Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
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@Ingo: Ich verwende diesen Empfänger, der ist zwar nicht ganz billig, aber funktioniert garantiert:
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=86&products_id=234
Hallo Sven,
der ist ja noch leichter umzubauen als der c16 Graupner R700.
Habe mal in der Bucht geschaut, da liegt dieser um die 30 Euro.
@Willa,
ja an diesen habe ich auch schon gedacht aber der Preis...
wozu ist das Datenkabel? Passt bei dem Empfänger ein Normaler Quarz
(wie beim Sender) oder bracht er einen Mini Quarz?
Gruß Ingo
Ich hab mich gestern Abend von meinen Mathe-Defiziten abgelenkt und meine DLXm wieder zusammen geschraubt. Habe einen Käfig für den IMU angebracht welcher ein verdrehen beim Wechsel des Akkus nicht mehr zulässt. Jetzt wollte ich mal sehen ob die Kleine in die Luft will doch leider scheint es Probleme mit der Regelung zu geben. Hier mal ein Video wie sich die DLXm am Boden verhält sobald ich in den Hovermode schalte:
http://www.youtube.com/watch?v=jkFPaf_3io4
Ich habe die Werte aus dem Download-Archiv eingespielt. Das Wegdrehen wurde erheblich besser, als ich den Haken bei "Yaw gyro inverse" wieder rausgenommen habe. An dem pulsartigen Hochdrehen des Heckmotors und dem Stillstand der Motors vorne links hat das aber nichts geändert.
Motoren und Regler entsprechen den Angaben im Blog. Als RC-Anlage kommt meine Spektrum DX6i mit AR6400 Sattelitenempfänger+Spectrum2PPM von 1hoch4.de zum Einsatz.
Ich hatte die Kleine ja schonmal in der Luft wobei auch da schon das Verhalten am Boden kritisch war. Vom Verhalten ähnlich wie jetzt nur nicht so ausgeprägt.
Hallo arkon,
zwei dinge würden mir zu dem verhalten einfallen...
1.) die werte der acc offset's sind total verstellt. jedoch müssten im standgas trotzdem alle motoren angehen. wozu ich zu zweitens tendiere.
2.) sind deine regler nicht gleichmässig eingestellt. du betreibst diese sicherlich mit dem I2C zu PPM converter. klemme den converter ab und den BL-Regler direkt an den empfänger. dann musst du nach anleitung des regler vorgehen und min. und max. gas einlernen. danach sollte dies funktionieren. zudem sollte auch die low-bat funktion falls vorhanden im regler ausgeschaltet werden. steht aber auch alles in der anleitung zur shrediquette drinne.
viel spass
Vielleicht hast du deinen IMU Würfel falsch wieder drauf gebaut? Auf jeden Fall ist in dem Video die Wirkrichtung von Yaw falsch. Check doch mal die Realtime Daten und mach evtl. davon ein Video.
Also der IMU müsste richtig verbaut sein. Die Platinen habe ich nach dem letzen Flug nicht auseinander genommen. Nur das Gehäuse drum rum ist neu. Und die anderen Werte der Realtimedata passen auch.
http://www.youtube.com/watch?v=whr3lS9mVPI
Am Anfang bewege ich den Copter um die Hochachse (YAW). Die Ausschläge sind aber entgegengesetz der Bewegungsrichtung (Yaw reverse invert hat keinen Haken)
Das Gewackel danach kommt vom Anheben. Als nächstes Nicke ich den Copter von Hand und zum Schluss entsprechend kommt die Rollbewegung. Bei diesen Bewegungen schlagen die Werte in die Richtung aus in die ich auch den Copter bewege. Also wenn Nick Richtung Forward ausschlägt halte ich den Copter mit der Front tiefer (Vorwärtsflug).
Die Regler muss ich nochmal probieren wobei ich beim ersten Mal eigentlich sehr sorgfältig war. Da zahlt es sich aus, des Servostecker parallel wieder angelötet zu haben. Das kontrolliere ich vll noch heute Abend, spätestens morgen.
Hi,
mit deinem ACC stimmt was nicht. Sieht so aus als wäre der uuuuuuuultra tiefpass-gefiltert. Evtl. falsche Kondensatoren/ Widerstände? Eigentlich muss sich der Slider vom ACC genauso bewegen wie gyro-angle.
Ob die Bauteile die richtigen sind ist natürlich ne gute Frage :D Eigentlich arbeite ich bei sowas sehr gewissenhaft. Aber dann muss ich wohl die Platine ausbauen und mal durchchecken. Hast du nen Anhaltspunkt für mich als Maschinenbauer in welche Teile der Platine dafür verantwortlich sein können?
Zur Not hab ich noch eine zweite Platine, fertig bestückt ohne Arduino drauf. Den müsste ich halt umlöten um die zu testen.
Im Anhang ein Bild der Platine. Die zweite ist gleich bestückt, da ich beide in einem Arbeitsgang "synchron" gelötet habe. Mit dem Lötplan verglichen fallen mir so keine Fehler auf. Vielleicht hat eines der Bauteile beim Löten zu viel Hitze bekommen?
Verantwortlich für den ACC sind die beiden dicken Kondensatoren in der Mitte des Bildes und die beiden 10k Widerstände darüber. Was haben die Kondensatoren für einen Wert? Sollte 1µF sein. Sonst löte die Kondensatoren mal ab und gucke was passiert. Dadurch ist dier Tiefpassfilter abgeschaltet und im GUI sollten die Slider sehr nervös werden.
Mit ohne Kondensatoren sieht es jetzt so aus:
http://www.youtube.com/watch?v=fUm-XnKXu78
Ja, so sollte das ohne einen Tiefpass aussehen. Dann stimmt was mit den Kondensatoren nicht. Sicher, dass die 1µF sind und nicht 100µF...?
Sicher, dass die 1µF sind und nicht 100µF...?
Hallo? Das funktioniert mit Strom. Da sieht man keine Feder klemmen oder Zahnrad blockieren :D
Ne, keine Ahnung ob es wirklich 1µF sind. Hab auch leider das Reichelttütchen mit den überschüssigen Teilen (hab das 1,5fache bestellt. Bin davon ausgegangen, dass ich Teile verbrate oder versehentlich verschlucke/inhaliere ^^). Und ne Bezeichnung ist da auch nicht drauf gedruckt. Eigentlich doof oder? Wie soll man denn da sicher sein, dass man die richtigen Kondensatoren verbaut/gekauft hat?
Da ich morgen aber eh zu Reichelt fahre bring ich einfach nochmal welche mit. Wären diese hier passend:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=89736;PROVID=2402
Ja, die passen. Du fährst zu Reichelt...? Das ist aber mal ein Luxus. Ich muss für jeden Widerstand der fehlt bestellen, zahle 5 Euro dafür und bekomme den Widerstand zusammen mit dem 1000. Katalog in nem riesigen Pappkarton serviert. :-D
Das ist schon sehr göttlich hier oben. Ich studiere in Wilhelmshaven. Und reichelt ist in Sande. Das sind ca. 10km. Ich will hier eigentlich gar nicht wegziehen wenn ich mit dem Studium durch bin. Dann muss ich auch wieder Tage auf die Bestellung warten und kann mir Häuser aus Katalogen bauen. Das war schon ne Umstellung als ich das halbe Jahr am Bodensee für mein Praxissemester war.
Gut. Dann werden die Kondensatoren bestellt und morgen getestet. Muss mich ja sputen bevor der Meister nach Afrika verschwindet. Bis dahin muss meine Mini auch endlich in die Luft!
So.
Nachdem ich soeben die neuen Kondensatoren eingelötet habe gibt es ein neues Video der Realtimedata:
http://www.youtube.com/watch?v=JzyIGYfqdLY
Scheinen wirklich falsche Kondensatoren gewesen zu sein. Die neuen sind ne Ecke kleiner (auf den Maßstab der SMD-Teile gesehen)
Was sagt der Chef? Und was machen eigentlich die Props? Sind die schon angekommen?
Ja, so sieht das gut aus. Die Propeller habe ich eben von der Post geholt und wuchte schon seit ca. 2 Stunden...
Sehr gut. Dann bau ich die kleine mal wieder zusammen und teste erneut.
Wie pingelig bist du denn beim wuchten? Ist das wirklich nötig die so fein zu wuchten? Dann muss ich mir wohl nochmal eine gescheite Waage zulegen.
ich bin da sehr pingelig. die gws 5x3" sind aber von haus aus extrem unwuchtig. dadurch funktioniert die Regelung einfach schlechter, und darauf habe ich keine Lust :-D
@Arkon,
dann schau mal hier http://www.xxl-modellbau.de/
@Willa,
Klebst Du mit Tesa oder Feilst Du an den Probs?
Tesa ist, denke ich mal, Die einfachere Methode.
Gruß Ingo
ich klebe tesa an die unterseite. Fürs feinwiegen am ende kratzen ich mit einem messer material von der oberseite des props. Ich habe so eine magnetschwebewaage. Ich glaub nur die sind fein genug.
Nachdem ich jetzt alle Regler synchronisiert habe, die neuen Kondesatoren eingelötet habe konnte ich die ersten wenigen Minuten schweben. Ich muss nurnoch die ACC Offsets angleichen.
Das einzige was mir jetzt grad noch Sorgen macht ist mein Heckservo.
Den IMU hab ich wahrscheinlich richtig eingebaut. Ich konnte ja schoneinmal schweben und die Steuerung hat funktioniert. Es ist in sofern kein wirkliches Problem, da ich einfach nur die Invertierung abschalten muss. Dann sind zwar die Realtime Daten vertauscht aber er fliegt damit.
Die Mechanik ist der von Willa nachempfunden so dass hier keine Umkehr der Bewegung statt findet. Sobald mein Akku geladen ist werde ich die ACC-Werte anpassen und etwas intensiver testen.
Hi...
das ist super das es nun funktioniert.
mein yaw gyro ist quasie auch verkehrt herum eingestellt. aber hauptsache ist ja das der tricopter in der luft stehen bleibt.
bin auf ein flugvideo gespannt.
gruß, sven
Hallo,
heute ist das Päckchen vom MK Shop gekommen.
Ich habe mich für den ACT DSL-4top Empfänger entschieden.
Da ich noch keine neu Platine habe, musste ich mit dem Steckbrett
weiter experimentieren.
Soweit funktioniert erst mal alles und ich bekomme auch eine Verbindung zur GUI.
Allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich Load File...
anklicken. Ich habe mal von der Meldung einen Screenshot gemacht.
Der IMU Würfel ist zur Zeit direkt am Arduino angeschlossen.
Also ohne Kondensatoren und Widerstände.
Allerdings noch ohne ACC da ich nicht unnötig am Arduino herum löten wollte.
Ich habe mal von meinem Versuchsaufbau ein Video gemacht. Ist nicht
sonderlich spektakulär und der Aufbau sieht sehr Chaotisch aus.
Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ;-)
Hier ist der Link dazu.
http://www.youtube.com/watch?v=KOl9ae1rd8w
Als nächstes muss ich mir eine neue Platine erstellen/bestellen.
Und dann muss ich noch jemanden finden der mir die GFK Teile fräsen kann.
Alternativ werde ich die Alu Arme an einer CD Spindel befestigen.
Gruß Ingo
Allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich Load File...
anklicken.
Bei Problemen hilft manchmal ein Blick in die FAQs:
Q: I have problems using the GUI!
A: Please make sure that the latest .NET framework is installed:
.NET Framework @Microsoft (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en)
Ansonsten sieht das doch schon gut aus. Ich habe erst im Januar wieder Platinen...
Hi Ingo,
ich habe eine Platine übrig, könnte ich dir schicken... Aber die ist ohne Arduino und mit jede Menge Schaltreglergedöns (das man aber nicht bestücken müsste. Denke ich jedenfalls, daran arbeite ich noch).
Gestern habe ich die Linie angezeichnet, an der ich die Platine abflexen werde (ich habe zwei bestellt und vier von MME geliefert bekommen, eine mit bestücktem Schaltregler, eine für mich, da ist also eine übrig ;)), dann kommt ein 150 mA LM7805 für die Elektronik drauf (in neu zu bohrende Löcher). Der Rest der Platine ist dann 52x56 mm groß, einseitig und trägt den Atmel direkt, also nicht gesteckt und damit leider auch kein Ding für "ich probier mal, ob ich löten kann" :)
Das Angebot steht, du kannst aber gerne mit deiner Entscheidung warten, bis ich definitiv sagen kann, ob´s überhaupt geht und wenn ja, wie.
An Alle eine Anfängerfrage...
Ich habe inzwischen einige Bilder hier eingestellt, die ich auf meinem Server (beim Provider), weil ich es nicht besser wusste, in einem temporären Bereich abgelegt habe.
"Temporär" heißt bei mir immer, ich kann´s löschen/verschieben/...
Wenn ich jetzt also diese Bilder lösche oder verschiebe, dann zeigen die Links in meinen Postings ins Nirvana und das finde ich nicht so toll.
Gibt es einen Trick (oder auch eine normale Vorgehensweise) für den geregelten Umzug von Bildern auf die hier verlinkt ist?
Z.B. einen Bereich auf dem roboternetz-Server, wo die Bilder abgelegt werden können?
Hallo Willa,
ich habe gerade das Foto von deinem neuen Six gesehen. SUPER!
Gefällt mir ausgesprochen gut :)
Mir ist die Position des IMU aufgefallen. Ich habe mich gefragt, ob es einen Unterschied (in der Empfindlichkeit/Genauigkeit) macht, wenn der Würfel außerhalb des Drehzentrums des Copters montiert ist.
Wohl gemerkt, beim Six scheint mir der IMU ziemlich gut im Drehzentrum zu liegen, zumindest von oben betrachtet.
Aber bei einigen Fotos auf deinem Blog liegt der IMU nicht immer im Zentrum, sondern weiter hinten, wenn ich mich recht erinnere.
Optimal müsste doch sein, wenn er im Zentrum aller Achsen liegt, oder?
Hallo,
bin zwar net willa aber ich gebe mal meine meinung ab.
ich denke das es ziehmlich egal ist. der die drehgeschwindigkeit ist ja egal wo der gyro montiert ist gleich. einzig bei den acc's wäre das bei beschleunigungen schlechter. aber das wäre denke ich auhc nur um die z-achse schlimm aber diese wird eh nicht benutzt.
Hallo Bammel,
ohne voll in der Materie drin zu stecken (eigentlich gar nicht, aber ich habe in solchen Sachen immer ein gutes Bauchgefühl) würde ich sagen, es macht schon einen Unterschied, ob ich einen Drehsensor genau um dessen Drehachse drehe oder ihn im Kreis herumschwenke, aber ich sag mal so: Da ziemlich alle der auf Willas Blog abgebildeten Tris fliegen, scheint die Position des IMU wirklich kein Killer-Kriterium zu sein :-)
Wahrscheinlcih sind die Abweichung gegenüber "ideal" so gering, dass es nicht ins Gewicht fällt.
Ich dachte nur, da ich die Position bei meinem Tri noch nicht festgelegt habe, ich frag lieber vorher.
Und natürlich danke für die schnelle Antwort!
Hallo deHarry,
danke für dein Angebot
Hi Ingo,
ich habe eine Platine übrig, könnte ich dir schicken... Aber die ist ohne Arduino und mit jede Menge Schaltreglergedöns ....
...Das Angebot steht, du kannst aber gerne mit deiner Entscheidung warten, bis ich definitiv sagen kann, ob´s überhaupt geht und wenn ja, wie.
aber ich denke das ist mir zu viel Lötarbeit und die CPU als SMD löten...
das ist glaube ich nichts für mich.
An Alle eine Anfängerfrage...
Ich habe inzwischen einige Bilder hier eingestellt, die ich auf meinem Server
(beim Provider), weil ich es nicht besser wusste, in einem temporären
Bereich abgelegt habe.
"Temporär" heißt bei mir immer, ich kann´s löschen/verschieben/...
Wenn ich jetzt also diese Bilder lösche oder verschiebe, dann zeigen die Links in meinen Postings ins Nirvana und das finde ich nicht so toll.
Gibt es einen Trick (oder auch eine normale Vorgehensweise) für den geregelten Umzug von Bildern auf die hier verlinkt ist?
Z.B. einen Bereich auf dem roboternetz-Server, wo die Bilder abgelegt werden können?
Du kannst deine Bilder hier als Dateianhang hoch laden. Bist aber von der
hier vorgeschriebenen Dateigröße abhängig.
Wenn Du Webspace hast, mach dir doch dort einen Ordner nur für Foren Bilder
dort kannst Du ja der zur besseren Übersicht dann noch Unterordner anlegen.
Oder Du greifst auf einen freien Bilderhost zu. Z.B. Flicker, imageshack,
Picasa. Dann verbrauchst Du nicht teuren Webspace von Deiner Seite.
Gruß Ingo
Hallo Willa,
danke für Deine Antwort
Bei Problemen hilft manchmal ein Blick in die FAQs:
Q: I have problems using the GUI!
