel fallen.
Hi Bammel,
na ja, dann sollten wir alle Servos aus den Fliegzeugen verbannen, denn am Akku kommen alle Leitungen zusammen... ok ok, das ist natürlich stark überzogen :)
Der Akku schluckt wahrscheinlich alle Störungen weg usw.
Ok, Einen hab ich noch :-): Zwei I²C-Konverter für die Motoren aus einem BEC versorgen, dadurch wird ein BEC frei (Plus-Leitung zum Motor I²C-Konverter auftrennen).
Dieses BEC für die Kameraservos verwenden.
Wenn du das auch noch zerfledderst, gebe ich auf, dann muss Nils doch in den sauren Apfel beißen und einen weiteren Regler einbauen :-# :)
Also ich will das mal klarstellen... ich will hier niemanden zerfleddern... wir sind ja alle eine truppe ;)
aber dein vorschlag würde hinhauen!
naja die anderen versionen bestimmt auch! kommt ja auch immer drauf an wie hochwertig die servos sind die man benutzt. und letzendlich sind in so einem ESC's auch nur ein µC drinne. und meistens sogar die die auch auf dem converter stecken....
sooo... nun ist das thema aber genug zerkaut :D
wie ist den nun dein stand harry? wann wird wieder geflogen?
EDIT: mir fällt auch noch eine dritte lösung ein :D
die ESC's auf I2C umbauen und dnan das BEC benutzen und ganz auf die converter verzichten
Also ich will das mal klarstellen... ich will hier niemanden zerfleddern... wir sind ja alle eine truppe ;)
Klaro, ich habe ja auch nicht mit Smileys gespart. Es dauert unheimlich lange, bis ich mich mal angefressen fühle und da sind wir noch Lichtjahre von entfernt. :-)
wie ist den nun dein stand harry? wann wird wieder geflogen?
Ich habe am WE die Hardware wieder soweit hingedengelt, dass ich fliegen könnte, wenn die Props ausgewuchtet wären und die neue Software in der GUIDE drin wäre.
Die Props machen mir etwas Sorgen, denn ich habe mir eine Handvoll 8zöller zugelegt, die sich nicht auswuchten lassen wollen. Nach jedem Antippen des Props auf der Propellerwaage bleibt der Kerl in irgend einer (anderen) Lage einfach stehen, so als hätte ich eine Dämpfung dran. Ich habe eine Magnet-Waage, die mit den 10zöllern 1a funktioniert hat :-(
Die Software ist auch nicht so einfach, mittlerweile gibt es ja gefühlt ca. 23 Versionen, so dass mir beim Raussuchen ein klein wenig schwindelig wird... ;-)
Aber das schaffe ich!!
EDIT: mir fällt auch noch eine dritte lösung ein :D
die ESC's auf I2C umbauen und dnan das BEC benutzen und ganz auf die converter verzichten
Bei der Lösung ist nur blöd, dass bei jeder Umbauanleitung, an die ich mich erinnere, die Stabis des BEC als erstes ausgelötet werden. Aber man kann sie sicher auch einfach drin lassen. Oder geht es dabei um Platzprobleme beim Umbau? Das habe ich nicht weiter verfolgt, weil ich die Konverter einsetzen wollte.
Bei der Lösung ist nur blöd, dass bei jeder Umbauanleitung, an die ich mich erinnere, die Stabis des BEC als erstes ausgelötet werden. Aber man kann sie sicher auch einfach drin lassen. Oder geht es dabei um Platzprobleme beim Umbau? Das habe ich nicht weiter verfolgt, weil ich die Konverter einsetzen wollte.
man könnet die BEC's bestiummt drauf lassen... diese werden ja nur net benötigt weil man ja keine 5V leitung mehr hat,
jevermeister
05.05.2011, 12:30
Noch einmal ohne Pan/Tilt ausgleich.
Wenn ich besser im ruhig halten wäre dann würds echt gut gehen...
http://www.youtube.com/watch?v=JAiqYlNHm_o
Wegen der Pan Tilt Geschichte: Zum Testen werde ich einfach erstmal externe Batterien nehmen und dann mal gucken was ich mache, es gibt doch diese speziellen Servoregler, die 12V in 5V umbauen.
Bammel: Ich hab gestern mal die von Dir im anderen Thread angedeuteten PID Werte gefunden und mir damit was ausgedacht, das Problem ist dabei nur, dass ich keinen absoluten Winkel habe auf den ichs tellen kann sondern nur Korrekturwerte für die Motoren, ich muss also immer auf die letzte Servostellung aufaddieren bzw subtrahieren, das setzt aber einen genauen Servo voraus, programmeirt ist es schon, ich teste das heute Abend mal und sag dir bescheid.
Gruß
Nils
Wegen der Pan Tilt Geschichte: Zum Testen werde ich einfach erstmal externe Batterien nehmen und dann mal gucken was ich mache, es gibt doch diese speziellen Servoregler, die 12V in 5V umbauen.
Bammel: Ich hab gestern mal die von Dir im anderen Thread angedeuteten PID Werte gefunden und mir damit was ausgedacht, das Problem ist dabei nur, dass ich keinen absoluten Winkel habe auf den ichs tellen kann sondern nur Korrekturwerte für die Motoren, ich muss also immer auf die letzte Servostellung aufaddieren bzw subtrahieren, das setzt aber einen genauen Servo voraus, programmeirt ist es schon, ich teste das heute Abend mal und sag dir bescheid.
Das meinte ich doch die ganze zeit! Du musst nur den mittelwert des servos nehmen.. also das dieser die mittelstellung hält. und von daaus dann die regelwerte addieren oder subtrahieren. das sollte passen! denke daran die endanschläge nicht zu übergehen. einfach sowas wie
if servo >= 255 then servo = 255
ich bin auf deine erfahrungen gespannt!
PS: cooler crash :D ich hoffe es ist nichts groß kaput gegangen. was mir aufgefallen ist das du auch digital steuerst :D also den anschlag immer ruckartig in eine richtung zm richtung korrigieren. versuche mal langsame ausschläge für eine längere zeit zu halten ;)
du fliegst immernoch im hover oder?
jevermeister
05.05.2011, 13:14
hallo Bammel,
so wie du das meinst betrifft das aber eher meine jetzige Lösung, Willa's werte beziehen sich auf Momentanstellung also addieren einen Korrekturwinkel zum bestehenden dazu.
Aber ich werde das wie gesagt testen. ich bin mir selsbt nicht sicher.
Zum Flug: Ja ich fliege noch im Hover, heute kommen die neuen Motoren drauf. Meine Neue Funke aht noch keinen Switch zum moduswählen, daher trau ich mich nicht in den Acro. Ich bau da heute statt Poti einen Schalter rein.
Die hakeligen Lenkbewegungen liegen daran, dass ich jetzt mit den Daumens teuere, die alte Funke habe ich noch im Pultmodus gelenkt, da sit man viel feinfühliger.
Der Unterschied zwischen unkorrigierten Eingangssignalen und korrigierten über meinen Umbau im Code ist übrigens gewaltig...