A: Please make sure that the latest .NET framework is installed:
.NET Framework @Microsoft (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en)
Ich habe eigentlich alles auf automatischen Update, werde es aber noch
mal überprüfen ob ich da nicht doch noch eine alte Version habe.
Ansonsten sieht das doch schon gut aus. Ich habe erst im Januar wieder Platinen...
Danke, versuch mich gerade im Layout umstricken :-)
Hallo Ingo,
danke für die Tipps zur Dateiablage. Auf ähnliche Ideen bin ich auch gekommen, weshalb ich ja nach der Methode zur Umwidmung der Adresse der bereits hier im Forum geposteten Bilder fragte :)
Muss ich letztlich jeden meiner Postings aufrufen und per "edit" dann die Links anpassen?
Oder gibt es einen Automatismus (den man ggf. bewusst anwerfen muss), der die Tipparbeit abnimmt? So was in der Art wie "Ersetze in allen meinen Postings den Pfad auf den Server A durch den Pfad auf den Server B, die Bildnamen bleiben gleich".
Hallo Ingo,
Oder gibt es einen Automatismus (den man ggf. bewusst anwerfen muss), der die Tipparbeit abnimmt? So was in der Art wie "Ersetze in allen meinen Postings den Pfad auf den Server A durch den Pfad auf den Server B, die Bildnamen bleiben gleich".
Ich denke nicht das es dafür eine fertige Funktion gibt.
Dieses ginge dann schon sehr in das Thema Programmierung.
So wie ich das sehe, musst Du Deine Beiträge handlich ändern.
Gruß Ingo
ich denke das es ziehmlich egal ist. der die drehgeschwindigkeit ist ja egal wo der gyro montiert ist gleich. einzig bei den acc's wäre das bei beschleunigungen schlechter. aber das wäre denke ich auhc nur um die z-achse schlimm aber diese wird eh nicht benutzt.
Bei Gyroskopen ist es tatsächlich total egal wo die montiert werden, wenn man mal voraussetzt, dass das Chassis steif ist und sich nicht verformt. Das ist bei allen Chassis der Fall, es sei denn es ist aus Wackelpudding. Da bekommt man aber auch so schlecht Motoren dran geschraubt. Beim ACC hat Sven auch recht, da keine Z-Achse ausgewertet wird macht das ebenfalls nichts. Nur bei extrem schnellen Drehungen kommt die Fliehkraft ins Spiel und verändert die Messwerte von X und Y ACC. Solche schnellen Drehungen kommen aber nicht vor. Vorallem nicht im "Hover Modus", der ja fürs Schweben gemacht wurde.
@Willa Ok, danke!
@Ingo Ebenfalls danke!
3003henk
10.12.2010, 22:17
Hallo!
Noch einer der Willa's copter nachbauen will. (Willa wirklich tolles Projekt !!!)
Platine (Arduino kann man ein- /aus-stecken) habe ich schon fertig und Sensoren sowie I2c ESC sind getestet.
Habe aber jetzt ein Problem, leider habe ich unfreiwillig beim Motor testen den Arduino Bootloader gelöscht.
Trotzt stundenlang 'googlen' habe ich keinen Erfolg gehabt (AtmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex wieder programmiert aber kann die GUI nicht mehr in Verbindung setzen weder seriel programmieren)
Hat jemand Erfahrung damit, welche Bootloader im Arduino mini pro richtig laufen?
Gruss, Hans
Ich glaube der Bootloader muss schon mit 16Mhz laufen, so wie der µC auch. Schon dieses hier probiert?
http://code.google.com/p/arduino/source/browse/trunk/hardware/arduino/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328.hex?r=1141
3003henk
11.12.2010, 00:19
Danke Meister Willa! Es funkt wieder !!
Ich habe wahrscheinlich nicht die richtige hex file gewählt.
Für diejenige die auch mal den Bootloader wieder programmieren müssen ist dies auch hilfreich:
http://blog.modifiedelectronics.com/
So jetzt muss noch das ganze 'Form' bekommen bis es fliegt!
Nochmal Danke
Gruss Hans
Hat schon mal jemand nachgedacht, ob man die Software so erweitern kann und die x-y Acc für eine Positions Stabilisierung nutzt?
In etwa so wie bai dem AR-Drone
Siehe Fan Test Video
http://www.youtube.com/watch?v=zBTW54SPU5g&feature=related
Gerald
Soweit ich weiß stabilisiert sich die A.R.-Drone über die nach unten gerichtete Kamera oder liege ich da falsch?
Bei meiner DLXm taste ich mich immer näher an die idealen Offsetwerte für x und y ran. Leider sind meine fliegerischen Fähigkeiten eingerostet so dass ich schon das ein oder andere mal meine "Sollbruchstellen" testen musste. Funktioniert aber alles genau wie erwartet und ließ sich bisher immer in 10 Minuten reparieren ohne Teile wechseln zu müssen. CFK sei dank!
Sobald ich die Offsetwerte festgelegt habe gibts dann auch ein Video (ist nur ne Ausrede. Ich muss meine SD-Karte für mein CAM nur suchen. Und dazu bin ich grad zu faul :D )
Hat schon mal jemand nachgedacht, ob man die Software so erweitern kann und die x-y Acc für eine Positions Stabilisierung nutzt?
Das funktioniert wirklich mit Kamera und einer Art "optischen Fluss". ACCs sind nicht geeignet um die absolute Position zu stabilisieren, bei einer Integration wird der Fehler innerhlab kürzester Zeit sehr groß. Außerdem weiß der Copter nicht ob er sich bewegt, oder ob die Luft um ihn rum sich bewegt.
Woran ich gerade arbeite ist eine Kollisionsverhinderung per 4 IR Abstandssensoren. Ich hatte schon einem zum testen hier, die Signale sehen sehr gut aus. Die Platine ist auch schon fertig geplant. @Bammel: Könntest du mir vielleicht so eine Platine ätzen?
Könntest du das mit der Kollisionsverhinderung genauer erläutern?
so eine platine kann ich dir gerne ätzen.
ich hab heute ein bischen am beleuchtet propellerprojekt weiter gemacht. naja ich hba mit kohlbürsten besorgt. und geschaut wie ich die am gescheitesten fest bekomme. ich warte noch auf meine bestellung der kupfer kaschierten klebebandes. zu doof nur das ich das selbe beim conrad gefunden hatte aber hatte schon bestellt.
Könntest du das mit der Kollisionsverhinderung genauer erläutern?
Ja, das wird mein Beitrag für die IMAV 2011. Nicht revolutionär originell oder intelligent, aber das könnte mächtig was bringen. Bei der IMAV gibts wieder eine Aufgabe in einem sehr engen Haus ohne Sichtverbindung rumzufliegen und Targets zu erkennen, bzw. Objekte aufzunehmen. Ich bin zwar ganz gut im FPV, aber gerade in so engen Räumen schwingt der Regelkreis des Piloten sich manchmal auf. Man erkennt mit einer Weitwinkellinse einfach nicht gut genug wie schnell man grad in welche Richtung unterwegs ist. Wenn ich meine Position halten will, ist die Geschwindigkeit sozusagen der D-Anteil der Regelung. Und dadurch bin ich einfach zu langsam im korrigieren. Das kennt man ja auch von normalen Regelkreisen: ein reiner P-Regler ist entweder sehr langsam, oder schwingt sich auf. Nun werde ich 4 IR sensoren (je 90° gedreht) oben auf dem Copter anbringen. Wenn eine Distanz von unter 50 cm zu einer Wand unterschritten wird, steuert der Copter automatisch gegen. Das ganze muss auch abschaltbar sein, da ich auch durch eine Tür + Fenster fliegen muss. Die Sollwerte aus der IR Platine werden wieder per UART zum Hauptcontroller übertragen. Also genauso wie mit meiner GPS Platine. Ich hoffe, dass das so einfach funktioniert. Das wäre nämlich super, dann kann man jede mögliche Art von Sensoren auf nen Copter pappen. Die müssen nur 4 Bytes übertragen um den Copter zu steuern. Damit könnte man mein System relativ einfach für alles mögliche einsetzen.
Ich hab mal ein Bild des Layouts angehängt. Die Platine ist 32 x 40 mm groß und nutzt einen Mega8.
Hey,
sehr sehr interesant... die platine könnte ich dir fertigen.
würde sagen den rest beschnacken wir per mail!?
was für sensoren willst du verwenden? die von sharp?
Hallo Willa,
ein interessanter Platine, aber ich hätte da mal wieder eine blöde Frage.
Bekommt man denn nicht Probleme wenn mehrere (Geräte) an einem
UART hängen. Wäre dafür I2C nicht besser geeignet, schon wegen der
Adressierung? Oder bekommt man dann wieder Probleme mit den Reglern.
Gruß Ingo
Hi Ingo,
es hängen dann ja nicht mehrere Geräte an dem UART, sondern immer nur eins. Möchte man irgendwann mal versch. Sensoreinheiten verbinden, müsste man die in Serie schalten. Also GPS Einheit sendet an IR Einheit, und die sendet dann die Daten von beiden Einheiten and die Hauptplatine.
Oder man übermittelt am Anfang der datenreihe Immen noch eine ID an der dann erkannt wird was mit den Daten passieren soll
Das Problem bei Uart ist ja, dass manchmal Daten gleichzeitig kommen. Wenn das passiert, wird alles zerhackt. Aber alle Zusatzplatinen haben einen gemeinsamen Taktgeber: Den Empfänger... Man könnte die Pause im Empfängersignal als Taktgeber nehmen, jedes Board weiss dann wann es senden darf (z.B. direkt nach Taktsignal, oder 5ms nach Taktsignal etc...).
Ob das sooo sicher ist?
Den wenn eine platine mal den takt, aus welchen gründen auch immer, "verpasst" gibt es wieder datensalat was bei einem fluggerät ja fatale folgen hat bzw. haben kann...
also die serienschaltung wär schon gut.. z.b. TriGuide <- GPS <- Anti-Kollision. so sendet die Anti-Kollisions-Platine ihre daten ans GPS modul welches diese daten mit einmischt und diese dann zur Triguide. doof bei der reihenschaltung ist das man keine direkte rückmeldung bekommt.
hast du dir da evtl mal gedanken über die SPI-Schnittstelle gemacht? da kannst du den Slave mit einer datenleitung auswählen. um ports zu sparen würde ich da evtl einen I2C Portexpander nehmen. mit dem du dann den slave auswählst.
ABER da ich dich ja nun schon ein wenig kenne. wirst du bei deiner methode bleibe da diese ja bislang gut funktioniert ;)
never change a running system ;)
Wie wäre es, denn wenn man die Daten nicht permanent sendet,
sondern per abfrage holen würde, also TriGuide schickt ein Parameter x und
das GPS antwortet mit seinem Datenpaket, dann sendet TriGuide Parameter
y und die Anti-Kollision antwortet....
oder würde das zu viel Leistung vom µC abziehen?
Alternativ könnte man dies über einen kleinen µC erledigen der holt sich
alle Daten von den Sensoren und schiebt diese dann als Gesamtpaket an die
TriGuide.
Gruß Ingo
KoaxPilot
12.12.2010, 14:52
ma so ne frage am rande : würd der gps code auch öffentlich gemacht ? bzw wann were damit zu rechnen ^^
Das GPS funktioniert im Moment nur bei wenig Wind und wenn der Copter Richtung Norden ausgerichtet ist... Da ist noch irgendein Vorzeichenfehler drin. Da es aber draußen so kalt ist, habe ich keine Lust mit meinem Laptop auf ner Wiese rumzuturnen und zu debuggen. Daher werde ich erst weiter machen wenns wieder wärmer wird. Dann gibts auch den GPS Code.
Wie wäre es, denn wenn man die Daten nicht permanent sendet,
sondern per abfrage holen würde, also TriGuide schickt ein Parameter x und
Das würde wieder Rechenzeit kosten glaube ich. Im Moment läuft der Hauptloop fleißig durch, sobald Daten per UART kommen werden die abgeholt und eingerechnet. Da es nur 5 bytes sind geht das glaube ich relativ schnell.
ma so ne frage am rande : würd der gps code auch öffentlich gemacht ? bzw wann were damit zu rechnen ^^
Genau die Frage hatte ich auch grad im Kopf :) Danke für die Antwort.
Mangels Kameramann hat meine DLXm Bekanntschaft mit meinem Tisch gemacht.
Mittlerweile kann ich folgende Erfahrungen mitteilen:
- Die Sollbruchstellen (Verklebung an den Motorhalterungen) funktionieren bestens. Bisher hatte ich noch kein defektes Teil zu verbuchen
- Ein Start auf hartem Untergrund (Laminat) mag meine DLXm nicht. Da sind zu viele Unwuchten drin welche die Kleine ordentlich Tanzen lassen und somit die Sensorwerte killen -> Gummifüße montiert
- Meine Flügkünste benötigen einen Auffrischungskurs
- Fliegen und Videodrehen (mit Cam in der Hand) sind nix für mich.
- Ein Start auf hartem Untergrund (Laminat) mag meine DLXm nicht. Da sind zu viele Unwuchten drin welche die Kleine ordentlich Tanzen lassen und somit die Sensorwerte killen -> Gummifüße montiert
Das lässt sich auch mit schnelleren abheben beheben ;)
Ich bin die tage auch mal im zimmer "geflogen" sobald man erstmal abgehoben ist und aus dem bodeneffekt draußen ist bleibt der DLX auch recht ruhig in der luft.
Guten Abend,
ich habe gestern und heute an meinem beleuchteten Propeller weitergearbeitet. Mit dem ergebniss bin ich doch recht zu frieden. aber die LED's haben noch aussetzer dies kommt wohl von der kontaktierung. das möchte ich versuchen noch mit kondensatoren an den propellern zu kompensieren.
wo ich mir noch gedanken drüber mache ist das die kohlbürsten doch recht stramm sind und den motor doch gut bremsen. das muss ich nochmal im flug austesten. zudem werden die streifringe doch recht warm.
mal gucken wir das so um dauerlauf funktioniert.
so nun gibt es ein paar bilder dazu.
Mfg Sven
Hallo Bammel,
wie wäre es mit einer Kontaktlosen Stromübertragung auf Induktiv Basis.
Kenne mich da zwar nicht so aus, habe aber mal so etwas im Netz bei einer
Propeller Clock gesehen.
Habe mal kurz gegooglet
http://www.ispf.de/modules.php?name=News&file=article&sid=2
evtl. hilft es Dir bei deinem Projekt weiter:
Gruß Ingo
Hi Sven, du verlegst die Kabel auf der Oberseite? Das ist die aerodynamisch "aktive" Seite eines Propellers und geht mächtig auf die Effizienz. Besser ist es die Kabel unten zu verlegen, auch besser nicht so weit vorne. Was mit einem Propeller auf der Unterseite gemacht wird ist relativ egal. Dieses WE vielleicht Zeit für eine Demo? Ich muss auch echt noch meinen Hexacopter vor dem Urlaub einfliegen.....
Hi,
@Ingo: darüber hatte ich auhc nachgedacht dnan muss ich aber eine spule puls gleichrichtung am propeller befestigen dadurch wird dieser zu schwer.
@Willa: das mit der oberseite wusste ich nun net... das doof! die leitung hat aber auch nur einen querschnitt von 0,15mm². aber auf der unterseite ist auchnoch eine leitung. naja beim nächsten propeller.
am we gerne.. habe bislang nichts besonderes vor.
Der beleuchtete Prop würde mir bei meinen Orientierungsproblemen bestimmt helfen :D
Sobald ich etwas Zeit hab tüdel ich ein leeres Antennenrohr an den Heckausleger. Dann weiß ich wenigstens wo hinten ist :D
Schade, dass ich am Wochenende keine Zeit hab. Sonst hätte ich jetzt dreist gefragt ob ich dazu kommen kann :D Leider bin ich in Kiel :(
So ich habe die Platine (TriGUIDE_V3_opt) für meine Ansprüche angepasst.
Die Größte Änderung ist, das ich den MAX232 gegen ein Stecker für ein
Xbee Adapter http://www.watterott.com/de/XBee-Explorer-Regulated
ausgetauscht habe. Die LEDs sind jetzt über 5V mit einen Widerstand am
Arduino angeschlossen.
Vielleicht hat jemand Zeit und Lust sich das ganze einmal anzuschauen.:-k
Ich muss dazu sagen das ich, was Eagle Layout betrifft, voll der Einsteiger bin.
Ich hoffe ich habe keine zu großen Fehler gemacht. [-o<
Gruß Ingo
Hey Ingo,
das schaut so ja garnet so schlecht aus. an dweiner stelle würde ich nun aber die linearregler hochkant verbauen so wird die platine schmaler. die regler kannst du soagr noch weiter zum adruino verschieben. wenn du dann noch das design um 180° drehst und die drei löchter so beibehälst, oder umgekehrt, wird sie sogar noch ne ecke kleiner.