Gruß
Nils
Amigorodrigo
05.05.2011, 14:10
...Die Props machen mir etwas Sorgen, denn ich habe mir eine Handvoll 8zöller zugelegt, die sich nicht auswuchten lassen wollen. Nach jedem Antippen des Props auf der Propellerwaage bleibt der Kerl in irgend einer (anderen) Lage einfach stehen, so als hätte ich eine Dämpfung dran. Ich habe eine Magnet-Waage, die mit den 10zöllern 1a funktioniert hat :-(
...
hey harry - ist das nicht das ziel des auswuchtens. dass die props nicht mehr mit einem blatt nach unten zeigen (weil beide ungleich schwer sind).
klingt so, als wären die props schon gut balanciert?!
hey harry - ist das nicht das ziel des auswuchtens. dass die props nicht mehr mit einem blatt nach unten zeigen (weil beide ungleich schwer sind).
klingt so, als wären die props schon gut balanciert?!
Hi Amigo,
tja, das Metawissen das ich euch (versehentlich) nicht mitgeteilt habe ist, dass der Prop vor dem Stillstand schon hin und her pendelt und erst dann irgendwo stehen bleibt. Wenn er immer einfach nur langsamer werden und dann in beliebigen Winkeln stehen bleiben würde, würde ich dir vorbehaltlos zustimmen.
So aber bin ich mir nicht darüber im Klaren, was ich von dem Verhalten meiner Props halten soll... Eventuell ist die Spitze der Achse stumpf geworden, weil bei jedem Einsetzen eines neuen Propellers in die Waage sich die Achse ziemlich vehement zu einem der Magnete hingezogen fühlt und dieser Neigung nachgibt?
Die Spitzen habe ich kontrolliert, nach meinem Dafürhalten sind sie noch ziemlich spitz, je eine kleine "Kante" (fühlte man beim leichten über die Spitze streichen) habe ich weg gefeilt, aber der Effekt ist geblieben. Ich teste mal mit einem meiner 10zöller gegen und melde mich wieder.
...
So. Die verhalten sich wie immer, pendeln schön aus und bleiben immer in einer Lage stehen (die sind schon bzw. noch Tesa-gewuchtet). Horizontal und immer die gleiche Seite oben. D.h. die Latten sind leicht gebogen, aber was solls...
Zurück zu den Kleinen. Der erste hat sich tatsächlich exakt so verhalten, wie oben beschrieben, er bleibt in jeder Stellung stehen -> Super ausgewuchtet und gerade (keine Banane wie die Großen).
Der nächste Kleine pendelt ein bisschen, vorhandenes Tesa ein wenig versetzt (auf das andere Blatt!!!) -> Bingo :-)
Der dritte brauchte mehr Tesa als drauf war.
Ihr dürft mich kirre nennen oder sonst was, ich habe keine Ahnung, was ich mir da beim ersten Versuch für einen Streich gespielt habe, aber jetzt ist alles gut. Vielen Dank für den Zuspruch Amigo! :)
Mist, jetzt habe ich keine Ausrede mehr :cool: ;)
jevermeister
05.05.2011, 22:50
Hi,
Harry: You can do it!!! Los ab in die Lüfte Quax!!
Ich hab gerade meine HK Funke umgebaut und hab jetzt endlich wieder n schalter statt eines Potis, ausserdem sind die Motoren umgebaut und alles super.
Jetzt bin ich gerade dabei das Pan und Tilt zu testen, wie erwartet klappt das Nutzen der PIDD Werte für die Motoren nicht, wenn ich allerdings wie vorher die wErte des Beschleunigungssensors nehem geht es sehr gut, muss ich noch mit kamera erfliegen ob das ruhig genug ist.
Bevor ich das alledings machen kann muss ich die Servos überhaupt mal ansteuern.
Und genau das klappt nicht.
Wenn ich jetzt die software starte piept der Lautsprecher auf Pin 2 ganz quakig.
Ich habe die servos auf Pin 10 und 11 vorgesehen und steuere sie so an:
'===PORT SETTINGS===
Config Scl = Portd.5 'for ESCs
Config Sda = Portd.4 'for ESCs
Config Pind.6 = Output 'servo
Portd.6 = 0 'servo
Config Pind.7 = Output 'led 1
Config Pinb.0 = Output 'led 2
Config Pinb.1 = Output 'led 3
Config Pinb.5 = Output 'Arduino LED_grn
Config Pind.2 = Output 'Nils-Speaker: Speaker out
Config Pind.10 = Output 'Servo pan
Portd.10 = 0 'set tilt= off
Config Pind.11 = Output 'servo tilt
Portd.11 = 0
.
.
.
Servoirq: 'generate servo PWM pulse
If Servo_nr_by = 0 Then
If Portd.6 = 0 Then 'wenn port low
Timer1 = Servopwm 'dann timer auf entsprechende verzögerung
Portd.6 = 1 'und port anschalten
Else 'das hier passiert erst bei dem darauf folgenden interrupt
Portd.6 = 0 'dann port wieder ausschalten
Incr Servo_nr_by 'und den nächsten kanal bearbeiten
End If
End If
If Servo_nr_by = 1 Then
If Portd.10 = 0 Then
Timer1 = Servo_pan_pwm
Portd.10 = 1
Else
Portd.10 = 0
Incr Servo_nr_by
End If
End If
If Servo_nr_by = 2 Then
If Portd.11 = 0 Then
Timer1 = Servo_tilt_pwm
Portd.11 = 1
Else
Portd.11 = 0
Incr Servo_nr_by
End If
End If
If Servo_nr_by = 3 Then
Timer1 = 40000 'eine pause von ca. 12ms bis zum nächsten interrupt. Bei guten Servos oder Brushlessreglern kann man hier bis auf 65530 gehen ==> ansteuerfrequenz von ~ 200Hz
Servo_nr_by = 0
End If
Return
Der Rest läuft normal, Servos sind an 10 und 11 noch nicht angeschlossen, ist das ein Problem?
Gruß
Nils
jevermeister
06.05.2011, 06:29
Hi,
hat sich erledigt,die Portbezeichnungen waren falsch ;)
So ists richtig und ejtzt gehts auch:
'Config Pind.10 = Output 'Servo pan
'PORTB.2 = 0 'set tilt= off
'Config Pind.11 = Output 'servo tilt
'Portd.11 = 0 'set tilt= off
'Fehler: Pin 10 ist PinB.2. pind.11 ist pinb.3 habe das ersetzt
Config Pinb.2 = Output 'Servo pan
Portb.2 = 0 'set tilt= off
Config Pinb.3 = Output 'servo tilt
Portb.3 = 0
Gruß
Nils
jevermeister
06.05.2011, 10:02
Hallo,
für alle die ein Poti für die Moduswahl haben und es gegen einen 3 Wege Schalter ersetzen wollen habe ich mal ein kleines Tutorial geschrieben:
Tutorial Switch statt Poti im Wiki (http://shrediquette.wikia.com/wiki/Replace_a_trimmer_with_a_three_way_switch)
Das macht es wesentlich sicherer im Flug umzuschalten.
Nils
ps.: schreibt mir doch mal bitte eine Problemlösung per mail die in den Wiki könnte, irgendwas was wichtig sein könnte
Also ich muss ja sagen das ich durch das wiki überhaupt nicht durchsteige!
Ist total unübersichtlich und auf der ersten seite wird gleich dutzende male das gleiche angezeigt aber man gelangt immer zu anderen seiten...
jevermeister
06.05.2011, 22:15
Bammel, das geht mir genauso.
Aber so ist ein Wiki nunmal, ich könnte das Layout noch umbauen, dass es genau wie die wikipedia aussieht. Und die einzelnen artikel könnten miteinander verlinkt werden, es gibt übrigens ein Inhaltsverzeichnis oben im menü.
also wnen man das ganze so aussehen lässt wie was bekanntes wäre das mit sicherheit von vorteil.
Killian Brennan
08.05.2011, 16:39
alo ich hab n problem
gestern hab ich mein tri schön eingestellt und er flog perfekt konnte die finger von der funke nehmen für etwa 30s und er blieb in unserem garten.
heute nahm ich ihn heraus ohne eine einstellung zu ändern oder sonst etwas und da schwenkt er mit dem heck bei gewissen steuerbewegungen von nick/roll hin und her. manchmal ist das heck aber auch ohne bewegung oder driftet einfach ab.
helft mir bitte
jevermeister
09.05.2011, 09:43
Hi:
Killian: kannst Du das mal filmen und bei youtube reistellen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Bammel: Ist der wiki so besser? Ich mache mehr von Hand jetzt, man beachte das Get Started Tutorial.
Ihr könnt auchg erne deutsche Texte eisntellen, ich übersetze die dann.
Zum Thema Pan/Tilt Ausgleich: Ich habe gestern die ersten Hardwaretestet mit der Elektronik gemacht und es macht einen vielversprechenden Eindruck, ich habe zur Zeit eine externe 5V Versorgung, da mir ein entsprechender Kondensator fehlt um von 12V auf 5V zu gehen. Aber prinzipiell funktioniert der Ausgleich sehr gut. Ich musss jetzt mal schauen wie sich das aufs bild auswirkt, evtl muss das Signal noch geglättet werden.
Gruß
Nils
ps.: Ich habe übrigens eidnrucksvoll gezeigt bekommen, wie ein Tricopter ohne Gyros fliegt, nämlich garnnicht, mir sit die MAsseleitung zu den Gyros abgebrochen, AUA!! Gottseidank war das nicht beim 200m Flug mit Kamera sondern beim Starten direkt danach.
Glück muss man haben...
Bammel: Ist der wiki so besser? Ich mache mehr von Hand jetzt, man beachte das Get Started Tutorial.
Wo hat sich da den was verändert?
Ich fände das schön wie hier im rn-wissen in der mitte ein willkommenstext oder sowas in der art und an der seite so menüpunkte.
oder wo finde ich einen index? wenn man auf get started klickt und dann ganz unten, nur sowas sollte einfacher und auf der startseite zu finden sein.
deutsche texte kann ich dir gerne liefern! kann man dann ja auch beide mit im wiki lassen.
hab grade am wochenende gemerkt das mein englisch nicht das beste ist. verstrehen tue ich es zwar ganz gut aber selber sprechen... naja.
Zum Thema Pan/Tilt Ausgleich: Ich habe gestern die ersten Hardwaretestet mit der Elektronik gemacht und es macht einen vielversprechenden Eindruck, ich habe zur Zeit eine externe 5V Versorgung, da mir ein entsprechender Kondensator fehlt um von 12V auf 5V zu gehen. Aber prinzipiell funktioniert der Ausgleich sehr gut. Ich musss jetzt mal schauen wie sich das aufs bild auswirkt, evtl muss das Signal noch geglättet werden.
Wie hast du den nun den code ausgelegt? hast mal die passage da?
ps.: Ich habe übrigens eidnrucksvoll gezeigt bekommen, wie ein Tricopter ohne Gyros fliegt, nämlich garnnicht, mir sit die MAsseleitung zu den Gyros abgebrochen, AUA!! Gottseidank war das nicht beim 200m Flug mit Kamera sondern beim Starten direkt danach.
genau das phänomen hatte ich auch schon. im recht schnellen vorwärtsflug in ca 5 metern höhe. sieht sehr lustig aus :D
bei mir tut sich erstmal wohl nichts :( finanziel ists momentan sehr schlecht udn die motoren die ich haben möchte sind nicht auf lager und es ist nicht bekannt wann diese wieder da sind.
aber ich habe momentan noch zwei andere projekte am laufen. eins ist garnet so copterfremd ;)
jevermeister
09.05.2011, 22:18
So, sorry das war meine persönliche Einstellung, ich habs noch versucht zu optimiere. So jetzt besser?
Gruß
Nils
Hi,
ein kleines video von meinem BOLT ist fertig:
http://www.vimeo.com/23547640
Außerdem ein paar mehr bilder auf:
http://shrediquette.blogspot.com/p/shrediquette-bolt.html
Amigorodrigo
11.05.2011, 18:29
Nabend!
hey willa - hab heute morgen schon deinen neuen bolt-clip gesehen.
sehr geiles video mal wieder. auch wenn die mukke ganz schön crazy ist ;)
sieht total geil aus wie der winzling auf einen zufliegt - erst ist er gar nicht zu sehen - und dann surrt er plötzlich an einem vorbei. (ab Minute 2)
der flug quer durch die bude ist ein klassischer willa . hab ich noch nirgends sonst gesehen.
da kann die IMAV ja kommen (ring aufnehmen klappt ja auch :P) - wobei der bolt auch dicke durch den kamin passen würde!
jevermeister
11.05.2011, 18:47
Hi,
geilles Video Willa, die wohnungsnummer traue ich mich auch, sobaldich größere Räume habe ;-)
Amigo, ich weiss garnicht was Du hast, Willa hat auch Moby schon wieder zurück auf meinen MP3 Player geholt mit seinem letzten Video ;-).