EDIT:
sooo der GlowProp hat sich als flugtauglich erwiesen!!! ABER es ist kein durchgehender kreis sondern hat mit zunehmender drehzahl immer unterbrechungen in der kreisbahn. ist aber auch nen netter effekt. ich hoffe das ich den noch irgendwie umgangen bekomme. den so brauche ich garnicht erst anfangen daran zu denken einen µC auf den propeller zu montieren.
ansonsten muss ich wirklich zu meiner ersten idee kommen und die kohlebürtsen auf die welle drücken lassen. dazu muss ich aber erstmal ein loch in die welle bekommen. das wird dann aber erst nächstes jahr was werden.
oder ich greife auf eine kleine batterie oder besser noch auf einen mini lipo zu. mal gucken. mir fällt da noch was ein.
soo das ganze hat mir natürlich keine ruhe gelassen!
nun habe ich noch zwei fette elkos an den propeller gehangen. und siehe da... genauso habe ich es mir vorgestellt. damit kann ich arbeiten!
evtl passt das dann sogar für einen µC.
wobei ich im internet noch auf die idee gestoßen bin eine art generator an den propeller zu bauen. das wäre mit sicherheit eine universellere lösung. aber auch mit wesentlich mehr elektronik aufwandt.
http://www.project-casemod.de/uploads/newbb/272_4d090baa4fff0.jpg
http://www.project-casemod.de/uploads/newbb/272_4d090bb490018.jpg
EDIT: nochmal eine detailaufnahme der kontaktierung durch kohlebürsten:
http://www.project-casemod.de/uploads/newbb/272_4d091d290c61f.jpg
OT: weiß jemand wie ich meine alten attachments einsehen kann um diese zu löschen?
Hi,
Sven und ich waren am WE fliegen, in meinem kleinen Filmchen hier taucht auch Svens Copter auf:
http://shrediquette.blogspot.com/2010/12/its-cold-outside.html
Leider wars noch zu hell um die hübsche Propbeleuchtung zu sehen.
@Willa, Schickes Video.
Der Start/Landeplatz mit der Schneekante sieht auf dem Video wie eine
Eisrwüste aus :-)
Auch auf dem Video hat man das Gefühl des es sich um ein Insekt handelt.
Siehst Du auf der Videobrille das selbe wie in dem
Video oder hast DU dafür eine extra Kamera?
Ich habe mal ein 1:87 Modellbus per RC Fernsteuerung und Videobrille
durch eine Modelllandschaft gesteuert, war gar nicht so einfach. Stelle mir
das beim Fliegen ähnlich vor.
@Sven, Deiner macht auch eine gute Figur. Nur Deine Probs sehen auf dem
Video witzig aus. *LOL* schade das man die LEDs nicht sieht.
Ich hoffe das heute meine Kunststoffreste kommen, damit ich den Schwenk-
mechanismus für den hinteren Motor bauen kann.
Wenn alles glatt geht, dann wird evtl. heute noch bei Martin eine neue Platine
geätzt.
Gruß Ingo
Hi,
Sven und ich waren am WE fliegen, in meinem kleinen Filmchen hier taucht auch Svens Copter auf:
http://shrediquette.blogspot.com/2010/12/its-cold-outside.html
Leider wars noch zu hell um die hübsche Propbeleuchtung zu sehen.
Tolles Video und Risted sieht unter Schnee auch gut aus. :-)
Gruß Richard
Siehst Du auf der Videobrille das selbe wie in dem
Video oder hast DU dafür eine extra Kamera?
Ja, ich sehe das gleiche Bild aber in einer etwas niederigeren PAL Auflösung. Das wird direkt runtergefunkt und gleichzeitig onboard in HD aufgezeichnet.
Ich habe mal ein 1:87 Modellbus per RC Fernsteuerung und Videobrille
durch eine Modelllandschaft gesteuert, war gar nicht so einfach. Stelle mir
das beim Fliegen ähnlich vor. Es ist auf jeden Fall anders als auf Sicht zu fliegen. Aber viele Dinge kann man nur per FPV machen, bei den Entfernungen und der Flughöhe sieht man den Copter kaum noch.
Deiner macht auch eine gute Figur. Nur Deine Probs sehen auf dem
Video witzig aus. *LOL* schade das man die LEDs nicht sieht.
Danke Danke! Die Props sind 10x4,5 Zoll... mag evtl daran liegen das ich den großen gebaut habe. Die größe finde ich Persönlich optimal. Da erkennt man noch auf größerer Entfernung die Lage ganz gut! Das bei dem kleinen schon schwerer!
Mit den LED's war in der tat schade, aber demnächst wird man bestimmt auch mal in die Dämmerung hinein fliegen.
Das Wetter war zum fliegen übrigends total genial. Nur nen bisl kalt.
@Willa: Klasse Video...! Der Hexa gefällt mir persönlich total gut. Sieht aus wie eine Wespe ;) Das Flugbild fand ich auch super! Aber ist ja auch nen guter Pilot an den Knüppeln ;)
Also bis zum nächsten mal.
damaltor
21.12.2010, 01:23
--- VERSCHOBEN: 1. Beitrag von deHarry ---
Hallo Zusammen!
Gerade eben habe ich es (nach Schwierigkeiten) geschafft, meine TriGUIDE SMD V2 zu flashen. Die Kommunikation mittels TriGUI über einen USB-Seriell-Adapter funktioniert \:D/
Das Ganze fand natürlich bisher noch auf dem Schreibtisch Statt, der Tricopter (Chassis) fristet noch sein Prototypenstadium, wie hier beschrieben: http://www.harald-sattler.de/html/tricopter_-_shrediquette.htm (ganz am Ende der Seite)
Als Nächstes kommen die I2C-PWM-Converter dran, dann erfolgt der Einbau der Einzelteile in das Chassis.
Der von mir verwendete Empfänger ist ein Corona/Master Micro 6 DSP, den ich bei CNC-modellsport zusammen mit den Propellern erstanden habe.
http://rohs.homepage.t-online.de/bilder-temp/Forumbilder/Empfaengerumbau_1.jpg
Das Schöne an diesem Empfänger ist das Vorhandensein des Summensignals auf der Platine, ich musste "nur" den Stecker von Kanal 6 abtrennen und mit dem Summensignal verbinden. Ein Kratzer und 3mm CuL-Draht - fertig :)
http://rohs.homepage.t-online.de/bilder-temp/Forumbilder/Empfaengerumbau_2.jpg
Man möge mir die etwas krude Trennstelle verzeihen, das Zeugs ist wirklich klein, ich war schon froh, die Nachbarleiterbahnen nicht in Mitleidenschaft gezogen zu haben :)
Parallel zu den Aktivitäten der Inbetriebnahme habe ich eine V3-Version der TriGUIDE SMD erstellt, die für mich die (vorläufig) endgültige Fassung darstellt.
Ich habe hier noch mal aufgeräumt, die Leitungsführung auf der Platine optimiert und den Spannungsregler in SMD implementiert. Der ZLDO500 verkraftet 300mA bei 5V und reicht für alle Anbauten exklusive des Servo vollkommen aus.
Rein Interesse halber habe ich mal den Strombedarf der einzelnen Bestandteile der Tricopter-Steuerung gemessen:
TriGUIDE alleine, LEDs aus: 15mA
TriGUIDE alleine, alle LEDs an: 34mA
Empfänger (Typ siehe oben): 25mA
IMU-Würfel: 13mA
Zusammen zutzelt die Elektronik also etwas über 70mA aus dem momentan verbauten 78L05 (der schafft 100mA typ).
Rechne ich noch die drei I2C-PWM-Converter dazu, ist der Regler überfordert... stopp, die bekommen ja ihren Saft von den ESCs. Gerettet ;)
--- VERSCHOBEN: 2. Beitrag von deHarry ---
Hallo, ich noch mal...
Die V3 meiner SMD-Version der TriGUIDE ist soweit in trockenen Tüchern, der Machbarkeitsnachweis erfolgte mit der "V2_cut" (cut weil abgesägt ;))
Zur Ansicht hier das Board, die Eagle-Dateien stelle ich für Interessenten auf meiner HP zur Verfügung.
http://rohs.homepage.t-online.de/bilder-temp/Forumbilder/TriGUIDE%20smd%20V3_brd.jpg
Die Platine ist einseitig, hat nur noch die beiden Befestigungslöcher und ist 50x56 mm groß.
Genau genommen könnte ich die Befestigungslöcher weg lassen, denn durch die glatte Unterseite lässt sich das Board prima mit doppelseitigem Klebeband auf dem Deck fixieren.
Was auch hier wieder ins Auge fällt ist der immense Platzverbrauch der SMD-Stecker. Dazu ist mir leider noch nichts Bahn brechendes eingefallen.
Die Verbannung der Stecker als TH-Version (trough hole) auf die Unterseite könnte ein paar Millimeter Einsparung in der Breite bringen, die Platine wäre dabei immer noch einseitig aber mit Bohrungen... Der Umbau ist nicht trivial, da die Stecker dann spiegelverkehrt angeschlossen werden müssen, das Routing ist damit also vollkommen anders und möglicher Weise so verquer, dass kein Platz gespart werden kann. Vielleicht setze ich mich mal hin und route das. Das wird dann die V3.1 :)
Den 5VOUT-Stecker lasse ich dann, im Interesse eines definierten Stromverbrauchs, am Besten auch gleich weg.
Oder ich lasse es so wie es jetzt ist und baue den Tri erst mal fertig :)
Vielen Dank damaltor!
Für alle Anderen:
Ich habe in einem Anfall geistiger Umnachtung (vielleicht lag´s auch an der fortgeschrittenen Uhrzeit vorgestern Abend) meine beiden Posts nicht als Antwort auf den vorhergehenden Beitrag im Thread geschrieben, sondern "neues Thema" geclickt, ohne mir darüber im Klaren zu sein, dass das "neu" nicht für meinen Beitrag, sondern für den kompletten Thread gilt.
Und schwupps gab´s zwei neue Threads mit entsprechenden neugierigen Kommentaren ("und was macht das Ding denn nun?").
Viel frappierender für mich war natürlich, dass meine beiden Postings nicht hier im Thread aufgetaucht sind... zuerst Verblüffung, dann Unglaube...
Aber Malte hat´s ja zwischenzeitlich geregelt :)
@Harald: Du schreibst auf deiner Seite, dass du beim Summensignal kein "richtiges Rechteck" erkennen kannst. Welchen Pegel hat denn das Signal? Du solltest notfalls schonmal darüber nachdenken einen Transistor zu nutzen um das Signal zu begradigen + auf 5V zu bringen. Vielleicht ists nicht notwendig, aber man weiss ja nie...
Moin,
gestern war ich bei Martin und habe dort die neue Platine geätzt und gebohrt.
Die Kratzer auf dem Foto sehen schlimmer aus als im Original.
Morgen, wenn nichts unerwartetste dazwischen kommt, werde ich mit dem
bestücken weiter machen.
Gruß Ingo
@Harald: ...kein "richtiges Rechteck" ... Welchen Pegel hat denn das Signal?
Hi Willa,
den Pegel habe ich nicht beachtet, ich habe ja schon auf der Seite ausgeführt, dass die wichtige Stelle des Signals der Flankenabstand ist. Ddas Signal müsste aber einen Pegel nahe der Versorgungsspannungswerte gehabt haben, wenn ich mir das Bild auf dem Oszi ins Gedächtnis zurück rufe. Also Low fast bei 0V, Hi fast 4,8V. Das kann der Atmel locker interpretieren, dessen CMOS-Eingang sollte seine Schaltschwelle auf etwa halber Versorgungsspannunghöhe haben.
Außerdem sehen die Signale an den Steckern (dieses Empfängers!) aller Kanäle genauso verschliffen aus, möglicher Weise auf Grund der auf dem Bild sichtbaren R-C-Kombination am Ausgang des Atmel bzw. zwischen Atmel und Stecker.
Ich denke, ich muss hier nicht tricksen und die TriGUIDE hat das Signal gut erkannt.
Aber ich nehme deinen Hinweis dennoch ernst und werde das Signal noch mal mit meinem 200 MHz-Oszi im Keller anschauen. Die beschriebene Messung habe ich mit dem Watterott LCD-Oszi am Rechner im Büro gemacht, dessen Bandbreite ist nicht berauschend, kann durchaus der Grund für die Verschleifungen an den Ecken sein.
Hi WIlla,
gestern habe ich ein IC entdeckt, das eventuell für deine Miniatur-Copter von Interesse sein könnte.
http://www.sensordynamics.cc/cms/cms.php?pageId=73
Es ist ein kombinierter Gyro/ACC-Sensor für alle drei Achsen (6DOF = six dimensions of freedom?), wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, hat Temperaturkompensation, ist abgeglichen (was immer das heißt), hat einen I2C-Ausgang und kostet als Muster unter 50 Euronen. Mit einer Hand voll Hühnerfutter (Cs und Rs) hast du den IMU-Würfel durch ein einziges, winziges IC ersetzt, das flächentechnisch an die Stelle des IMU-Steckers auf die TriGUIDE passt...
Vordergründiger Nachteil: Das Teil hat keine Pins sondern massenhaft (aber nur wenige verwendet) Lötpads unterhalb des Gehäuses. Das trifft auf den von mir verwendeten Quarz allerdings auch zu, wenngleich der zum Glück nur 4 Anschlüsse hat, das hat beim Löten mit dem Lötkolben also gerade noch so funktioniert.
Moin
für diese art von bauteilen benutzt man das reflow-löten. wnen man keinen ofen hat gibt es auch so heißluft lötkolben mit dennen man das machen kann. ansonsten kann man auch die pads mit der leiterbahn rausführen. was ja sowieso gemacht werden muss und dann die leitenbahn aufheizen und zinn zugeben. denke das sollte funktionieren.
an sich finde ich die idee garnet mal schlecht. nur müsste man dann das ganze konzept umändern. die ganze electronik sollte dann auf 3.3V laufen dnan ist aber wiederum nur eine taktfrequenz von 8Mhz möglich. dann muss die auswertung des IMU auch von analog auf digital (SPI) umgeschrieben werden. I2C kommt denke ich da nicht in frage da dort die regler dran hängen.
zudem weichen die daten der °/sec und +/-g doch erheblich von dem nun verwendeten IMU ab. dies bedeutet auflösungseinbusen.
MfG Bammel
Hi Bammel,
das Löten hatte ich mir auch so vorgestellt (mit dem Lötkolben), die niedere Taktfrequenz war mir nicht klar, ich wusste nur, dass der Mega328 auch mit 3,6V noch läuft. Die geringere Auflösung des Teils erkannte ich natürlich ebenfalls nicht :)
Bei I2C dachte ich, das ist ein Bus, so dass außer den ESCs auch der Sensor mit angeschlossen und abgefragt werden kann.
Mit I2C (oder auch seriell) wäre der Aufwand des Pegelumsetzens nicht so gewaltig, oder? Zwei bis drei Leitungen mit Z-Dioden bzw. Transistoren, eventuell auch nur mit passiven Bauelementen, wenn die Schaltschwellen der 5V-Teile auch noch bei 3,x V funktionieren... müsste man mal genauer durchdenken.
Aber wenn die Auflösung nicht reicht, ist es sowieso passé.
Hi,
der mega328 läuft zwar mit 3,3V aber dann nurnoch mit 8mhz. wird sicherlich auch mit 16mhz laufen aber sicher ist es dann nicht.
der sensor hat z.b. beim acc ein messbreite von 8g der acc der bislang verwendet wird hat 2g.
I2C ist ein bus. das stimmt. man kann auhc die sensoren mit anschließen. die klaut aber wieder zeit auf dem bus. diese wird ja benötigt um die signale an die regler zu schicken.
MfG
Schade, in Verbindung mit Willas aktueller NanoGuide wäre ein cooler Controller entstanden.
Hast du mal überschlagen, wie sich die Auflösung der beiden verschiedenen Sensoren zueinander verhält?
Der ADXL322 gibt ein analoges Signal abhängig von der Lage zur Horizontalen raus, mit 17..12mg/ je Grad Abweichung zur Horizontalen.
Eine vergleichbare Angabe finde ich bei dem Digitalen Teil nicht und ich stecke viel zu wenig weit in der Materie drin, um eine Umrechnung zu versuchen. Mit 244µg/LSB (das sollte das niederwertigste Bit in den 16 vorhandenen sein) Auflösung sieht das (für mich als Ahnungslosen) doch gar nicht so schlecht aus.
Die Bandbreite auf dem I2C-Bus kann ich nicht beurteilen. Ich habe in Willas Doku (PDF oder irgendwo im Blog oder hier im Thread) mal gelesen, dass 400 Hz Updaterate für die ESCs optimal seien, dass aber nicht garantiert ist, dass alle ESCs mit dieser hohen Aktualisierungsrate auch umgehen können. Er hat für den I2C-PWM-Converter glaube ich auch Versionen mit kleinerer Frequenz programmiert.
Weiß jemand (außer Willa), wie oft die Sensoren von der TriGUIDE momentan ausgewertet werden?