@All:
Pan und tilt funktioniert jetzt, der Erstflug kommt morgen, da ich gleich zum Sport muss:
Folgenden Code habe ich implementiert:
If Portb.2 = 0 Then
'(
'möglichkeit 2 über pid korrekturwerte servo wird am anfang initialisiert und es werden jeweils die abweichungen hinzugerechnet
Servo_pan_pidd = Servo_pan_pidd + P_set_roll_int
Servo_pan_pidd = Servo_pan_pidd + I_set_roll_int
Servo_pan_pidd = Servo_pan_pidd + D_set_roll_int
Servo_pan_pidd = Servo_pan_pidd + Dd_set_roll_int
Servo_pan_pidd = Servo_pan_pidd / 21540
Servo_pan_pidd = Dd_set_roll_int * 1000
Servo_pan_pidd = Dd_set_roll_int + 32535
'Klappt aus irgend einem Grund nicht, der servo driftet sofort ab ->überdenken
')
Servo_pan = Meas_angle_roll / 21540 'divide by value for 1g
Servo_pan = Servo_pan * 1000 'multiply with 1000 to get the servo format
Servo_pan = Servo_pan + 32535 'Mittelstellung addieren
If Servo_pan > 33534 Then 'Overflow Protection
Servo_pan = 33534
End If
If Servo_pan < 31536 Then 'Overflow Protection
Servo_pan = 31536
End If
Servo_pan = Servo_pan + 30000 'add the remaining 30000 for neutral position
If Camservo_bo = 1 Then
Servo_pan_pwm = Servo_tilt
Else
Servo_pan_pwm = 62535 'center Position
End If
End If
If Portb.3 = 0 Then
Servo_tilt = Meas_angle_nick / 21540 'divide by value for 1g
Servo_tilt = Servo_tilt * 1000 'multiply with 1000 to get the servo format #
'Wenn ich selber noch kippen will, dann muss ich hierzu noch die werte meines Potis auf Kanal 6 Adden
'(
Manual_tilt = Empf(6) / Endwert 'Poti auslesen und auf verhältnis umrechnen
Manual_tilt = Manual_tilt * 1000 'Auf Servowerte skalieren
Servo_tilt = Servo_tilt + Manual_tilt 'zum Tiltausgleich addieren/subtrahieren
')
Servo_tilt = Servo_tilt + 32535 'Mittelstellung addieren
If Servo_tilt > 33534 Then 'Overflow Protection
Servo_tilt = 33534
End If
If Servo_tilt < 31536 Then 'Overflow Protection
Servo_tilt = 31536
End If
Servo_tilt = Servo_tilt + 30000 'add the remaining 30000 for neutral position
If Camservo_bo = 1 Then
Servo_tilt_pwm = Servo_tilt
Else
Servo_tilt_pwm = 62535 'center Position
End If
End If
und
Servoirq: 'generate servo PWM pulse
If Servo_nr_by = 0 Then
If Portd.6 = 0 Then 'wenn port low
Timer1 = Servopwm 'dann timer auf entsprechende verzögerung
Portd.6 = 1 'und port anschalten
Else 'das hier passiert erst bei dem darauf folgenden interrupt
Portd.6 = 0 'dann port wieder ausschalten
Incr Servo_nr_by 'und den nächsten kanal bearbeiten
End If
End If
If Servo_nr_by = 1 Then
If Portb.2 = 0 Then
Timer1 = Servo_pan_pwm
Portb.2 = 1
Else
Portb.2 = 0
Incr Servo_nr_by
End If
End If
If Servo_nr_by = 2 Then
If Portb.3 = 0 Then
Timer1 = Servo_tilt_pwm
Portb.3 = 1
Else
Portb.3 = 0
Incr Servo_nr_by
End If
End If
If Servo_nr_by = 3 Then
Timer1 = 40000 'eine pause von ca. 12ms bis zum nächsten interrupt. Bei guten Servos oder Brushlessreglern kann man hier bis auf 65530 gehen ==> ansteuerfrequenz von ~ 200Hz
Servo_nr_by = 0
End If
Return
Das zweite Codestück ist von Willa's Artikel im RN Wissen übernommen (Willa, wie sollte ichd a die Zeit für Timer1 einstellen, bin mir da mit 40000 nicht sicher)
Im Trockendock geht das schon ganz gut, mir fehlt nur noch die Mechanik für den Kamerarm..
http://dl.dropbox.com/u/9886652/2011-05-11_18-38-27_641.jpg
Diese Schaltung entstand mit Hilfe von Ssellere, der mir die Lösung mit dem Spannungswandler erklärt hat.
Gruß
Nils
ps.: den fertigen Code gibts dann im Blog
Die elektronik ist auch fertig,
sollte sichd as bewähren, wird das natürlich noch aufgehübscht
Amigorodrigo
11.05.2011, 20:19
...
Amigo, ich weiss garnicht was Du hast, Willa hat auch Moby schon wieder zurück auf meinen MP3 Player geholt mit seinem letzten Video ;-).
...
jau und vivaldi ;)
edit: hätte ich eigentlich auch ohne shazam wissen müssen, dass das "the knife" ist - hab ich irgendwann mal auf vimeo gehört, als willa das "geliked" hat
für mich halt ne spur zu abgefahren 8-)
Hey Wiliam,
klasse video! und schicke wohnung ;) ideal zum durchfliegen... ist dein bolt nun schneller geworden oder täuscht das im video?
mich würde nun noch interesieren was der brummer wiegt?
wie heist der musik-track? ich find den wahnsinnig geil :D
EDIT: gefunden... the knife ist ja mal richtig geil:D
@nils.. ich bin weiterhin auch videos gespannt.
jevermeister
13.05.2011, 07:40
Moin,
so erstflug mit Nick/roll Ausgleich hat geklappt und war so semi-erfolgreich...
Also prinzipiell geht das, aber der servo zittert in eine Richtung wie verrückt, ich weiss nicht ob das an der Mechanik liegt (ich habe eben schnellw as zusammengefrickelt, da ich noch auf meinen neuen Arm vom Kumpel warte) oder ob da ein Problem mit der Lageerkennung ist.
Onboard sieht das schon echt gut aus,w enn das Zittern nicht wäre, ich kann den Tri voll schräg stellen und das Bild bleibt gerade, man merkt es nur am, Prop der mal oben und mal unten im Bild ist ;)
Ich habe mal ein Video gemacht, vielleicht seht ihr da gleich was:
http://www.youtube.com/watch?v=i7gGvbxBkgI
Gruß
Nils
Also prinzipiell geht das, aber der servo zittert in eine Richtung wie verrückt, ich weiss nicht ob das an der Mechanik liegt ...
Ich habe mal ein Video gemacht, vielleicht seht ihr da gleich was:
Hi Nils,
sieht für mich aus, als würde der Kasten für die Cam den kompletten Tri ins Schwingen bringen, was der IMU aufnimmt und versucht zu kompensieren.
Wenn dann durch die Hebelei für den Antrieb noch Spiel im Spiel ist (huch, fast ein Wortspiel ;-)) schwingt sich das schön auf.
Einen ähnlichen Effekt hatte ich anfangs mit meiner Heckausleger-Drehmechanik. Ist erst deutlich besser geworden, als ich das Spiel beseitigt und die Drehachse in den Massenschwerpunkt des Motors gelegt hatte.
Den Schwerpunkt wirst du bei der Kamerahalterung außen vor lassen müssen, denke ich, da du zwei Freiheitsgrade berücksichtigen musst.
jevermeister
14.05.2011, 01:47
Hallo Harry,
danke für die Antwort. Ich kann aber ein Vibrationsproblem ausschliessen, ich habe heute das ganze mal probiert, indem ich den Servo direkt an den Empfänger angeschlossen habe, da ist das gleiche Verhalten zu sehen. Daraufhin habe ich den Drehpunkt in die Mitte gesetzt und die Umlenkung geändert indem ich den Servo anders plaziert habe. Auch das hat nichts gebracht.
Offenbar ist die interne Regelung des Servos das Problem...
Gibt es für sowas spezielle Servos oder was benutzen die Leute so für den Cam ausgleich?
Gruß
Nils
Hi Nils,
dazu fällt mir noch der Gedanke von Willa zum Thema Servoansteuerung ein. Er meinte, dass man versuchen muss, möglichst viele Schritte in den möglichen Servoweg zu packen, sprich, hohe Auflösung erreichen.
Hast du zu große / zu wenige Schritte?
Aber dagegen spricht der Versuch direkt am Empfänger... vielleicht löst wirklich dein Servo zu schlampig auf.
Ich habe mir gerade noch mal deinen Film angeschaut. Kannst du den Servoarm in Nullstellung (Kamerahalterung steht in der Mitte) parallel zum Tragarm ausrichten? MIr fällt auf, dass in der Stellung "Copter ist waagerecht" der Servo ziemlich weit nach unten ausgelenkt ist. Dadurch ist der Hebelarm in diesem Bereich ziemlich mies.
Mein erster Gedanke zu der Konstruktion war "schwer" wegen dem vielen Holz. Hat deine Cam ein Stativgewinde? Wenn ja, siehst du eine Möglichkeit, den Kasten weg zu lassen, die Cam am Gewinde zu befestigen und nur die Cam zu bewegen?
Alternativ doch mal versuchen, die Drehachse(n) ins Massenzentrum zu bringen, den Drehpunkt um die im Film gezeigte Achse also von geschätzt 5 cm oberhalb des Schwerpunkts in den Schwerpunkt zu verlegen. Am besten für beide Drehachsen.
Konstruktiv könnte das so aussehen:
Dein Holzkästchen bekommt einen Bügel hinten herum, gelagert in der Mitte der Seitenteile (also nach Murphy da, wo die schönen großen Löcher genau das verhindern)...
Ich habe mal schnell was skizziert, das ist möglicher Weise einfacher zu kapieren:
18809
Der geneigte Leser und begnadete Bastler wird auch ohne ausführliche Legende erkennen, was gemeint ist :-)
[edit2]
Ich sehe allerdings gerade, dass meine Farbgebung etwas irreführend ist, deshalb vielleicht doch ein paar dürre Worte zu den Servos.
Der links unten eingezeichnete Servo in Blau (für Nick) ist im Bild rechts oben der Schwarze.
Der im Bild rechts oben blau liegend eingezeichnete Servo (für Yaw) ist der in den beiden Bildern darunter in schwarz dargestellte.
[edit]
Nachtrag: Gerade gelesen bei "www.immersionsflug.de":
"...passende Kamerahalterung für die GoPro Full HD FPV Kamera. Ideal für 180° Servos um sich richtig umsehen zu können. Zum Neigen der Kamera reicht ein einfaches Standardservo aus, kleinere als MIDI Servos sollten nicht verwendet werden."
(Begleittext zu einer Pan/Tilt-Halterung für die GoPro)
jevermeister
14.05.2011, 22:28
Hallo Harry,
danke für die ausführliche hilfe,
ein Kameragehäuse wie du es beschrieben hast habe ich hier schon liegen. ich hatte nur schnell gefrickel, das mit der verlegung in den Mittelpunkt habe ich schon probiert, es war aber das selbe problem.
Erstmal werde ich das neue Gehäuse probieren, davon gibts morgen hoffentlich Fotos.
Die Servoansteuerung ist, wie vor einigen Posts zu lesen, die selbe wie die von Willa, und da zittern nixx ;-).
Gruß
Nils
Gibt es für sowas spezielle Servos oder was benutzen die Leute so für den Cam ausgleich?
Ja, gibt es: Gute. ;-D Für den Kameraausgleich kommts ja wirklich auf perfektion an. Ein zitterndes Servo machts nur schlimmer als vorher. Ich würde ein Servo in Standardgröße nehmen. Am besten von Hitec oder JR oder Futaba für mindestens 30 Euro. Ob digital oder nicht ist erstmal nicht so wichtig. Und dann musst du wirklich deinen Ausgleich so kontruieren, dass das servo mindestens 90° verfährt bei maximalem ausgleich.
Schon mal darüber nachgedacht den ausgleich nur als dämpfung zu benutzen? d.h. die kamera wird nicht waagerecht gehalten, sonder immer stark gedämpft. soetwas würde ich wohl nutzen wollen.
wofür die dämpfung?
um kleinere flugkorrekturen nicht im bild zu haben aber trotzdem in kurven die neigung zeigen zu können?
wie würde sich das ganze eigentlich bei einem flip verhalten? warscheinlich geht der so schnell das die halterung davon garnichts mitbekommt.
EDIT:
PS.: The Knife - Pass this on ist zu einem meiner momentanen favoriten geworden. mein bester kumpel steht auch drauf. und es ist mein aktueller klingelton auf dem handy :D
Hi, schön dass dir The Knife gefällt :-D Ich find die auch geil. Habe die zum ersten Mal in Snowboardvideos gehört ohne zu wissen wer das ist. Und dann habe ich Erfahren, dass "Heartbeats" von Gonzalez ein Cover von The Knife ist. Dann noch etwas googeln und ich wusste endlich von wem die ganze lustige Musik ist.
Nach Pass this on ist natürlich Heartbeats noch ein Knaller:
http://www.vimeo.com/groups/theknife/videos/2408790
und Silent shout, das könnte Bammel auch gefallen:
http://www.youtube.com/watch?v=MFyp3Q8zDC4
uuuuund auch noch You take my breath away:
http://vimeo.com/10040571
Die Sängerin hat dann auch noch ein Soloprojekt ohne ihren Bruder gestartet, gefällt mir auch gut, ist aber noch ne Nummer stranger...:
When I grow up:
http://www.vimeo.com/groups/theknife/videos/3108686
If I had a heart:
http://www.vimeo.com/groups/theknife/videos/2740700
Nach der ganzen Musik noch mal kurz zum Kameraausgleich: Wenn ich per FPV fliege, und die Kamera immer auf 0° gehalten wird, wird das Fliegen sehr schwierig denke ich. Aber einfach als Dämpfung eingesetzt, könnte man trotzdem noch gut per Video fliegen und hat trotzdem ein ruhigeres Bild.
Also ihr solo projekt sagt mir garnicht zu!
heartbeats kam mir auch sehr sehr bekannt vor.
welche ich noch gut finde ist der:
http://www.youtube.com/watch?v=uhVuBhtyWiQ
aber man könnte aber zum fpv fliegen eine funkcam nehmen und die gopro über über die pan/tilt halterung entkoppeln.
aber ich weiß ja das du die gopro auch als fpv cam benutzt da ist das evtl schlecht.
was wiegt jezze der bolt eigentlich?
was wiegt jezze der bolt eigentlich?
274g inkl. allem
jevermeister
17.05.2011, 11:39
Hi,
am WE ist erstmal ausser Codeoptimeirung nichts gelaufen.
Bezüglich des Servos für Nick/Roll Ausgleich nochmal ein paar Fragen:
Sind die kleinen Servos zu schwach oder zu ungenau für diese Aufgabe - ich fürchte ich hab noch nicht ganz verstanden wo hier das Problem liegt.
Muss ich unbedingt 30 Euro ausgeben für einen großen Servo?
Es gibt ja auch günstige, oder ist das die Quali dann wieder mies?
Wenn die fehlende Kraft das Problem ist, dann kann ich das doch verbessern indem ich den weg der Kamera im Verhältnis zum Servoweg verkleinere - also quasi die Übersetzung verändere.
Dann Müsste ich natürlich noch den Winkel, den der servo bekommt, verändern, bzw. so lassen um die von Willa erwähnte Dämpfung zu erhalten.
Gruß
Nils
ps.:- jetzt hab ich ja BLut geleckt, für mein nächstes Video nehme ich mir etwas mehr Zeit und mache auch ein altes Lied wieder groß ;)
[edit]
Nachtrag: Gerade gelesen bei "www.immersionsflug.de":
"...passende Kamerahalterung für die GoPro Full HD FPV Kamera. Ideal für 180° Servos um sich richtig umsehen zu können. Zum Neigen der Kamera reicht ein einfaches Standardservo aus, kleinere als MIDI Servos sollten nicht verwendet werden."