Vielleicht ist ja der Tradeoff zwischen Größe/Gewicht und Updaterate zu den ESC gut genug, um dem Minisensor auf dem I2C-Bus eine Chance zu geben :)
Hey,
ich hab mir da nochmal einiges durch den kopf gehen lassen.
den I2C-Bus kann man warscheinlich doch gut nutzen. den solange die daten des sensors abgefragt werden wird ja zu den Reglern eh nichts geschickt. das läuft ja alles nacheinander ab.
ich hab nun zu der auflösung ncihts gerechnet aber da man einen 16Bit wert bekommt könnte das evtl doch funktionieren. den beim atmega328 hat man eine AD auflösung von 10bit. aber ich denke dann sollte das nicht zu sehr verrauscht sein, das müsste man aber austesten.
zu der auswertgeschwindigkeit der sensoren. ich meine das willa mal was von 200khz gesagt hatte oder waren es nur hz!?
Hi Bammel,
toll, dass du dich mit dem Thema befasst :-)
Vielleicht kann Willa auch noch den einen oder anderen Gedanken dazu formulieren... wenn er aus Kamerun(?) zurück ist und seinen Film gebaut hat :)
RP6conrad
23.12.2010, 22:16
Ich habe ein 2 achse gyro LPR 530AL auf einen breakout board. In den analoge ausgang ist ein Highpass filter eingebaut (C von 4.7 µF) mit ca 0.5 Hz abschneidefreq. Gibt das problemen bei nick und roll stabilisierung ? Ich habe das gefuhl das diesen Filter den gyro drift deutlich verschlechtert (beim constante drehung geht der Ausgang zuruch nach drehrate 0).
Hallo,
@Harald: Ja das ganze interessiert mihc ja auch imemr irgendwo. ich werde das zwar nicht testen da mein aufbau so super funktioniert und ich es mir erlich gesagt auch nicht leisten kann.
Willa ist wohl mitte Januar wieder da.
@RP6conrad: Ich habe den selben sensor auf meine zuerst verwendeten IMU. da ist auch der highpass drauf. nun habe ich mitbekommen das man den entfernen soll. getestet habe ich das noch nicht. soll aber noch geschehen.
Euch allen Frohe Festtage und einen guten Rutsch! bin zwischen weihnachten und neujahr auch im urlaub. Leider ohne Tricopter. Habe keine Kamera zum fotos machen :(
fat tony
24.12.2010, 16:39
Sitze hier gerade vor meinen I2C-Convertern und komme einfach nicht weiter.
Kann mir jemand erklären wie genau ich die .hex auf den Mega8 spiele ?
Ich hab einen "mySmartUSB light" USB-ISP-Programmer und nutze die dazugehörige Software "myAVR ProgTool", habe alternativ auch BascomAVR.
Muss ich Flash oder EEprom brennen auswählen und was ist mit den Fuses ?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Hmm.. ich habe sie mit AVR Studio 4 Programmiert.
da wählst einfach die hex. datei aus und flash den Atmel. fuses sollte so eingestellt werden das der atmel den internen 8mhz taktgeber benutzt, dies lässt sich mit dem avr studio auch ganz einfach machen.
Hi Tony,
ich habe SiProg als Hardware und Ponyprog als Software verwendet.
Im ZIP von Willa ist ein Bild mit den Fuse-Einstellungen für Ponyprog, das war also einfach -> Haken entsprechend dem Bild (oder heißt das entsprechend des Bildes ;)) setzen und "Schreiben" clicken, anschließend die HEX-Datei laden und "Device laden" ausführen. Damit wird sowohl der Programmspeicher (Flash) als auch ggf. ein Datenspeicher-Inhalt geschrieben.
Ach ja, vorneweg muss natürlich noch der passende Atmel selektiert werden.
Deine Programmierumgebung kenne ich nicht, aber ich denke, die Fuses werden ähnlich bis identisch benannt sein, du musst also ein Menü finden, mit dem du die Fuses auslesen/einstellen/brennen kannst, anschließend den HEX-Inhalt mit dem entsprechenden Befehl aus der Datei einlesen und in den Ateml brennen - fertig :)
Hi Bammel,
für mich ist das auch nur ein Interessenthema, ich bin aber immer gerne behilflich, und da Willa alle Anstrengungen unternimmt, eine möglichst kleine und leichte Platine für irgend einen Contest im Sommer zu entwerfen, denke ich, das er mit dem neuen IC eine Schritt in diese Richtung machen kann.
Da ich meine TriGUIDE smd auf jeden Fall nochmal mit dem neuen V3-Layout herstellen lassen will (und der Leiterplattenhersteller eine Mindestfläche von 10cm² verkauft) versuche ich wahrscheinlich mal, ein Layout mit dem Singlechip-IMU zu erstellen. Wenn das klappt, schicke ich es an Willa, dann hat er den schwarzen Peter zu entscheiden... ;)
Hast du eigentlich Ahnung, ob der I2C-Bus - mit 5V betrieben - 3,6V-tolerant ist?
Hintergrund der Frage: Wenn der IMU-Chip nur diese Spannung verträgt und der Atmel mit 5V laufen muss, damit die Taktfrequenz ausreicht, muss die Schnitte zwischen den beiden die Spannungsdifferenz hergeben.
Hast du eigentlich Ahnung, ob der I2C-Bus - mit 5V betrieben - 3,6V-tolerant ist?
http://www.mikrocontroller.net/attachment/6176/3_3V-I2C.JPG
Dort ist ein simpler Pegelwandler beschrieben. Es gibt auch 3,3 V IC's welche 5 V tolerant sind, sollte man dem Datenblatt entnehmen können. Ein Strom begrenzender Serien Widerstand könnte es auch schon machen.
Gruß Richard
http://www.mikrocontroller.net/attachment/6176/3_3V-I2C.JPG
Dort ist ein simpler Pegelwandler beschrieben. ... Ein Strom begrenzender Serien Widerstand könnte es auch schon machen.
Hallo Richard,
danke für den Tipp!
Meine FET-Kenntnisse (das sind doch zwei FETs in dem Bild, oder?) sind leider etwas eingerostet... Welches Signal kommt in der Zeichnung von links oben ins Bild? Die 3V3?
Ich habe mal ein kleines Bisschen I²C gelesen. Die Pins der Devices sind demnach (im Sendebetrieb) OC- oder TriState-Ausgänge, so dass durch die PullUps der Hi-Pegel geliefert werden muss.
Der Atmel erkennt beim Betrieb mit 5V Hi ab min. 3,0V Pegel.
Der SD746 liefert bei Betrieb mit 3,3V einen Hi Pegel , von min. 2,97V, was also knapp nicht ausreicht, einfach den I²C-Bus über die PullUps mit den 3,3V zu beaufschlagen.
Mein nächst komplizierterer Ansatz wäre, den I²C-Bus auf Atmel-Seite mit 5V laufen zu lassen (also die PullUps gegen 5V) und die beiden Pins des SD746 hinter zwei Serien-Rs mit Z-Dioden auf z.B. 3,3V zu clampen. (abs. max. für den SD746 ist 3,6V).
Ein weiterer Ansatz wäre, den SD746 mit 3,5V zu betreiben (und damit schon ziemlich nah an seine obere Grenze zu rücken). Damit rutscht sein Hi-Pegel auf Min. 3,15V, was dem Atmel für eine Erkennung von Hi reichen würde...
Bin ich mit meinen Überlegungen zu weit abgedriftet, oder kann das jeweils funktionieren?
http://www.mikrocontroller.net/attachment/6176/3_3V-I2C.JPG
Dort ist ein simpler Pegelwandler beschrieben. ... Ein Strom begrenzender Serien Widerstand könnte es auch schon machen.
Hallo Richard,
danke für den Tipp!
Meine FET-Kenntnisse (das sind doch zwei FETs in dem Bild, oder?) sind leider etwas eingerostet... Welches Signal kommt in der Zeichnung von links oben ins Bild? Die 3V3?
Ich habe mal ein kleines Bisschen I²C gelesen. Die Pins der Devices sind demnach (im Sendebetrieb) OC- oder TriState-Ausgänge, so dass durch die PullUps der Hi-Pegel geliefert werden muss.
Der Atmel erkennt beim Betrieb mit 5V Hi ab min. 3,0V Pegel.
Der SD746 liefert bei Betrieb mit 3,3V einen Hi Pegel , von min. 2,97V, was also knapp nicht ausreicht, einfach den I²C-Bus über die PullUps mit den 3,3V zu beaufschlagen.
Mein nächst komplizierterer Ansatz wäre, den I²C-Bus auf Atmel-Seite mit 5V laufen zu lassen (also die PullUps gegen 5V) und die beiden Pins des SD746 hinter zwei Serien-Rs mit Z-Dioden auf z.B. 3,3V zu clampen. (abs. max. für den SD746 ist 3,6V).
Ein weiterer Ansatz wäre, den SD746 mit 3,5V zu betreiben (und damit schon ziemlich nah an seine obere Grenze zu rücken). Damit rutscht sein Hi-Pegel auf Min. 3,15V, was dem Atmel für eine Erkennung von Hi reichen würde...
Bin ich mit meinen Überlegungen zu weit abgedriftet, oder kann das jeweils funktionieren?
So super fit bin ich denn auch nicht, aber inch sehe eher Probleme auf derv3,3 V Seite. Die Eingänge könnten überlastet werden, deshalb im einfachstem Fall Serien Widerstände. Nur die ver#ändern dann auch den 5 V Pegel.....
Wenn Du die gepostete Schaltung genau betrachtest wird sie Dir auch klar. Ich musste auch mehrmals hinschauen und Hirn einschalten (wenn es denn gelingt)
Gruß Richard
guenter1604
25.12.2010, 20:56
Hallo,
wenns um I²C geht, einfach Philips fragen. Die haben das ja schließlich verbrochen:
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10441.pdf
Günter
Ich musste auch mehrmals hinschauen und Hirn einschalten (wenn es denn gelingt)
Gruß Richard
Ich begehe zwar heute meinen 53. Geburtstag und habe heute morgen schon ein Glas Sekt getrunken, aber so schlimm ist es mit dem Hirn nun doch noch nicht [-X
Trotzdem danke für die moralische Unterstützung und den Link! :)
@Günter
Das ist genau das Dokument, das mir gefehlt hat, super! Danke!! :-)
fat tony
26.12.2010, 20:50
So habe nun alles am laufen, hab mir einfach mal die neuste BascomAVR Version geladen und siehe da es geht :-)
Kann mir jemand sagen ob es ein Problem darstellt an einen als Ausgang deklarierten Port des mega8 ein HIGH-Signal an zu lege?
Ich möchte um die ESCs zu programmieren einen Empfänger direkt anschließen, habe aber keine Lust den I2C-Konverter erst abzubauen (habe ihn direkt angelötet nur leider vergessen ihn zuerst zu Programmieren).
guenter1604
26.12.2010, 21:31
Laut Atmel Datasheet hält so ein Ausgang bis zu 40mA aus. Ohne Schaltung und Programm zu kennen, rate ich trotzdem das nicht zu tun.
Übrigends sind per default alle IOs beim ATMega Eingänge...
Günter
Hallo,
hat jemand schon mal Erfahrungen mit dem MB1000-LV-MaxSonar-EZ0 gemacht?
http://www.watterott.com/de/MB1000-LV-MaxSonar-EZ0
Ich habe das PWM des EZ-0 and den RecEnc als 6. Kanal angeschlossen und dann das Receivertest Program so werweitert, das es 6 Kanäle anzeigt. Das scheint erst mal zu funktioneieren. Allerdings sind die Abstandswerte die der EZ0 misst nicht sehr stabil. Wenn jemand schon mal Erfahrungen damit gesammelt hat, wäre ich für einen Tip dankbar.
Ich würde gerne den Shrediquette so erweitern, dass er im Hover mode ca. 30 cm über dem Boden bleibt, und wenn ich den schalter auf MotorOff stelle, er langsam landet.
P.S. Ich wünsche euch allen noch ein frohes Fest.
Gerald
fat tony
28.12.2010, 19:33
Hi,
habe eben meinen DLXm fertig gestellt.
Bei der Inbetriebnahme ist mir jedoch etwas aufgefallen:
Sobald ich die Motoren einschalte(HoverMode) fangen der Hintere und der Linke an zu drehen, der Rechte steht. Laut Willas Anleitung hängt das mit dem volllaufen der Integratoren zusammen durch eine nicht absolut gerade Lage.
Halte ich den Tricopter jedoch in der Hand und neige ihn zur linken leite fängt der linke Propeller an sich schneller zu drehen, der rechte steht weiterhin. Neige ich ihn jedoch zur rechten Seite fängt zwar der rechte an zu drehen, der linke hört jedoch nicht auf.
Der IMUcube ist gerade und richtig herum eingebaut.
Kann das mit den eingelernten Bereichen der ESCs zusammen hängen?
Muss ich sie bei dem im Sender(Robbe) eingestellten 130% einlernen oder bei 100%?
Habe auch mal ein Video angehangen:
http://vimeo.com/18245234
Bei dem Momentanen Verhalten traue ich mich nicht ihn starten zu lassen.
Bei der Programmierung deiner Regler stimmt etwas nicht.
Ich hatte das gleiche Verhalten bei meiner DLXm und habe meine Regler alle nochmals neu programmiert. Wo genau der Fehler bei dir liegt lässt sich am Video nicht feststellen. Aber da die Regler nicht synchron piepen kann ich dir sagen, dass etwas nicht stimmt :) Genau für diesen Fall habe ich die original Stecker gekürzt und wieder angelötet. Ich hatte sowas im Urin ^^
Sieht aber schick aus deine Kleine. Dazu drei Fragen:
Wo hast du die Carbonteile fräsen lassen?
Welche Rotormitnehmer verwendest du?
Wo hast die die Props bestellt?
fat tony
29.12.2010, 09:04
Ja ich hatte auch kurz mit dem Gedanken gespielt die Stecker dran zu lassen, war dann jedoch etwas zu optimistisch ^^
Werde mir jetzt einfach einen kleinen Schalter zwischen bauen um zwischen Empfängeranschluss und I2C wechseln zu können.
Aber wie muss ich die Regler den nun einlesen ?
Ich soll doch den Sender auf 130% Ausschlag einstellen. Muss ich die Regler auch auf 130% einlernen oder mit 100% ?
Wo hast du die Carbonteile fräsen lassen?
Das ist gar kein Carbon sondern schwarz lackiertes GFK ;-)
Und die Teile sind von Stefan Schmitz, dieser hat sie nach Willas Zeichnung gefertigt.
Ach ja doch die Arme sind aus Carbon, die hab ich aus einem T-Rex 250 Heckrohr zurechtgesägt.
Welche Rotormitnehmer verwendest du?
Die waren bei den Motoren dabei.
Wo hast die die Props bestellt?
Die Props sind von hier:
NanoHeli (http://www.crossdata-tools.de/nanoheli/xtcommerce/product_info.php?info=p557_Propeller-GWS-5030x3-Rechts-und-Links-als-Paar.html)
Ich habe meine Regler bei 130% angelernt.
Als ich das Viedo auf Vollbild laufen lassen habe kam mir auch der Verdacht auf, dass es sich bei den Platten nicht um CFK handelt. Die Rohre habe ich auch vom 250er Rex genommen.
Haben die Mitnehmer einen Gewindedurchmesser von 3mm? Wenn ich das im Video richtig deute verwendest du auch Robbe Roxxy-Motoren.
fat tony
29.12.2010, 09:53
Haben die Mitnehmer einen Gewindedurchmesser von 3mm? Wenn ich das im Video richtig deute verwendest du auch Robbe Roxxy-Motoren.
Ja genau das sind die Roxxy. Der Mitnehmer hat ein M5 Gewinde.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/6176/3_3V-I2C.JPG
Dort ist ein simpler Pegelwandler beschrieben. ... Ein Strom begrenzender Serien Widerstand könnte es auch schon machen.
Hallo Richard,
danke für den Tipp!
Meine FET-Kenntnisse (das sind doch zwei FETs in dem Bild, oder?) sind leider etwas eingerostet... Welches Signal kommt in der Zeichnung von links oben ins Bild? Die 3V3?
Genau, die 3,3 V. Man könnte auch die 5V AVR Versorgung auf das Minimum Senken, dann erkennt der auch den 3,3 V HI Pegel. Oder noch besser die AVR (L) Typen verwenden, die laufen auch mit 3,3 V, allerdings ist dann die Maximale Quarz Frequenz niedriger.
Um 2 Fed's nach Anleitung zu verdrahten darf das wissen ruhig etwas eingerostet sein. :-)
Es gibt auch fertige Bidirektionale Pegelwandler.
Gruß Richard
Hi Richard,
du hast die wesentlichen Punkte nochmal sauber zusammen gefasst, danke! Die L-Typen kommen leider nicht in Frage, da die Taktfrequenz 16 MHz betragen muss.
Das mit der Verdrahtung der FETs hat sich inzwischen auch geklärt, Günter hat mir den Link auf die Appnote von Philips (jetzt NXP) geschickt, in der genau die Schaltung aus deinem Link _erklärt_ ist. Da musste ich dann noch nicht mal den Rostlöser verwenden :-)
Da die Schaltung mit den zwei verschiedenen I2C-Bussen sehr klein sein muss, ist wahrscheinlich die Lösung mit den beiden FETs die Bessere (Platz sparendere), aber ich schaue auch nochmal nach fertigen ICs, manchmal täuscht das Bauchgefühl ja.