(Begleittext zu einer Pan/Tilt-Halterung für die GoPro)
Moin moin
Wenn man vor und nach einem Link http://www.immersionsflug.de ein Lehrzeichen setzt, kann der auch
mit der Mouse geöffnet werden.
Gruß Richard
jevermeister es geht hierbei nur im die qualität eines servos. und ein gutes servo kostet halt ein wenig mehr! dann ist dort auch die auflösung besser. soll heißen das zucken sollte, wenn es nicht von der software verursacht wird, entfallen.
wegen der dämpfung. evtl ist es ja auch hier möglich beides zu integrieren und dann in der trigui auswählbar zu machen.
Hallo Roboter-Experten,
ich bin noch Neuling in sachen Tricopterbau aber versuche es trotzdem :)
Zur Zeit hindern mich noch einige Verständnisfragen die richtigen Bauteile auszusuchen.
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen diese Fragen zu beantworten.
Zu aller erst habe ich eine Frage zu den Gyro´s.
In der Anleitung auf http://shrediquette.blogspot.com/ werden 3 "ADXRS610 - 300°/s" verwendet, welche sehr teuer sind.
In einer anderen Anleitung ( http://www.rcexplorer.se/projects/TriV2/TriV2.html ) habe ich ein etwas anderes Board gesehen, welches die Gyro´s direkt auf dem Board hat und weit günstigere Gyro´s ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113&Product_Name=Hobby_King_401B_AVCS_Digital_Head_Loc k_Gyro_&aff=328427 ) verwendet.
Wo liegt da jetzt genau der Unterschied? Oder könnte man die günstigen Gyro´s auch in dem Shrediquette Tricopter einbauen?
Als zweites verstehe ich noch nicht so ganz die ESC´s mit I²C.
Auf http://shrediquette.wikia.com/wiki/Parts_List werden "BL-Ctrl V1.2 (SMD vorbestückt)" genannt. Brauch man unbedingt
den I²C Anschluss auf dem ESC oder funktioniert das ganze auch mit "günstigen" ESC´s wie z.B. "TURNIGY Plush 18amp Speed Controller"?
Wird der I²C von Microcontroller ausgelesen und für die Steuerung/Stabilisierung verwendet?
Was macht der I²C -> PWM converter in diesem Zusammenhang?
Alles in Allem: Lohnt es sich die teureren Bauteile zu kaufen, um flexibler
zu sein oder reichen die günstigen Bauteile völlig aus?
Das soll es auch erstmal von mir gewesen sein :)
Schonmal Danke im Vorraus! :)
Freue mich auf eure Antworten,
Beste Grüße
Jan-Niklas
jevermeister
17.05.2011, 22:36
Hi Osiron,
die ADXR haben den Vorteil, dass sie ohne weiteres auf den Shreddiquette passen, für alle anderen Ideen wie zB. WII Motion Plus etc. wirst Du wohl etwas basteln müssen.
Willa hat die TriGUIDE speziell für diese Gyros entworfen. Ausserdem: billige Gyros haben zB eine gewaltige Drift und sind temperaturempfindlich.
Zu Deiner anderen Frage:
Die TriGUIDE liefert zur Motorsteuerung die Ausgangssignale via I²C Bus, dort sind die Motorsteuersignale adressiert, jetzt brauchst du entweder ESCs die I²C lesen können oder du musst I²C zu PWM Converter verwenden, denn die meisten handelsüblichen ESCs verstehen nur Pulsweitenmodulation (PWM) die direkt an ihren Eingang geschickt wird.
Es gibt auch noch die Möglichketi ESCs umzubauen, dass sie I²C verstehen und umsetzen.
Für den Anfang empfehle ich dir auf jeden Fall günstige Motoren, dass hab ich leidlich erfahren müssen, aber bei den Gyros investiere lieber, wenn Du ens ersnt meinst mit der Tricoptoerfliegerei.
Gruß
Nils
ps.: jetzt habe ich mir schöne Motorhalter eingebaut und nun wabert der Tricopter wie blöde und korrigiert stark verzögert und übertrieben, die PID Parameter müssen wieder geändert werden oder? :-(.
Oder hab ich jetzt veränderte Vibrationen im Gehäuse. Die ganze PID Sache find ich echt Antrengend und macht mich ziemlich mutlos...
Die Motorhalter sind übrigens so gebaut, das das Drehzentrum neben dem Ausleger liegt (siehe Foto)
http://dl.dropbox.com/u/9886652/Motorhalter.jpg
Ist das ein Problem?
Hallo Nils,
ich würde sagen mit Deiner Motorhalterung ist ungünstig. Da ich der Meinung bin, dass die Kräfte ungleichmäßig auf den Ausleger wirken.Und im ungünstigen Fall sich der "verdreht" bei schnellen Drehzahläderungen( Hebelwirkung). Warum schneidest du die lange Motorwelle nicht ab? (Dremel mit Diamantscheibe habe ich so gemacht) Oder hat es einen anderen Grund warum du die Motoren außerhalb der Mitte setzt? Ich könnte mir auch vorstellen zwei Auslege Nebeneinader mit Abstand aber sie müssen am Ende fest verbunden sein. Das macht die Sache aber noch fummeliger und Gewicht ist sicher auch nicht schön.
Grüße Sven
Ich habe ein Problem wer kann mir helfen oder ein Tipp geben.
Das Servo vom Tricopter driftet weg warum?
Beim Einschalten gehst in die Mitte und dann "brummt" es sich langsam weg. Ich kann es mit der Funke wieder zurück holen.
Stecke ich den Stecker direkt an dem Empfänger (Kanal 4) kann ich das Servo sauber steuern und es dreht sich nicht weg.
Den IMU habe ich auch geprüft und er ist genauso aufgebaut wie in der Anleitung.
Und die Bewegungen werden auch sauber in der Trigui angezeigt.
Was kann das sein warum driftet das Servo?
Habe den IMU aufgebaut und auf dem Tisch befestigt und den Tricopter auf ein Kissen gestellt. (wollte damit mit Vibrationen ausschließen)
Nach dem Einschalten geht das Servo in die Mitte und driftet dann weg.
Wer hat eine Idee wo ist der Fehler zu suchen.
Danke
Grüße
Sven
Hallo Sven (noch einer ;) )
Im Stillstand ist das verhalten völlig normal. Das sollte sich im Flug ändern.
Gruß, Sven
Hallo Sven, (ist schon Komisch seinen Namen zweimal zu lesen :))
Danke für den Hinweis. Nun kann ich es ja wagen meinen Tricopter zu starten.
Hoffentlich ist er nicht gleich kaputt.
Grüße
Sven
jevermeister
18.05.2011, 11:13
Hi,
ich habe bisher bei diesen Motoren die welle abgesägt, nur tut das in der seele weh, sowas bei neuen Bauteilen zu machen.
Meint Ihr denn das diese azentrische Anbringung ein Problem ist? Harry, das weißt Du doch bestimmt oder?
Ich werde auf jeden Fall nochmal Schwingungsdämpfer anbringen, da ich sehr starke Vibrationen im Gehäuse habe, ich habe ja nochmal 3 von diesen Motoren bestellt und einer hat schon wieder ne Macke.