Hallo Richard,
mein Bauchgefühl hat mich wirklich getäuscht.
Es gibt in der Tat sehr kleine IC-Lösungen (z.B. von Maxim den MAX3373EEKA) die sogar schon die PullUps auf beiden Seiten für zwei Leitungen enthalten. Das wird Platztechnisch super kompakt. Leider bekommst du hier in D solche Spezial-ICs - und dann auch noch in einem bestimmten Gehäuse, dem SOT23-8 - kaum zu kaufen :(
Hallo Willa,
erst wollte ich nicht so recht, dann glaubte ich, ich schaffe es nicht einseitig, dann habe ich mich durchgebissen... ;)
Ich habe eine Platine entflochten, die in der Größe deiner mGUIDE (siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=528640#528640) für deinen Micro-Hexacopter entspricht (ein Bisschen kürzer aber breiter und es fehlen noch die Befestigungslöcher), den Arduino durch den nackten Mega328 und den IMU-Würfel durch den SD746 SingleChip-IMU on board ersetzt (also keine Drähte zum IMU).
Wenn man die ISP-Anschlüsse per Drähte anlötet und auf einen losen Stecker führt (oder nach der initialen Porgrammierung des Arduino-Bootloaders einfach weg lässt), sowie eine Alternativbestückung der LED als TH-Bauteil vorsieht (Platz dafür wäre vorhanden), dann kann man die Platine auch ohne Befestigungslöcher per doppelseitigem Klebeband von der Oberseite her (also ICs und Hühnerfutter nach unten) ankleben. Wäre für die mechanische Entkopplung der IMU ohnehin besser, oder? Nur so eine Idee... :)
http://rohs.homepage.t-online.de/bilder-temp/Forumbilder/2010-12-30_IMUguide_V2_no_Servo.jpg
Wenn du glaubst, du gibst der Platine eine Chance (indem du deinen Code so umhäkelst, dass die IMU-Daten über I2C eingelesen werden), dann lasse ich die Platine mal fertigen und schicke sie dir zu.
Ich muss allerdings gestehen, dass die Löterei wahrscheinlich kein Spaß werden wird, denn der IMU-Ersatz hat mal eben 6 mm Kantenlänge und auf jeder Seite 10 Anschlüsse für Reflowlöten (wie mir Bammel freundlicher Weise mitgeteilt hat). Ich weiß, dass man das mit dem Lötkolben löten kann, aber wie gesagt, das wird kein Sonntagsspaziergang.
Will sagen, die Not, eine wirklich kleine und leichte TriGUIDE zu haben muss schon ziemlich groß sein :-)
Um die Liste der Nachteile zu vervollständigen, muss ich noch sagen, dass es den Pegel-Wandler von Maxim hier in D nicht zu kaufen gibt (eventuell von Segor, falls die an Privat und in Einzelstückzahlen verkaufen). Ich habe deshalb mal Muster direkt bei Maxim geordert...
Ob der IMU SD746 überhaupt schon geliefert wird, weiß ich ebenfalls noch nicht.
Noch ein paar Gedanken über die Schaltung und das Drumherum, sowie eine etwas überarbeitete Version des Layout (inkl. EAGLE-files) findest du hier: http://www.harald-sattler.de/html/imuguide_nos.htm
@Harry,
schöne kleine Platine, bin gespannt was daraus wird.
Meine neue Platine ist auch fertig und funktioniert.
http://lh3.ggpht.com/_KYhwH3oN6ag/TRzs2BS2OXI/AAAAAAAAAIA/O987yEsoXyI/s288/IMG_0001.JPG (http://lh3.ggpht.com/_KYhwH3oN6ag/TRzs2BS2OXI/AAAAAAAAAIA/O987yEsoXyI/s800/IMG_0001.JPG)
Adruino und Xbee Modul sind steckbar.
http://lh6.ggpht.com/_KYhwH3oN6ag/TRzs2FexdYI/AAAAAAAAAHk/sgKXw8zpwJ4/s288/IMG_0002.JPG (http://lh6.ggpht.com/_KYhwH3oN6ag/TRzs2FexdYI/AAAAAAAAAHk/sgKXw8zpwJ4/s800/IMG_0002.JPG)
Hier ist das Xbee Modul abgesteckt.
Am Adruino ist der USB Adapter angesteckt.
http://lh4.ggpht.com/_KYhwH3oN6ag/TRzs2WrmDDI/AAAAAAAAAHo/kssDngk5KII/s288/IMG_0003.JPG (http://lh4.ggpht.com/_KYhwH3oN6ag/TRzs2WrmDDI/AAAAAAAAAHo/kssDngk5KII/s800/IMG_0003.JPG)
Alternativ kann der USB Adapter auch auf den Steckplatz
vom Xbee Modul aufgesteckt werden.
Zwischen USB Adapter und Arduino ist ein 3 Poliger Stecker
mit UART Beschaltung (TX, RX, GND)
http://lh4.ggpht.com/_KYhwH3oN6ag/TRzs2m59k-I/AAAAAAAAAHs/XpqYMP0Y-wg/s288/IMG_0004.JPG (http://lh4.ggpht.com/_KYhwH3oN6ag/TRzs2m59k-I/AAAAAAAAAHs/XpqYMP0Y-wg/s800/IMG_0004.JPG)
Eine provisorische Anordnung der Bauteile.
Ich wünsche Allen hier im Forum einen guten Rutsch ins Jahr 2011
Gruß Ingo
Hi Ingo,
was machst du mit dem Kreuzbienen-Modul?
Sensorikdaten während des Fluges per Funk ins Headup-Display übertragen?
Zu deinen Bildern: Darf ich meckern? :)
Die Kabel deines IMU sehen grottig _lang_ aus. Befürchtest du keine Störeinstrahlung auf die Analogleitungen?
Auf jeden Fall solltests du die Kabel verdrillen um solche Einflüsse wenigstens zu minimieren.
Hi Harry,
was machst du mit dem Kreuzbienen-Modul?
Sensorikdaten während des Fluges per Funk ins Headup-Display übertragen?
Da Ich keine 2,4GHz ausrüstung habe, dachte ich daran Daten darüber
ans Netbook zu schicken.
Zu deinen Bildern: Darf ich meckern? :)
Die Kabel deines IMU sehen grottig _lang_ aus. Befürchtest du keine Störeinstrahlung auf die Analogleitungen?
Klar darfst Du meckern ;-)
Das sind Kabel aus einem alten PC (LED, Schalter...) die ich in der
Schublade herumliegen hatte und da war ein Passender Stecker dran.
Ans Verdrillen hatte ich noch nicht gedacht. 8-[ Ans Kürzen schon.
Ich werde aber deinen Rat beherzigen und die Kabel noch mal wechseln.
Aber erst mal muss der Rahmen und besonders die Mechanik für
den Heckmotor fertig werden. Da fehlen mir aber noch ein paar
Kleinteile. Ich glaub das wir dies Jahr nichts mehr *lol*
Gruß Ingo
PS Harry, bist Du das in meinem Gästebuch auf meiner HP?
PS Harry, bist Du das in meinem Gästebuch auf meiner HP?
Nö, nicht dass ich wüsste. Ich habe gerade heute gesehen, dass unter deiner Sig (dem Bild) auch ein Link ist, aber noch nicht drauf geclickt.
Keine Zeit, ich musste die Mini-Platine für Willa fertig machen (bevor ich die Lust verlor) und die zugehörige Doku auf meiner HP schreibseln O:)
Hmm, ich habe gerade mal auf den Link "pc-braunschweig" geclickt...
Ergebnis:
--------------------------------------------------------------------------
Datenbankabfrage kann nicht ausgeführt werden
INSERT INTO pcbs_log (id, datum, zeit, ip, agent, referer, seite)
VALUES (NULL, '2010.12.30', '23:22:05', '217.233.176.121', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13', 'https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=532186', '/')
MySQL Error: Table 'pcbs_log' is marked as crashed and should be repaired
This script cannot continue, terminating.
--------------------------------------------------------------------------
Absicht oder ein Fehler?
Ich verwende Firefox mit diversen Script- und Popup-Blockern, lasse nur von Fall zu Fall Cookies zu usw. Das könnte der Grund für den Crash sein, oder?
Das musst du (für mich) nicht mehr dieses Jahr flicken... :-)
Ich werde aber deinen Rat beherzigen und die Kabel noch mal wechseln.
HI Ingo, ich nochmal (dann ist für heute aber Schluss)
Wechseln ist meiner Meinung nach nicht notwendig, kürzen reicht.
Mach das aber erst, wenn du die Platzierung im Tri endgültig festgelegt hast, sonst ist das Kabel nach Murphy auf jeden Fall zu kurz :)
Absicht oder ein Fehler?
Ich verwende Firefox mit diversen Script- und Popup-Blockern, lasse nur von Fall zu Fall Cookies zu usw. Das könnte der Grund für den Crash sein, oder?
Hallo Harry,
das ist definitiv ein Fehler!
Es liegt an den Keksen, wenn ich die meinem FF verweigere bekomme ich auch die Meldung.
Komisch das mir das nicht schon früher jemand mitgeteilt hat.
Muss ich mal schauen wo das her kommt. Hmmm und wieder eine neue Baustelle :-(
[quote=Scotch]Mach das aber erst, wenn du die Platzierung im Tri endgültig festgelegt hast, sonst ist das Kabel nach Murphy auf jeden Fall zu kurz :)
Das kann ich bestätigen :D
Darum sind die Kabel ja auch noch so lang http://www.world-of-smilies.com/wos_engel/engel_3.gif (http://www.World-of-Smilies.com)
Cu Ingo
Ergebnis:
--------------------------------------------------------------------------
Datenbankabfrage kann nicht ausgeführt werden
INSERT INTO pcbs_log (id, datum, zeit, ip, agent, referer, seite)
VALUES (NULL, '2010.12.30', '23:22:05', '217.233.176.121', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13', 'https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=532186', '/')
MySQL Error: Table 'pcbs_log' is marked as crashed and should be repaired
This script cannot continue, terminating.
--------------------------------------------------------------------------
Absicht oder ein Fehler?
Hallo Harry,
ich habe heute noch einmal nachgeschaut,
es war wirklich ein Fehler in der mySQL Datenbank.
Gruß Ingo
Hi Ingo!
Frohes Neues Jahr :-) - Natürlich auch an alle Anderen Forum-Teilnehmer!
Jetzt klappt es auch mit dem Nachb... der Homepage :)
Nett gemacht die Seite. Alles selbst programmiert? Reschpekt!
Ich bin in dieser Richtung eher faul und lasse arbeiten - NetObjects Fusion, mittlerweile in Version 11 - konzentriere mich lieber auf den Inhalt O:)
...
Upps #-o Nein nein, dein Inhalt ist auch toll!!! \:D/ :-k :-b Schluss jetzt :-)
fat tony
01.01.2011, 15:32
So das mein Motorproblem konnte ich lösen, habe die Regler wie Arkon geschrieben hat einfach alle noch mal neu eingelernt.
Habe für diesmal auch für zukünftige Umprogrammierungen den Stecker für den Empfänger dran gelassen. Das Signal kann man nun via Jumper zwischen I2C-Konverter und Empfänger umschalten.
http://image-upload.de/image/mCx2Mn/58236f7054.png
http://image-upload.de/image/aGJ6v9/3b01e71869.png
Leider ist ein Erstflug auch gleich in einem Crash geendet da mein Heckservo aus irgend einem Grund ziemlich stark zuckt. Dachte zuerst das gibt sich nach dem Abheben, leider war das nicht der Fall #-o
Habe auch hier von mal ein Video gemacht. Hat jemand eine Idee was das verursachen könnte.
Bei dem Servo handelt es sich um den „Bluebird BMS-306BB“.
Video (http://vimeo.com/18342198)
Ist ein wenig dunkel aber ich hoffe man erkennt trotzdem etwas.
*Edit Hätte ich ja fast vergessen:
Euch allen auch von mier ein frohes Neues \:D/
Wozu hast du einen Jumper angebracht? Ich habe einfach den I2C-Stecker zur TriGuide abgezogen und programmiert.
Das Zucken des Servos sieht stark nach einer übersteuerung aus. Der Versucht ja die Bewegung zu kompensieren aber "übertreibt" total. Hast du die Werte von Willas DLXm geladen? Die sind gut als Ausgangspunkt um deine Werte zu ermitteln.
Wozu hast du einen Jumper angebracht? Ich habe einfach den I2C-Stecker zur TriGuide abgezogen und programmiert.
Das Zucken des Servos sieht stark nach einer übersteuerung aus. Der Versucht ja die Bewegung zu kompensieren aber "übertreibt" total. Hast du die Werte von Willas DLXm geladen? Die sind gut als Ausgangspunkt um deine Werte zu ermitteln.
Und auch von mir ein frohes neues Jahr an euch alle!
Frohes Neues!
Bin wieder heile aus dem urlaub zurück!
meine shrediquette ist aber z.z. ein wenig demoliert da ich vorm urlaub meinen ersten looping probiert habe. 3/4 habe ich geschaft danacht ist er in den acker gecrashed.
zu dem servoprobrem. kehre mal in den TriGUI die wirkung des yaw gyros um das sieht so aus als ob der falsch herum wäre.
Meine DLXm liegt auch in ihrem Koffer. Im Moment ist einfach keine Zeit für Reparatur/Modifikation.
Das Heckservo arbeitet mMn. korrekt was die Richtung betrifft. Aber es übersteuert extrem wie man beim ersten "Startversuch" gut erkennen kann. Lade mal die default-Settings von Willa in deinen Copter und teste erneut.
fat tony
03.01.2011, 09:12
So habe mal die default –Settings neu geladen, danach war yaw gyro wirklich falschherum.
Nachdem ich das alles angepasst hatte konnte ich die ersten Schwebeflüge absolvieren :-)
und sie auch gleich schon ein paar Mal neu zusammen kleben :-(
Zum Glück blieb bislang ein größerer Schaden aus, ist immer brav an den Klebestellen gebrochen.
Ich denke aber trotzdem, dass die Einstellungen noch einen Fehler haben.
Wenn ich mir Willa seine Videos so anschaue steht sie ja sogar ohne das er Steuert fast auf der Stelle meine hingen kann ich mit Not und Mühe in der Luft halten.
Werde heute Abend mal noch ein Video machen.
Das mit dem Servo ist bei Bammel und mir auch so. Keine Ahnugn warum. Ich habe die Anlenkung wie auf den Bildern von Will nachgebaut. Außer dass die YAW-Werte in den Livedata invertiert angezeigt werden hat das aber keine Nachteile.
Wie weiter vorn schonmal beschrieben musst du die x- und y-offset-Werte anpassen um das Driften zu kompensieren. Hier hilft nur ausprobieren und in kleinen Schritten vortasten.
Die "Sollbruchstellen" (Verklebungen) funktionieren bei mir auch tadellos. Außer ein paar Props habe ich noch keine anderen Schäden an der DLXm feststellen können. Liegt aber vll auch daran, dass bisher ein Sturs aus 1,5m das Maximum war :D Wenn ich den erstel Loop senkrecht im Boden beende wird bestimmt noch mehr drauf gehen. Aber bis dahin liegt noch ein langer weg vor mir.
@Bammel: Fliegst du nur in der Realität oder übst du auch am Simulator?
fat tony
03.01.2011, 11:41
Hast du mal Bilde deiner Anlenkung ?
Schaffe einen Winkel von knapp 30°, laut Willas Anleitung müsste das ja reichen, bin trotzdem am Überlegen ob ich das noch mal umbaue um mehr zu erreichen.
Sehe gerade du kommst aus Wilhelmshaven.
Ein Kollege von mir studiert dort und ich wollte ihn eh mal zum Fischen besuchen kommen, vielleicht kann man dann ja mal ne Runde Fliegen einrichten.
Moin,
@fat tony: eine anlenkung von 30° ist mehr als ausreichend! damit giert die shrediquette schon total fix.
invertiere mal wirklich deine yaw werte. bei mir sind die auch "falsch" eingestellt und sie fliegt super. bei mir liegt es daran dass, das servo anders herum aussteuert.
@arkon: ich habe von willa einen simulator bekommen aber habe mir noch keine schülerbuchse in den sender gebaut. dies werde ich auch nicht mehr benutzen. am anfang bevor ich den erstflug absolvierte durfte ich bei willa ne halbe stunde mal üben. das hatte mir schon einiges gebracht da ich ja null erfahrungen in flugmodellen hatte. seit dem fliege ich aber real. macht auch mehr spass. zuerst schwebte ich immer vor mit herum mit dem heck zu mir. habe versucht der copter möglist still zu halten. dnan nen bisl hin und her geflogen. das wurde mir dann zu langweilig also drehte ich den copter imemr mal ein wenig und flog hin und her. das alles im hover-mode. als dann den langweilig wurde habe ich mich an den acro-mode gewaagt. ich msus sagen dieser modus macht viel mehr spass und man hat auch viel mehr kontrolle über das gerät. was bei mir bislang imemr zu abstürzen geführt hatte, war wnen ich die lage der copter verloren haben und dadurch flasch gesteuert habe. dies passierte meistens wenn ich weiter weg schweben wollte.