Ursprünglich hatte ich vor diese Adapterplatten ans Ende zu setzen, aber die überstehenden Ausleger habe auch ihre Vorteile ;).
Ich muss wohl nochmal mit Zentral angebrachten Motoren versuchen.
Gruß
Nils
Moin moin,
ich melde mich dann mal wieder zurück.
Nach dem ich hier ein wenig Stress hatte, habe ich erst mal die restlichen Beiträge aufgearbeitet.
Sind ja wieder viele interessante Geschichten dabei.
Da ich heute frei hatte, konnte ich dann endlich mal wieder fliegen gehen.
Heute habe ich die 10" Props montiert und finde das verhalten des Copters wesentlich angenehmer als mit den 8"
Ich habe heute meine Digicam mal auf den Tri geschraubt.
Das Fliegen damit ging noch relativ gut allerdings sind die Aufnahmen nichts geworden.
Dadurch das die Cam auf dem Deckel der CD Spindel geschraubt habe habe ich ein sehr unruhiges Bild. Der Deckel ist zu weich als Halterung.
Da werde ich mir noch mal etwas anderes einfallen lassen.
Gruß Ingo
Meint Ihr denn das diese azentrische Anbringung ein Problem ist? Harry, das weißt Du doch bestimmt oder?
Wissen... mhmm, fast zu viel der Ehre ;-) Danke!
Ich gehe mal davon aus, dass du das nur an den beiden vorderen Auslegern so gemacht hast, und dort dann achsensymmetrisch (nicht rotationssymmetrisch, also nicht auf der einen Seite den Motor vor dem Ausleger, auf der anderen Seite dahinter, sondern beide davor oder dahinter).
Wenn das so ist, sehe ich eigentlich keine großen Probleme deswegen. Das Argument mit Verwindungen beim Gas geben von Yak03 kann ich nicht ausschließen, sehe ich aber nicht so kritisch, weil sowohl die Masse des Tri als auch die Kraft der Motoren und Propeller endlich sind. Die Platinen sehen nicht nach 1 mm oder so aus, das sollten sie ab können.
Warum bohrst du nicht einfach ein 5 mm Loch unterhalb des Motors in den Ausleger und lässt die Achse durch gucken? Habe ich so gemacht und keine Probleme damit. Der Nippel unter dem Motor auf dem Foto ist die Achse.
18835
Wenn du so eine Konstruktion allerdings auch am Heckausleger eingebaut hast, hast du sicher ein Problem. In dem Fall muss dein Servo das Drehmoment um die Längsachse des Auslegers, das der Motor durch seinen Schub einbringt, permanent ausgleichen und stellt in eine Richtung schneller als in die andere (und braucht dauernd Strom). Nicht gut. Der Heckausleger sollte auf jeden Fall symmetrisch ausgelegt sein.
Wenn du dann noch den Motor in die Drehachse verfrachtest... Auch hierfür ein geniales Konstrukt als Vorbild ;-)
18836
Ich muss wohl nochmal mit Zentral angebrachten Motoren versuchen.
Yes!
jevermeister
18.05.2011, 22:01
Ha!
Ich wusste auf dich ist Verlass Harry!
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Natürlich habe ich dieses Kosntrukt nur bei den Vorderen Auslegern gemacht und beie Motoren sitzen hinter den Auslegern. Damit verschiebt sichd er Mittelpunkt der Motoren ja nur Minimal nach hinten.
Das GFK ist 1mm dick.
Ich denke das Problem an der Sache ist, das eine Schraube durch den Ausleger in den Motor ging und die andere nicht. Ich habe mir das Lager des neuen (!) Motors links vorne wohl dermaßen zerbröselt, dass sogar der Alte besser ist, auf jeden Fall ist es jetzt ohne die Platten mit den alten Motoren besser. Ich werde es aber nochmal mit den Platten probieren sobald ich Bock habe.
Zum Servo: Ihr habt recht, die kleinen Servos sind einfach zu schlecht, da muss ich wohl in den Sauren Apfel beißen und mir einen guten kaufen, ich habe es auch mit anderen Übersetzungen versucht, aber das Zittern bleibt.
Gruß
Nils
Hallo,
erstmal Danke für die sehr guten Antworten :)
Beim lesen des Schaltplans ist mir ein Bauteil aufgefallen von dem ich nicht weiss was es ist oder wofür es ist:
https://www.roboternetz.de/community/attachment.php?attachmentid=18838&d=1305755887
Kann mir jemand erklären was und wofür dieses Bauteil ist?
Danke
Gruß
Jan-Niklas
ChrisCopter
19.05.2011, 05:11
Hallo Roboter-Experten,
... oder funktioniert das ganze auch mit "günstigen" ESC´s wie z.B. "TURNIGY Plush 18amp Speed Controller"? ...
Hallo Jan-Niklas,
Robert und ich verwenden auch diese ESCs und sie funktionieren.
Gruß,
Chris
ChrisCopter
19.05.2011, 05:18
Guten Morgen Piloten,
Ich komme mit dem Bau des Quadrocopters nicht mehr voran. Irgendwie habe ich die Einstellungen verbogen, so dass das Adruino-Board keine Verbindung mehr zum TriGUI aufnimmt (Ich benutzze des FTDI-Breakout board zum programmieren).
Auf dem TriGuide-Board blinken die beiden äußeren LEDs synchron und ein rotes Lämpchen auf dem Arduino-Board leuchtet permanent.
Ich hatte die Motoren frei geschaltet und etwas an der Grundeinstellung für Hover geändert. Seit dem bekomme ich keine GUI-Verbindung mehr.
Meine Vermutung ist, das der Quadrocopter auf die Signale der Fernsteuerung wartet und das Schub auf Null (<40) ist.
Wie kann ich mein Arduino nun so flashen, das er mich wieder rein lässt oder ich die Motoren wieder aus schalten kann.
Dank und Gruß,
Chris
jevermeister
19.05.2011, 10:28
Hi Chris,
da hat Willa dran gedacht:
Du musst das gleiche Prozedere durchgehen, dass Du beim ersten Bespielen mit der TriGUIDE Software gemacht hast:
TriGUIDE starten und versuchen eine Verbindung aufzubauen.
Während das versucht wird drückst Du auf Firmware Flashen und wartest die Dialogfenster ab. Beim zweiten drückst Du gleichzeitig den OKAY Button und den reset Switch des Arduino, dann sollte es gehen.
Zitat aus Willa's Handbuch:
Then, open up TriGUI, select the com port of your converter and click connect + read out. The GUI should say something like "Searching…". It won't find the tricopter, because the tricopter doesn't know how to answer the connection request (no firmware on it yet…). Go to the tab Firmware update and click Flash new firmware. Read the message boxes… They tell you that you have to press the reset button on the Arduino the same moment that you press ok on the second message box. It might be that this doesn't work the first time you try it, but after maximally three trials it should work. Otherwise try to turn around your RS232 cable. If that step was finished successfully, power off your tricopter and power it on again. Now it's important that you mounted the LEDs. They will tell you several things about the tricopter:
Viel wichtiger ist die Frage was da bei Dir schief läuft. Hast Du evtl. die Kanäle verdreht? Willa hat den Schub auf Kanal 1, vielleicht ist er ja wie bei mir auf Kanal drei, somit wartet er vergebens auf Bereitschaft.