LG, Sven
Wozu hast du einen Jumper angebracht? Ich habe einfach den I2C-Stecker zur TriGuide abgezogen und programmiert.
Hallo Arkon,
ich muss mal ganz dümmlich fragen, was es mit der Programierung, über die ihr euch da gerade unterhaltet, auf sich hat.
...andererseits, wenn ich eben noch mal (zum x-en Mal) eure Posts lese, dann scheine ich doch kapiert zu haben worum es geht. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Also:
Der ESC hängt über einen I2C-PWM-Konverter an der TriGUIDE.
Bremsverhalten, Beschleunigungsverhalten, Abschaltspannung usw. wird normal direkt am Empfänger angeschlossen eingestellt (das Voodoo mit Piep-Piep - Vollgas - Leerlauf - PiP-PiP-düdel-di). Ohne den Konverter.
Dann muss der ESC noch lernen, wie Vollgas und Leerlauf aussieht, richtig? Auch ohne Konverter und mit auf 130% eingestellten Signalen.
Und DAS meint ihr mit "programmieren", ja?
Danke!
Ganz kurz und knapp.. Ja! ;)
Da kommt mir noch ein Verbesserungsvorschlag für die Software:
Wäre es nicht kluk *ich hab grad Simpsons geguckt :D* in der TriGuide einen weiteren Haken zu sezten, ähnlich dem der die Motoren abschaltet, welcher bewirkt, dass die Ausschläge des Gashebels so über I2C an die Konverter sendet, dass diese ein Signal ausgeben womit man die Regler programmieren kann? Dann könnte man sich die extra Verkabelung mit den Originalsteckern sparen, alle drei Regler in einem Durchgang programmieren womit diese auch die gleichen Einstellungen annehmen würden.
Somit könnte man einfacher an Brems- und Anlaufverhalten schrauben um hier das Verhalten besser auf die eigenen Wünsche anpassen zu können.
Das wird Willa wahrscheinlich nicht machen wollen. Weil er (he himself) keine Konverter mehr einsetzt, sondern direkt auf I2C-ESCs sendet, wenn ich seine Posts (und seinen Blog) diesbezüglich richtig im Kopf habe.
Außerdem müssten dann die Konverter ebenfalls eine neue Firmware bekommen, weil die ja die passenden Signale an die ESCs senden müssen.
Und den Haken muss man in der TriGUI setzen (nicht in der TriGUIDE) aber das war bestimmt nur ein Vertipper.
Aber eine gute Idee ist das auch in meinen Augen (die Funktionalität zum Abgleich der ESCs) :-)
Willa Benutzt schon die Converter. zuvor hatte er umgebaute ESC's benutzt.
Und jungs der Quellcode ist doch offen!? nicht lang schnacken kopf in nacken und selber machen.
Kathagor
03.01.2011, 21:25
Hi, verfolge das Tricopter-Projekt schon ne ganze weile und hab gerade angefangen mich mit der hardware ein bischen auseinander zusetzen.
Hab nun eine Frage zum I2C Bus.
Kann es sein das I2C nur softwaremäßig implementiert ist?? Da SDA und SCL ja die gleichen PIns wie ADC4 und ADC5 nutzen?? :-s
Und jungs der Quellcode ist doch offen!? nicht lang schnacken kopf in nacken und selber machen.
Jaja, programmieren können wir ja alle weltmeisterlich :-b und den Compiler gibts auch für lau an jeder Ecke... oder doch nicht? [-(
Kann es sein das I2C nur softwaremäßig implementiert ist?? Da SDA und SCL ja die gleichen PIns wie ADC4 und ADC5 nutzen?? :-s
ja da hast du recht. aber so wie ich das mitbekommen habe wird überlegt das ganze noch auf die hardware zu legen.
Bammel hat folgendes geschrieben::
Und jungs der Quellcode ist doch offen!? nicht lang schnacken kopf in nacken und selber machen.
Jaja, programmieren können wir ja alle weltmeisterlich und den Compiler gibts auch für lau an jeder Ecke... oder doch nicht?
Also Programmieen bin ich auch kein ass drinne. Aber wnen man änderungen haben möchte muss dies wohl oder übel lernen.
eine demo von bascom ist auf der website erhältich. aber ich glaube diese reicht nicht aus die vollversion ist aber auch nicht teuer.
Aber wnen man änderungen haben möchte muss dies wohl oder übel lernen.
eine demo von bascom ist auf der website erhältich. aber ich glaube diese reicht nicht aus die vollversion ist aber auch nicht teuer.
Na ja, wenn die Änderung "gut genug" und für alle sinnvoll ist, dann wird Willa sich sicher erbarmen und sie einbauen.
Die Freeware-Version von Bascom compiliert maximal 4kB Code, da hast du Recht, und Willas TriGUIDE-Code ist deutlich umfangreicher.
Mit dieser Version habe ich schon mal einen Würfel programmiert, aber da konnte ich auch nicht viel kaputt machen. Wenn das Programm abschmierte, wurde keine Zahl angezeigt :-). Würde das beim TriCopter passieren... #-o
"Nicht teuer" heißt im Fall Bascom in Brushless-Motoren ausgedrückt ca. 2-5, je nach Größe, Ansprüchen und Lieferant :)
Will sagen: 100 Flocken abgeben um den sauber laufenden Code von Willa zu verhunzen ist - mir zumindest - zu viel.
Aber ich mische mich hier wieder aus (nachdem ich mich ungefragt eingemischt habe), denn ich will ja gar keine Änderungen haben... :-)
fat tony
03.01.2011, 22:36
Ich sehe da ehr ein Problem bei den Reglern.
Da das Feedback des ESCs ja aus einem Piepen besteht müsste das Ganze mit Zeiten realisiert werden ohne dass das Programm weiß ob es wirklich zur richtigen Zeit den Sollwert gibt
Weiter hin müsste ja zu jedem ESC ein eigenes Programm ausgearbeitet werden (DLX oder DLXm, verschiedene Hersteller,…).
Und ich weiß nicht ob es an mir liegt aber bei mir waren die Regler doch recht zickig, ich brauchte mehrere Anläufe um den Min- und Max-Wert einzulesen.
Aber die Idee alle drei gleichzeitig zu programmieren kam mir auch schon.
Ich dachte dabei jedoch ehr an ein Y-Kabel (oder bei den 4 Anschlüssen wohl ehr ein X-Kabel).
Moin,
ich dneke mal das das programieren von hand doch die beste lösung ist. dies sollte man ja auch vor einbau machen. und wnen man nun den fehler gemacht und das ganze direkt angelötet hat muss man es wohl oder übel wieder umbauen. ging mir genauso. aber da meine regler mist waren und alle anders reagierten habe ich diese dann auf I2C umgebaut seit dem läufen diese astrein. habe die TowardPro w18A
für einige regler gibt es auch programmiergeräte. falls es doch jemanden zu schwer ist den knüppel hoch und runter zu bewegen.
Ich wollte die Regler jetzt nicht über das TriGUI programmieren lassen! Dazu gibt es zu viele unterscheidliche Regler und Programmierpläne.
Meine Idee war eigentlich so gedacht, dass man immer noch "von Hand" mit seinem Sender die Regler programmiert. Nur werden diese dafür nicht an einem Empfänger angeschlossen sondern verbleiben über I2C mit der TriGuide verbunden.
Der Haken in der TriGUI soll nur bewirken, dass die Regler "normal" die Werte des Fernsteuerung auslesen. Während des Fluges werden die Werte ja permanent verändert um die DLX(m) in der Luft zu halten (diese ganze PID-Regler-Geschichte) Das soll abgeschaltet werden.
fat tony
04.01.2011, 12:55
Stimmt, das wäre eine gute Möglichkeit!
Hallo Zusammen!
Mit einem heroischen Aufbäumen (um den inneren Schweinehund zu überwinden und die Angst vor dem Misserfolg zu verdrängen ;)) habe ich meinen Tricopter soweit zusammen gedengelt, dass jetzt fast alles an seinem Platz sitzt und passend verkabelt ist, kleine Justagearbeiten und noch notwendige Kabelverkürzungen mal außen vor gelassen.
Die Story drumherum habe ich auf meiner HP (siehe Sig, dann "Was ist neu?") zusammen gestellt, darum hier nur kurz umrissen.
Was soll ich sagen, die Kiste tut wie sie soll, die Motoren jaulen unterschiedlich auf, wenn das Gerät bewegt wird, der Servo dreht den Heckrotor beim Gieren... Alles vom Feinsten.
Ihr kennt ja alle das Gefühl, das einen dabei überrollt :). Wird wahrscheinlich nur noch vom Erlebnis des ersten Abhebens und ggf. der ersten (glatten) Landung übertroffen :-)
Jetzt muss ich nur noch auf die Propellerwaage (zum Auswuchten) und besseres Wetter warten.
fat tony
10.01.2011, 07:42
Eigentlich wollte ich ja mit meinem Erstflug auf besseres Wetter warten, Gestern jedoch kribbelte es mir zu sehr in den Fingern \:D/
War echt überrascht wie gut die Kleine auch mit Wind zu Recht kam.
Ab und an waren die Windböen jedoch etwas stärker und haben sie aus der Luft gepflückt.
Ich muss dazu sagen, ich bin leider ein absoluter Amateur was das Hubschrauber fliegen angeht 8-[
Jedoch musste ich während dieser Aufnahmen nicht einmal kleben.
Weiterhin hab ich festgestellt das ich auch nicht mehr so gute Augen habe wie ich dachte, flieg ich etwas weiter weg weiß ich schnell nicht mehr wo Hinten und wo Vorne ist. Das Ding sieht aber ach wirklich von allen Seiten Gleich aus
Klick (http://vimeo.com/18593929)
Ach und bitte endschuldigt die schlechte Videoqualität, das wurde mit einem Handy aufgenommen und dann mal auf die Schnelle zusammen geferkelt .
Hi Dennis,
ist ja supper ruhig in der Luft. Meiner (DLX Version) ist wesentlich hibbliger in der Luft.
Schönes Video.
Gerald
Hallo und ein Gesundes neues Jahr an alle.
@fat tony
Das Video ist doch super von der Quali. und die Flugeigenschaften, da wäre
ich schon froh wenn es bei mir so gut klappen würde.
Nach dem ich jetzt die ersten Misserfolge verzeichne und hier gerade die letzten
zwei Seiten(40+41) gelesen haben, kommen ein neue Fragen auf.
Ich benutze die Regler vom MK Shop (fertig mit I2C) muss ich da auch noch
irgend etwas einstellen so wie ich das hier gelesen habe. Ich denke mal, Nein.
Meine derzeitiger Aufbau basiert auf einer ca. 4mm Kunststoffscheibe mit CD
Durchmesser an denen 3 Vierkant Alurohre, Abmessungen (LxBxH):
175x10x10 mm, befestigt sind.
Als Props habe ich mir die EPP1045 auch von MK bestellt.
Die haben mir aber zu viel Schub. Mit sehr viel Kraftaufwand konnte
ich ihn in der Hand halten. Ich denke das die EPP0845 auch ausreichen werden.
Oder sollte ich lieber bei den größeren bleiben? Willa hatte hier ja schon mal
etwas wegen Gewicht der Propeller und dem Regelverhalten geschrieben.
Die Mechanik für den Servo habe ich mir aus einen Blatthalter für ein T-Rex
250 gebaut. Die Motoraufnahme habe ich mir aus Polystyrol gefertigt.
Das Servo habe ich unter dem Vierkantrohre montiert. Somit
ist der Motor ungefähr auf der Selben Höhe wie die anderen Motoren.
Der erste Test ging aber völlig in die Hose. Beim Einschalten ist die Motorhalterung gleich zerbrochen. (Zu viel Kraft vom Motor)
Das war's dann auch für den Propeller den hat es dadurch auch zerlegt.
Also werde ich mir die Motorhalterung noch mal aus Alu bauen.
Fotos kann ich heute Abend noch nach reichen wenn Interesse besteht.
Gruß Ingo
Hallo,
@fat tony: was war den nun das problem mit dem heckservo? das flugverhalten sieht aber echt schon gut aus. glückwunsch.
@scotch: die Holgerregler von MK musst du soweit ich weiß nicht mehr einstellen.
ich hatte bei mir auch erst 8 zoll props drauf bin dnan auf 10 umgestiegen und mir gefällt das flugverhalten wesentlich besser. die propellergröße ist aber auch abhängig vom motor.
und was heist zu viel schub? direkt nach dem anschalten? dann eventuel das standgas runter drehen oder du hast extreme vibrationen auf dem IMU-Würfel. das problem hatte ich bei der Razor IMU
fotos sind doch immer gerne gesehen
Schönen Abend noch
fat tony
10.01.2011, 19:38
Zuerst war der Servo wirklich softwareseitig negiert.
Es kam jedoch noch das Problem dazu das der Servo wenn ich ihn nur angeschraubt hatte zu viel spiel hatte und das Ganze zu schwingen begann.
Um den entgegen zu wirken hatte ich wie Willa auf seinen Bildern auch den Servo zusätzlich weiter vorne noch verklebt .
Leider hielt der Sekundenkleber nicht auf der glatten Oberfläche des Servos.
Meine Lösung bestand da drin zusätzlich etwas Glasfasergewebe um ihn drum zu wickeln und das Ganze mit Kleber zu tränken.
Das hatte den positiven Nebeneffekt das die Konstruktion nicht schon beim kleinesten Aufprall bricht.
Werde bei Gelegenheit alle Klebestellen auf diese Weise noch verstärken.
http://image-upload.de/image/9Xd8nq/923c8c241f.png
flug2905
13.01.2011, 08:20
Hallo!
Hab mal ein Video von einem der ersten Flüge meines Tricopters gemacht.
http://www.youtube.com/watch?v=ukmMJ4Wyhmw
Gruß Ewald
fat tony
13.01.2011, 14:48
Die LED am Heck ist echt ne super Sache, das werde ich auch noch dran baun :-)
Die LED am Heck ist echt ne super Sache, das werde ich auch noch dran baun :-)
Um besser zu sehen ob das Teil von einem weg oder auf einem zufliegt währen Rot Grüne Backbord Steuerbord LED's noch sinnvoller. :-)
Gruß Richard
Hallo,
schaut echt gut aus!
mich würde aber dennoch ein video von einem "richtigen" flug interesieren. ich bin zwar auch anfänger aber ich heize dann doch ganz gerne mit dem teil rum. gut in ner halle mit anderen teilnehmen ist das dann doch ein wenig schwerer.
an meinem habe ich vorne weiße und hinten zur seite strahlend rot/drüne LED's angebracht. hilft enorm.
Moin,
ja das sieht hübsch aus. Aber ich glaube die Parameter sind noch etwas zu hoch oder evtl. die Props zu schwer. Sieht so aus als wäre der Copter kurz vorm schwingen.
Ich bin zurück ausm Urlaub und habe 2 Stunden Videomaterial mitgebracht die ich jetzt auf 5 Minuten zusammenkürzen möchte...
@Sven: Hast du schon was mit der IR Platine gemacht?
flug2905
13.01.2011, 15:31
Hallo!
Es sind zwei LEDs die jeweils links und rechts 45Grad nach hinten wegstrahlen. Weiß garnicht wie ihr das ohne macht...
@Bammel
Bin Quereinsteiger, fliege sonst Fläche... ´
Für einen "richtigen Flug" brauch ich noch etwas Zeit :-)
Der Copter fliegt aber sehr gut! Könnte aber etwas mehr Leistung haben.
Gruß Ewald
Moin Willa,
sry bin noch net zu gekommen ist ja auch ne kleherei mit den säuren. aber am we werde ich mich da wohl mal ran machen. morgen habe ich jedenfalls nichts vor.
da bin ich ja mal aufs video gespannt. warum nur 5 minuten? umso länger umso schöner :D kann man länger geniesen
Mein Copter ist inzwischen total verbogen :( und das nach einem loopingversuch. aber demnächst steht der zweite versuch an. wenn das klappt wird ein neues chassis gebaut.
flug2905
13.01.2011, 15:37
@Willa
Hab einfach die Standart Werte der original DLX genommen. Sind nur die X-Y Offsets verändert...
Gruß Ewald
@Bammel
Bin Quereinsteiger, fliege sonst Fläche... ´
Für einen "richtigen Flug" brauch ich noch etwas Zeit :-)
Der Copter fliegt aber sehr gut! Könnte aber etwas mehr Leistung haben.
Der TriCopter ist das erste Fluggerät welches ich steuere. Ansonsten habe ich lange zeit RC-Autos gefahren. aber das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Jadenfalls macht mir der Modellflug einen heiden spass, das werde ich auch weiterhin verfolgen. Hoffentlich schaffe ich das dieses Jahr mir eine FPV-Ausrüstung zuzulegen.
Hoffentlich schaffe ich das dieses Jahr mir eine FPV-Ausrüstung zuzulegen
Dann erledigen sich auch endlich die Probleme mit der Lageerkennung :-D
Hoffentlich schaffe ich das dieses Jahr mir eine FPV-Ausrüstung zuzulegen
Dann erledigen sich auch endlich die Probleme mit der Lageerkennung :-D
Geeenau... und dann kann ich auch endlich richtig heizen.
Willa könnte ich das evtl mal über deine Brille mal ausprobieren? Hättest du auch eine Kamera die ich mir da mal schnell aufschnallen könnte?! Ohhh gott und dann bin ich angefixt und stürze mich in schulden :D
Ja, könntest du gerne mal probieren. Du müsstest noch an den 12V Stecker auf der triguide (3x1 pinheader, male) einen zweiten identischen stecker parallel dran löten. Damit wird dann kamera + sender versorgt. Außerdem müsstest du ein bisschen klebeband mitnehmen um die Kamera festzuwickeln.
fat tony
13.01.2011, 16:23
Wo wir gerade bei Kammeras sind...
Wie fliegt sich die DLXm den so mit der GoPro ?
Ist die nicht ziemlich überladen?
Und ist es ein großer unterschied ob ich sie Oben auf oder Unten drunter montiere?
Hi,
ja mit der GoPro ist alles ziemlich am Anschlag. Aber es geht trotzdem gut. Flugzeiten sind dann natürlich ziemlich kurz. Unten drunter ist ziemlich weit weg von der Propellerebene, m.M. nach erhöht das stark das Trägheitsmoment und könnte demnach die Regelung negativ beeinflussen.
Hi Willa,
schön dass du wieder mit mischst :)
Hast du mal über meine Idee mit dem Single chip-IMU-Ersatz nachgedacht?
Oder die Idee zumindest schon mal gefunden ;)
Kuckst du hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=532155#532155
Inzwischen habe ich die Platine nochmal überarbeitet (und werde das heute nochmal tun, weil mir ein Kollege einen super Tipp zum Layout gegeben hat).
Die momentane Version ist im angegebenen Beitrag verlinkt.
Hi Harald,
deine Platine klingt interessant. Ich habe aber noch keine Zeit gefunden mich näher mit der IMU zu befassen (meine Zeit ist leider auch ziemlich verplant in nächster Zeit). Es käme wohl auf einen Versuch an. Ob die IMU letztendlich geht kann man erst herausfinden wenn man es im Flug probiert. Wichtig wären Parameter wie Auflösung in Bit, Empfindlichkeit (max. °/s), Drift, Vibrationsempfindlichkeit etc... Nutzt du bei deiner Version die hardware i2c pins am atmega? Würde sinn machen, ich werde auch bald mal ausprobieren wie groß der Geschwindigkeitszuwachs ist. Ledier ist das mit dem Arduino nicht ohne Änderungen möglich.
Wie machst du das mit der Referenzspannung? Der mega bräuchte eine Referenzspannung fürs ADC die so hoch ist wie der maximale Pegel am Augang der IMU. Was hat die IMU überhaupt für einen min und max Pegel am Ausgang? Wie kann man bei der IMU einen Tiefpassfilter realisieren?
ssellere
14.01.2011, 15:14
Hey William,
ich hätte mal eine Frage zu der Dipolantenne an deiner DLXm FPV Ausrüstung.
Hast du die selbst gebaut? Wie genau ist die aufgebaut und welches Kabel hast du verwendet? Muss man sich Gedanken um den Wellenwiderstand machen? Ist die Gesamtlänge lambda/2 oder lambda?
laut Wikipedia ist eine Dipolantenne ja so aufgebaut (siehe unten). Zwei Ausleger, der eine wird auf den Antennenanschluss gelegt, der andere auf Masse.
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Gibt es was zu beachten?
Vielen Dank
MfG Sven
Hi Sven,
ich habe alle meine Infos aus diesem Thread gezogen:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
Ich weiß nicht, ob es die optimale Lösung ist, jedenfalls hat meine Videoausrüstung eine höhere Reichweite als meine Fernsteuerung. Daher sehe ich hier im Moment keinen Optimierungsbedarf.
Bis zu den zwei Auslegern verwende ich normales Koaxkabel.
ssellere
14.01.2011, 15:38
Danke für die schnelle Info,
ich denke, damit kann ich was anfangen. Wobei es wohl etwas dauern wird, bis ich die 101 Seiten aus deinem Link durch hab. :-s
MfG Sven
Wobei es wohl etwas dauern wird, bis ich die 101 Seiten aus deinem Link durch hab
ich habe nur den ersten Beitrag über die Dipolantenne gelesen...
Vielleicht interessiert es hier jemanden:
Ich verkaufe meinen MM6 Hexacopter, weil ein weiterer Copter in Planung ist, und ich langsam zu viele von den Dingern habe...:
http://shrediquette.blogspot.com/2011/01/cameroon-video-in-progress.html
Was willst Du denn für das nette Teilchen haben?
Gruß, Martin
Was willst Du denn für das nette Teilchen haben?
Das ist wahrlich kein Schnäppchen, daher würde ich das lieber per PN beantworten.
einballimwas
14.01.2011, 17:33
Hallo,
die gesamte Länge des Dipols sollte Lambda halbe sein, das bedeutet beide Arme sollten Lambda viertel sein. Allerdings brauchst du idealerweise noch ein symmetrierglied, also einen balun.
Aber schau mal nach einer Groundplane, die leistet ca das gleiche (knapp 1,64db Gewinn hat ein Dipol gegenüber Groundplanes)....
Hi Harald,
deine Platine klingt interessant. ... Es käme wohl auf einen Versuch an. ... Wichtig wären Parameter wie Auflösung in Bit, Empfindlichkeit (max. °/s), Drift, Vibrationsempfindlichkeit etc...
Ähem, das läuft im Wesentlichen auf Abschreiben des Datenblattes raus, was ich mir gerne ersparen würde ;)
Nutzt du bei deiner Version die hardware i2c pins am atmega?
Nö. "Meine" Version ist nix anderes als deine Version. Ich habe lediglich alles Überflüssige weg gelassen (also das zweite Brettchen des Arduino, den externen IMU-Würfel und zugehörige Stecker usw.).
Ansonsten läuft deine Software von der TriGUIDE unverändert auf meiner TriGuide SMD-Platine. Die müsstest du dann natürlich auf den anderen IMU umschreiben (keine Analogwerte sondern I²C-Kommunikation um Register auszulesen).
Die IMUguide noS ist um den Prozessor herum identisch zu meiner TriGuide SMD, nur den Formfaktor habe ich auf dein Referenz-Design angepasst und den IMU ersetzt und adaptiert.
Wie machst du das mit der Referenzspannung?
Der IMU-Chip gibt die Messwerte als Digitalwerte raus, bzw. du musst sie in Registern über den I²C-Bus abholen. Referenzspannung erübrigt sich in dem Moment vollkommen.
Wie kann man bei der IMU einen Tiefpassfilter realisieren?
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, enthält der Chip einen DSP, dem du per Parameter zur Laufzeit sagst, wie er sich verhalten soll. Müsstets du aber nochmal genauer im Datenblatt nachlesen, das kapierst du sicher besser als ich.
3003henk
14.01.2011, 22:05
Hallo Willa, Hallo Alle
Mein Tricopter auch schon fast fertig. Da mein Heckservo umgekehrt aufgebaut ist, (habe festgestellt das es tatsächlich umgekehrt reagiert) habe ich in der Trigui die Option 'Yaw gyro reverse' gewählt und die 'Yaw' Steuerung scheint jetzt ok zu arbeitet. Aber ich frage mich ob das die richtige Lösung ist. Kann das nicht unerwartete Reaktionen erzeugen?
Gruß, Hans
Hallo Willa
Ich habe ein paar Fragen zu deinem Tricopter
Was für ein Sendemodul, Empfangsmodul benutzt du?
Wie ist die Reichweite in etwa? Was für eine Fernsteuerung hast du?
Funktioniert der Tricopter auch mit einem solchen Modul?
http://www.sparkfun.com/products/560
Oder kann man dies auch mit einem xBee-Modul machen?
Und noch eine Frage zum Regelungstechnik-Teil, ist der PID Regler rein Software basiert oder hat er auch Hardware-Komponenten?
MFG saduino
fat tony
15.01.2011, 23:09
Mittlerweile ist mein DLXm schon so stabil das ich den Sender schon fast aus der Hand legen kann. Das einzigste Problem ist noch der Servo. Der zuckt irgent wie. Nich so stark das es Probleme macht ihn zu fliegen aber doch schon etwas lässtig. Da ich den Servo schon einmal ausgetauscht habe und das Problem weiterhin besteht muss es ja eine ander Uhrsache haben. Kannes sein das noch ein Parameter nicht passt ?
Hi Willa,
Nutzt du bei deiner Version die hardware i2c pins am atmega?
Der Satz ist mir eine Weile im Kopf rumgegeistert, dann habe ich mich hingesetzt und das Layout mal dahingehend umgestellt. Ich musste leider eine weitere Luftlinie übrig lassen, dafür konnte ich das Layout insgesamt noch etwas straffen -> sieht besser aus, ist besser geroutet.
Das Dingen sieht jetzt so aus:
http://rohs.homepage.t-online.de/bilder-temp/Forumbilder/2011-01-15_IMUguide_V2.3_no_Servo.jpg
Damit diese Version funktioniert, musst du aber den Code entsprechend umstellen (I²C über Hardwarepins).
Die ganze Story um dieses Layout habe ich hier zusammengefasst:
http://www.harald-sattler.de/html/imuguide_nos.htm
Hi Tony,
Das einzigste Problem ist noch der Servo. Der zuckt irgent wie.
Ich bin gespannt, was da bei dir rauskommt. Ich habe bei meiner Tri das gleiche Problem, allerdings war die Gute noch nicht in der Luft. Dazu fehlt mir noch die Traute, weil der Servo wirklich Herz zerreißend wackelt.
Ich dachte zuerst, das kommt von den unwuchtigen Propellern, aber die sind jetzt sauber auf einer Magnet-Propellerwaage ausgewuchtet. Ich habe darauf geachtet, dass der Prop mit dem wenigsten Tesa ans Heck kommt, aber vergebliche Liebesmüh...
Moin,
ist da spiel in der mechanik oder zittert wirklich das servo?
ich habe das problem nämlich nicht! zittert nur ganz leichte, das liegt aber am schlechten servo das ich benutze. habt ihr die servoleitung direkt neben der motorzuleitung?habt ihr die motorleitungen verdrillt oder verflochten? könnte sonst sein das über das kabel störsignale eingefangen werden.
Was für ein Sendemodul, Empfangsmodul benutzt du?
Wie ist die Reichweite in etwa? Was für eine Fernsteuerung hast du?
Funktioniert der Tricopter auch mit einem solchen Modul?
http://www.sparkfun.com/products/560
Oder kann man dies auch mit einem xBee-Modul machen?
Und noch eine Frage zum Regelungstechnik-Teil, ist der PID Regler rein Software basiert oder hat er auch Hardware-Komponenten?
Ich benutze eine 35MHz Fernsteuerung und habe eine Reichweite von ca. 400m. Für die Übertragung von Debug Daten nehme ich manchmal ein xbee modul, Reichweite davon weiss ich nicht.
Die Regelung ist Software, der einzige Hardware Anteil sind die Tiefpassfilter an den Sensoren.
Das Problem mit nem zuckenden Servo ist eigentlich in der Firmware ab dem 17.08.2010 gelöst. Wenn euer Servo trotzdem zuckt und ihr kein billig Material benutzt, könntet ihr Yaw-P verringern und/ oder den Hebelarm am Servo verkleinern.
fat tony
16.01.2011, 12:54
habt ihr die servoleitung direkt neben der motorzuleitung?habt ihr die motorleitungen verdrillt oder verflochten? könnte sonst sein das über das kabel störsignale eingefangen werden.
Das kann natürlich gut sein, habe die Leitung des Servos ebenso wie die Leitungen der Motoren durch die Ausleger gezogen.
Werde da beim nächsten Demontieren mal Außen lang gehen.
War gerade noch mal Draußen fliegen und habe immer noch ein grinsen auf den Lippen.
Habe 4 Akkus durchgebracht und bin einfach nur begeistert :-D
Die Stabilität und die Wendigkeit sind einfach nur unglaublich.
War gerade noch mal Draußen fliegen und habe immer noch ein grinsen auf den Lippen.
Habe 4 Akkus durchgebracht und bin einfach nur begeistert :-D
Die Stabilität und die Wendigkeit sind einfach nur unglaublich.
Schön :-D
Kannst du nochmal n paar Fotos machen und mir schicken, damit ich das zu meinem Blog hinzufügen kann?
fat tony
16.01.2011, 14:06
Mach ich gerne :-)
Werde die Tage auch noch mal ein neues Vide machen sobald ich die GoPro drauf habe.
Hat jemand noch Platinen für i2C-Konverter ?
Nehme jetzt den DLX in Angriff :-)
Edit:
Willa, ich sehe gerade du hast bei deiner DLX das Servokabel um einen Ferritkern gewickelt. Hattest du auch Probleme mit Störungen ?
Bringt diese Maßnahme Besserung ?
Hallo Tony und Bammel,
in der Anleitung zu meinen ESC steht, dass die Leitungen zum Motor NICHT verdrillt werden dürfen. Hintergrund dürfte sein, dass bei laufendem Motor immer zwei Leitungen bestromt sind, während die dritte als Sense-Leitung verwendet wird, um die Stellung des Rotors zu bestimmen (um den Umschaltzeitpunkt zu erhalten).
du hast bei deiner DLX das Servokabel um einen Ferritkern gewickelt.
Ja, aber das ist mehr Voodoo als wirklich eine spürbare Besserung... @deHarry & Fat Tony: Habt ihr denn sicher die aktuellste firmware aufgespielt?
Hat jemand noch Platinen für i2C-Konverter ?
Ich habe noch drei Gebinde Konverterplatinen im Keller liegen.
@deHarry & Fat Tony: Habt ihr denn sicher die aktuellste firmware aufgespielt?
Ich habe die Firmware am 06-01-2011 aus deinem Blog gesaugt. Die Datei heißt "Tricopter_m328p_11.hex".
Sollte passen, oder?
Ich war gerade draußen und habe ein bisschen "Armdrücken" (du verzeihst, der Ausdruck gefällt mir ;-)) mit meiner Tri gespielt. Also verschärfter Probelauf in der Hand.
Der Hebel am Servo ist jetzt nur noch ca. 10 mm gegenüber ca. 15 mm am Rohr (gegenüber 15 zu 15 mm vorher. Ich hatte kurz vorher noch deinen Hinweis hier gelesen). Den P-Anteil von Yaw habe ich ebenfalls verringert, allerdings bin ich unsicher, an welcher Stelle ich da drehen muss. Ich habe mal den obersten Wert auf der PID-Loop-Seite von 140 auf 120 gedreht.
Ich muss aber auf jeden Fall vor allem Anderen wohl nochmal Hausaufgaben in Sachen Lagerung des Heckmotors machen.
Das Alublech ist deutlich unterdimensioniert (oder die Motoren sind viel zu stark), auf jeden Fall hat sich das Blech nach oben gebogen :-(
Außerdem hat der Heckausleger in den Kugellagern in senkrechter Richtung Spiel, was nicht sein darf.
Hallo Leute,
ich hätte zwei Fragen an die erfahrenen von euch.
1. Wenn ich meine Shrediquette aus der Höhe herunterkommen lasse, dann fängt sie stark an zu wackeln (jeweils ca 30° rechts/links) ich muss dann etwas mehr Gas geben, um sie abzufangen, dann hört das wackeln auf. Hat jemand einen Tip zu diesem Problem?
2. Ich würde die Software gerne auf C++ portieren, (eclipse+AVR). Leider werden nicht die standard i2c pins benutzt. Ich hab jetzt im Web eine Library gefunden, bei der man jeden Arduino pin als I2C pin definieren kann. Leider bekomme ich damit die motoren nicht zum laufen http://todbot.com/blog/2010/09/25/softi2cmaster-add-i2c-to-any-arduino-pins/.
Hat jemand einen Tip dazu?
Hier mein Test Code.
#include <WProgram.h>
#include "SoftI2CMaster.h"
int ledPin = 13;
const byte sdaPin = 4;
const byte sclPin = 5;
SoftI2CMaster i2c = SoftI2CMaster( sdaPin,sclPin );
int Motorctrl;
int inc;
void setup(){
// Do stuff once
Motorctrl =0;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
inc =1;
}
void loop(){
// Do stuff repeatedly
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Motorctrl += inc;
if (inc > 160 )
{
inc = -1;
}
if (inc < 1 )
{
inc = 1;
}
i2c.beginTransmission( 0x54 ); // send to address 54Hex
i2c.send(Motorctrl);
delay (500);
i2c.endTransmission();
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay (500);
}
Gerald
@Gerald: Ich würde keine SoftwareBibliothek verwenden wenn das zusätzliche Arbeit verursacht. Hardware I2C ist eh viel schneller...