Gruß
Nils
Hallo,
erstmal Danke für die sehr guten Antworten :)
Beim lesen des Schaltplans ist mir ein Bauteil aufgefallen von dem ich nicht weiss was es ist oder wofür es ist:
https://www.roboternetz.de/community/attachment.php?attachmentid=18838&d=1305755887
Kann mir jemand erklären was und wofür dieses Bauteil ist?
Danke
Gruß
Jan-Niklas
welches bauteil meinst du den nun?
Hallo,
@Chris,
ich hatte auch mal das Problem wie Du.
Nach dem neu flashen kam ich dann auch wieder in die Einstellungen.
Kontrolliere doch mal, wen Du wieder Zugriff mit der TrieGUI hast, ob der Kanal für Gas auch
wirklich der ist, den Du an der Funke benutzt.
Dann schau mal in der TriGUI ob bei Dir die Anzeige für Gas, ganz auf Anschlag geht und/oder ob
der Stick an deiner Funke evtl. invertiert ist. Bei mir erscheint dann ein grünes Quadrat neben der anzeige in
der TriGUI wenn ich an der Fernsteuerung den Gasstick auf Idel stelle.
Ebenso musst du den Schalter für Kanal 5 kontrollieren.
@all
Ich war heute noch mal fliegen.
Dabei ist mir aufgefallen das mein Tri irgendwelche Störungen hat.
Beim normalen Geradeausflug schwenkt das Servo voll ein und er macht eine Drehung auf der Hochachse..
Dann fliegt er ganz normal weiter und kurz danach passiert das selbe wieder in unregelmäßigen Abständen.
Hat jemand einen Tipp wo ich da suchen soll?
Gestern hatte ich das auch einmal aber da habe ich mir noch nichts bei gedacht.
Gruß Ingo
Hallo Bammel,
kann man das Bild nicht sehen?
Hier nochmal das Bild von dem Bauteil:
http://img713.imageshack.us/img713/5582/schaltungtricopter.png (http://imageshack.us/photo/my-images/713/schaltungtricopter.png/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Picojetflyer
19.05.2011, 19:44
Das ist eine 6 Polige Buchse für die ISP Programmierschnittstelle.
Hallo Picojetflyer,
danke für die Antwort :)
Warum gibt es den auf dem Board eine ISP und eine RS232 Programmierschnittstelle?
Gruß
Jan-Niklas
ChrisCopter
19.05.2011, 21:24
... Kontrolliere doch mal, wen Du wieder Zugriff mit der TrieGUI hast, ob der Kanal für Gas auch
wirklich der ist, den Du an der Funke benutzt...
Gruß Ingo
Danke Ingo,
Es lag an der Einstellung, das der TriGuide erwartet, das der Schub <70 ist, bevor er in der Einstellung weiter geht. Ich bin nun rein gekommen, habe die Motoren wieder deaktiviert.
Aber der TriGuide will nach einem Neustart immer noch, das die Motoren auf Null sind.
Vielen Dank, ich bin einen Schritt weiter.
Grüße,
Chris
Hallo Jan-Niklas,
um die Firmware für den Tricopter aufzuspielen benötigt man nur die RS232 Schnittstelle.
Die ISP Schnittstellei ist bei jedem AVR Chip vorhanden und ich denke aus diesem Grund wurde diese mit nach außen geführt.
Theoretisch könnte man das Hex File auch damit aufspielen, allerdings ist dann der Bootloder futsch
und man kann die Firmware nicht mehr mit der RS232 Schnittstelle aufspielen (nicht bevor man einen neuen Bootloader aufgespielt hat).
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
Danke für die schnelle Antwort :)
Gut dann habe ich jetzt den Aufbau der Steuerung verstanden und werden mir mal alle Bauteile zum basteln bestellen ;)
Bin schon sehr gespannt!
Gruß,
Jan-Niklas
Ok, dann viel Erfolg :-)
Hat hier jemand eine ID zu meinem Servo Problem?
Gruß Ingo
Hi,
ich habe neulich mal über den ADC nachgedacht... Gibt es jemanden hier der Zeit hat ein paar Einstellungen im Flug auszuprobieren? Im moment steht im Code
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'avcc reference @ arduino =5V
Eine AD wandlung dauert dann relativ lange. Man kann aber den prescaler auch manuell einstellen, dann geht das sehr viel schneller. Wer hat Lust das mal im flug zu probieren? die regelung sollte schneller werden, aber das signal rauscht evtl. mehr...
Hallo Willa,
welchen Wert soll ich denn als Alternative für Auto nehmen?
Laut der Hilfe von Bascom können folgende Werte eingestellt werden.
'The prescaler divides the internal clock by 2,4,8,16,32,64 or 128
Ist es besser von 128 ..nach 2 sich durch zuarbeiten oder umgekehrt.
Morgen hätte ich etwas Zeit.
Gruß Ingo
jevermeister
20.05.2011, 20:30
ich schliesse mich an willa!
habe heute einen unfreiwilligen looping gemacht, habe schub weg genommen um einen freien fall zu achen, dabei habe ich vergessen, daß mit den scaling werten ein motor stehen bleibt. Onboard video folgt ;)
Willa: Kann ich das durch höheres min gas vermeiden?
Nils
...habe schub weg genommen um einen freien fall zu achen, dabei habe ich vergessen, daß mit den scaling werten ein motor stehen bleibt.
Hallo Nils,
heißt das frei übersetzt, dass eure Motoren bei Standgas nicht still stehen? Also Motor-Schalter weg von AUS und die Motoren drehen (ohne Schub) los bzw. weiter?
Muss das so sein?
Ich habe mein MinThrottle ziemlich weit unten eingestellt, weil mit den 10er Props der Schub mit Willas Defaultwerten viel zu hoch war, wenn die Motoren erst mal angelaufen sind (da stand der Hebel an der Funke schon fast auf Halbgas).
Wenn ich Throttle jetzt auf Standgas stelle, sind die Motoren aus, egal wie der Schalter steht.
Freien Fall könnte ich also prima machen, nur sind die Segeleigenschaften des Tri jenseits von Gut und Böse, da gibt es noch Einiges zu verbessern ;-)
jevermeister
20.05.2011, 21:24
Der sinn von min throttle ist ja, dass man die entscheidende sekunde mehr zeit hatt wenn man mal versehentlich schub wegnimmt, und dass der tricopter kontrolierbar bleibt wenn er fältt, so eine art ersazt von autogyro.
Soll heissen, min throttle ist schon noch eine Propellerbewegung. ;)
Hallo Harry,
bei mir sind drehen sich die Motoren auch wenn ich den Throttle Stick ganz unten habe und der Schalter auf Hovre bzw. Acro steht.
Gruß Ingo
Amigorodrigo
21.05.2011, 08:43
Guten Morgen liebe Shrediquette-Gemeinde!
Hab grad gesehen, dass das hier der 2000. Post in diesem Thread wird ;)
Deshalb möchte ich an dieser Stelle zunächst noch einmal Willa zu seinem super geil gelungenen Projekt gratulieren!!!
Ich darf mich übrigens seit Donnerstag Dipl.-Ing. schimpfen.
Jetzt hab ich endlich wieder etwas mehr Zeit und demnächst wohl auch mehr Kohle und dann kann die Shred kommen :)
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