1. Wenn ich meine Shrediquette aus der Höhe herunterkommen lasse, dann fängt sie stark an zu wackeln (jeweils ca 30° rechts/links) ich muss dann etwas mehr Gas geben, um sie abzufangen, dann hört das wackeln auf. Hat jemand einen Tip zu diesem Problem?
Mann müsste die Regelung entschärfen oder die Regelgeschwindigkeit erhöhen (daran werde ich demnächst arbeiten)
Hallo Zusammen!
Wenn ich die mögliche Mindestmotordehzahl geringer halten will, muss ich dann den Parameter "Minimum Throttle (idle up)" kleiner oder größer einstellen?
Hintergrund: Meine Motoren sind möglicher Weise etwas zu stark und reißen selbst bei moderatem Gas geben an der Tri rum, als gäbe es kein Morgen mehr.
Ich möchte also die Einstiegsdrehzahl kleiner machen, so dass bereits bei nur wenig Gas die Motoren schon anfangen zu drehen.
Ich stelle mir vor, dass das Gas geben dann feinfühliger von Statten geht.
Hallo,
in der Anleitung zu meinen ESC steht, dass die Leitungen zum Motor NICHT verdrillt werden dürfen. Hintergrund dürfte sein, dass bei laufendem Motor immer zwei Leitungen bestromt sind, während die dritte als Sense-Leitung verwendet wird, um die Stellung des Rotors zu bestimmen (um den Umschaltzeitpunkt zu erhalten).
stimmt das wirklich? evtl drehen deswegen meine motoren am anfang nicht immer gleich los. müsste ich mal testen.
Wenn ich die mögliche Mindestmotordehzahl geringer halten will, muss ich dann den Parameter "Minimum Throttle (idle up)" kleiner oder größer einstellen?
geringer natürlich
Hintergrund: Meine Motoren sind möglicher Weise etwas zu stark und reißen selbst bei moderatem Gas geben an der Tri rum, als gäbe es kein Morgen mehr.
Ich möchte also die Einstiegsdrehzahl kleiner machen, so dass bereits bei nur wenig Gas die Motoren schon anfangen zu drehen.
ähm sag mal ahst du starke vibrationen auf dem IMU-Würfel? das war bei mir mal ein problem das die motoren eine enorme drehzahl erreichten.
Der Hebel am Servo ist jetzt nur noch ca. 10 mm gegenüber ca. 15 mm am Rohr (gegenüber 15 zu 15 mm vorher. Ich hatte kurz vorher noch deinen Hinweis hier gelesen). Den P-Anteil von Yaw habe ich ebenfalls verringert, allerdings bin ich unsicher, an welcher Stelle ich da drehen muss. Ich habe mal den obersten Wert auf der PID-Loop-Seite von 140 auf 120 gedreht.
Für das servo musst du den P-Anteil in der rubrik Yaw-PI verringern.
gruß, bammel
Hi Bammel,
was stimmt wirklich?
Dass Verdrillen zu vermeiden ist? Oder dass die dritte Leitung (reihum) als Sense-Leitung verwendet wird?
Eigentlich egal, für Beides gilt: Hab ich so gelesen.
Vibrationen am IMU kann stimmen, denn der sitzt bei mir direkt oberhalb der beiden Lagerungen für den Heckausleger.
Da der momentan noch suboptimal gelagert ist (wackelt in senkrechter Richtung im Lager rum), wird auch der Würfel sicher mitgenommen.
Und danke für den Tipp zur Einstellung.
Ich habe gerade versuchsweise die Parameter von fatTonys DLXm eingeladen, das Gewackel des Heckrotors ist besser aber nicht weg.
Morgen versuche ich mal den Rest deiner Tipps umzusetzen.
Danke!
fat tony
16.01.2011, 20:32
Also was das verdrillen der Leitungen angeht :
Bei einem Brushlessmotor handelt es sich meines Wissens um einen Kleinausgabe einer Drehstrom Synchronmaschine. Um diese zu betreiben bedarf es einem aus einer PWM nachgebildeten Sinusschwingung. Eigentlich braucht man für die Modulation die aktuelle Lage bz. Drehzahl des Antriebes. Um jedoch einen Drehzahlgeber zu umgehen wird eine der 3 Phasen als Messleitung verwendet indem der in ihm durch die Dauermagneten induzierte Strom gemessen wird.
Ich kann mir vorstellen das durch ein Verdrillen dieser Messleitung mit den anderen beiden Steuerleitungen es durchaus zu Störungen führen kann.
also der IMU muss fest sitzen sonst wird das nichts! am besten geht das mit doppelseitigen spiegelklebeband. das mit dem moosgummi drinne. das dämpft noch ein wenig gerantiert aber festen halt
Hi Willa,
ich würde ja den hardware I2C nutzen, aber so weit ich es verstanden habe ist der Hardware mäsif auf die Analog Pins 4&5 gelegt. Auf der Shrediquette Platine ist es auf die Digital Pins 4&5 verdrahtet.
Gerald
[quote="Willa"]@Gerald: Ich würde keine SoftwareBibliothek verwenden wenn das zusätzliche Arbeit verursacht. Hardware I2C ist eh viel schneller...
[quote]
Hi Gerald,
exakt, so direkt wird das nichts. Und einfach umbauen ist auch nicht trivial, da über die Analogeingänge der IMU-Würfel ausgelesen wird.
Ich habe ein IC "entdeckt", das die IMU-Signale über I²C erreichbar macht, aber es ist unbewiesen, dass das IC für den gedachten Einsatz taugt (such mal ein paar Posts weiter oben, da habe ich eine passende Platine veröffentlicht, allerdings nicht für den Tricopter sondern einen Copter mit geradzahligen Props). Und die Software von Willa müsste angepasst werden.
also der IMU muss fest sitzen sonst wird das nichts! am besten geht das mit doppelseitigen spiegelklebeband. das mit dem moosgummi drinne. das dämpft noch ein wenig gerantiert aber festen halt
Hi Bammel, fest sitzen tut der Würfel schon, ich habe zwei Lagen doppelseitiges Schaumgummitesa dafür verwendet.
Was ich ausdrücken wollte war, dass der Heckausleger ein wenig locker in seinen beiden Lagern sitzt und somit beim Erhöhen der Drehzahl der Ausleger nach oben "kippt", dadurch ein Schlag auf das Lager ausgeübt wird, was durch den Einbau des Würfels direkt oberhalb der Lager auch auf den Würfel einkoppelt (Schaumgummi dazwischen oder nicht, dürfte dabei egal sein).
Um zu prüfen, ob dieses Szenario zu dem unrunden Lauf des Heckmotors führt, werde ich den IMU-Würfel mal vom Chassis lösen und den Motor laufen lassen. Ist dann Ruhe, liegts zumindest auch an diesem Zusammenwirken.
ich würde ja den hardware I2C nutzen, aber so weit ich es verstanden habe ist der Hardware mäsif auf die Analog Pins 4&5 gelegt. Auf der Shrediquette Platine ist es auf die Digital Pins 4&5 verdrahtet.
Ja, der Arduino hat leider nicht alle ADCs des Atmega herausgeführt. Ich werde demnächst mal probieren hardware I2c zu nutzen, dazu werde ich zwei analog eingänge verlegen (der m328p hat ja noch mehr ADCs). Mit Kupferlackdraht sollte das kein großes problem sein.
Ich werde demnächst mal probieren hardware I2c zu nutzen, dazu werde ich zwei analog eingänge verlegen (der m328p hat ja noch mehr ADCs). Mit Kupferlackdraht sollte das kein großes problem sein.
Gib mir bitte auf jeden Fall durch, welche Aus-/Eingänge du jeweils verwendest, damit ich ggf. meine eigene TriGUIDE smd-Entflechtung entsprechend anpassen kann, die Platinen habe ich noch nicht bestellt, das würde also gut passen.
Da fällt auch locker eine für dich ab O:), ich muss eh mindestens 10x10 cm bestellen. Vielleicht bekomme ich dich ja auf diese Weise vom Arduino weg... :-b
guenter1604
16.01.2011, 23:01
Hallo Willa,
um die Hardware TWI zu nutzen reicht in Bascom ein:
$lib "i2c_twi.lbx"
Dann können die Slaves angesprochen werden z.B.:
I2cstart
I2cwbyte &H06
I2cwbyte &HA5
I2cwbyte &H5A
I2cstop
Da hier meistens nur Register gesetzt werden, ist das richtig flott. Bei den Slave Receivern kommt hinzu, dass man nicht ständig den Bus abhören muss. Die Hardware löst erst dann einen Interrupt aus, wenn die eigene Slaveadresse angesprochen wird.
hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem 3-Achsen Gyro LYPR540AH (http://www.sparkfun.com/products/9727)
http://www.sparkfun.com/products/9727
damit braucht man keinen IMU-Würfel mehr oder?
ist dieser Gyro auch so gut wie die ADXRS610 (http://www.watterott.com/de/Gyro-Breakout-Board-ADXRS610-300/s)?
Amigorodrigo
18.01.2011, 08:55
hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem 3-Achsen Gyro LYPR540AH (http://www.sparkfun.com/products/9727)
http://www.sparkfun.com/products/9727
damit braucht man keinen IMU-Würfel mehr oder?
ist dieser Gyro auch so gut wie die ADXRS610 (http://www.watterott.com/de/Gyro-Breakout-Board-ADXRS610-300/s)?
Hi saduino!
So gut wie drei einzelne ADXRS610 wird er höchstwahrscheinlich nicht sein.
Die waren praktisch das Maß aller Dinge.
http://www.sparkfun.com/products/9058
Sind jetzt übrigens bei Sparkfun nicht mehr erhältlich und ich bin mal gespannt wieviel der Nachfolger auf einem Breakout-Board kosten wird. So günstig wie zuletzt die 610er (ca.20€) werden die nicht.
3-Achs Gyros oder gar 6DOF-IMUs sind natürlich immer reizvoll, weil man so schön kompakt bauen und Geld sparen kann. Die Leistung hinkt dann aber meist hinterher.
Soweit ich weiss gibt es doch eine shred mit Razor-IMU?
http://www.sparkfun.com/products/10010
Wenn ich mich richtig erinner war der Pilot nicht sooo zufrieden?!
Da sind z.B ähnliche Gyros drauf "The 6DOF Razor makes use of ST's LPR530AL (pitch and roll) and LY530ALH (yaw) gyros, ... ".
Der Unterschied im Namen bezieht sich wohl auf die Auflösung: 30 steht dabei wohl für 300°/s (scheint die optimale Auflösung zu sein - hat z.B auch der ADXRS610) während die 40 bei deinem für die 400°/s steht.
Wie gut der LYPR540AH wirklich ist bzw. ob er deinen Ansprüchen genügt findest du leider erst beim testen raus.
Generell kann man auch mit günstigen 3-Achs Gyros Spaß haben.
Plejads Caleano und ich glaub auch aeroquad benutzen z.B. den ITG-3200 (ist aber I²C) http://www.sparkfun.com/products/9801
@Willa: wann postest du denn das Kamerun-Video? glaub hier sind einige heiß drauf ;)
Beste Grüße
Amigo
Hi,
@Amigo: schön beschrieben, das ist auch meine Meinung. Die Razor IMU geht bei nem Kumpel von mir ("Tumba") in seinen eigenen Quadrocoptern astrein, aber dessen Copter sind kleiner. Vielleicht ist dadurch die Drehzahl höher und die IMU auf diese Frequenzen weniger anfällig... Alles nur Spekulation.
@Willa: wann postest du denn das Kamerun-Video? glaub hier sind einige heiß drauf
Ja sorry, habe ich ganz vergessen....
Hier das Video aus meinem Kamerun-Urlaub:
http://www.vimeo.com/18873955
Amigorodrigo
18.01.2011, 10:11
Nice!!!
Du fliegts ja sogar durch Lücken wo es gar keine gibt ;)
Amigorodrigo
18.01.2011, 10:31
...ein anderes Thema.
Womit machst du deine 3D Zeichnungen?
Das Video ist....also....man könnte sagen....ALTER! Ich bin sprachlos! Großes Lob und tiefste Anerkennung für das fliegerische Können und die genialen Aufnahmen. Solltest du in Erwägung ziehen eine Religion zu gründen würde ich nicht zögern und dich als meinen Gott anerkennen.......sprachlos.....
*verneig*
Hallo,
das video ist so lala... hätte ich besser hinbekommen! haha nee ist schon astrein. habs mir auch gleich zweimal angesehen.
@Amigorodrigo
ich habe auch die Razor-6DOF geflogen. das war eher schlecht als recht. aber in der neuen version wurde der highpass-filter weggelassen den müsste ich bei mir entfernen. danach soll das ganze wohl flugtauglich sein. ich wollter das mal testen sehe momentan aber bei mir keinen bedarf drinne da ich nun den IMU-Würfel besitze und die sensoren nun genauso günstig sind wie die Razor
Gruß, Bammel
Amigorodrigo
18.01.2011, 17:38
... und die sensoren nun genauso günstig sind wie die Razor
Gruß, Bammel
Hi Bammel - "günstig waren" triffts.
Das waren wohl nur die Abverkaufpreise - Sparkfun hat den Adxrs610 aus dem Programm genommen - auch lipoly.de oder watterott sind "leer".
Was das kompakte bauen durch fertige IMU-Boards angeht - bin mal gespannt was das Teil leistet:
http://invensense.com/mems/gyro/mpu6000.html
Wird mit Sicherheit demnächst - sobald auf Breakout-Board verfügbar - von irgendwem an einen Kopter geschraubt.
edit:
...und muss sich dann mit der von deHarry vorgeschlagenen IMU messen ;)
http://www.sensordynamics.cc/cms/cms.php?pageId=73
3003henk
18.01.2011, 18:27
Willa unglaublich wie präzis es fliegt. Wirklich Super !
Das gibt mir Mut um weiter zu arbeiten...
Meine Frage:
Da mein Heckservo umgekehrt aufgebaut ist, (habe festgestellt das es tatsächlich umgekehrt reagiert) habe ich in der Trigui die Option 'Yaw gyro reverse' gewählt und die 'Yaw' Steuerung scheint jetzt ok zu arbeiten. Aber ich frage mich ob das die richtige Lösung ist. Kann das nicht unerwartete Reaktionen erzeugen?
Gruß, Hans
Da mein Heckservo umgekehrt aufgebaut ist, (habe festgestellt das es tatsächlich umgekehrt reagiert) habe ich in der Trigui die Option 'Yaw gyro reverse' gewählt und die 'Yaw' Steuerung scheint jetzt ok zu arbeiten. Aber ich frage mich ob das die richtige Lösung ist. Kann das nicht unerwartete Reaktionen erzeugen?
Ich kann dich beruhigen. Das ist völlig ok. hab ich auch so bei meiner machen müssen.
Gruß, Bammel
Kathagor
18.01.2011, 22:11
Hallo Leute,
2. Ich würde die Software gerne auf C++ portieren, (eclipse+AVR). Leider werden nicht die standard i2c pins benutzt. Ich hab jetzt im Web eine Library gefunden, bei der man jeden Arduino pin als I2C pin definieren kann. Leider bekomme ich damit die motoren nicht zum laufen http://todbot.com/blog/2010/09/25/softi2cmaster-add-i2c-to-any-arduino-pins/.
Gerald
Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber könnte es an der Übertragungsgeschwindigkeit liegen?? Aus der Lib geht ja nicht hervor ob die auf 100 kHz, 400 kHz, usw läuft.
HI Bammel,
mein Heckservo läuft auch anders rum, ich bin aber den altmodischen Weg über die Drehrichtungsumkehr im Sender gegangen.
Warum?
Durch den Haken bei "Yaw gyro umkehren" ist zwar der Servo in die umgekehrte Richtung gelaufen (oder ich habe mir das nur eingebildet), hat aber in die falsche Korrigiert, wenn der Tri um die Hochachse gedreht wurde.
Durch Haken in der GUI wieder weg und Umkehr am Sender passt auf dem Tricopter alles, nur die Realwerte in der GUI zeigen bei Yaw umgekehrt an, also am Sender Yaw links geben schickt den Böppel in der Anzeige nach rechts.
Passt das?
fat tony
19.01.2011, 08:54
Das Video ist echt der absolute Hammer.
Sag mal womit schneidest du das eigentlich?
Was haben die Einheimischen eigentlich zu dem Ding gesagt?
Da bekommt man so etwas doch auch nicht gerade Täglich zu sehen oder?
Hallo,
Mal 'ne Frage an Willa, die mir gerade durch den Kopf geht. Warum steuerst Du die Motoren eigentlich via I2C an. Der Arduino hat do genug PWM Ausgänge? Könnte man nicht Die Pins 3,5,6,9 für Motor und Servo nutzen, und Pin 5 für den Receiver. Dann müsste allerdings eine LED wegfallen.
Man würde sich doch die 3 I2C->PWM converter sparen.
Gerald
Amigorodrigo
19.01.2011, 11:49
HI Bammel,
mein Heckservo läuft auch anders rum, ich bin aber den altmodischen Weg über die Drehrichtungsumkehr im Sender gegangen.
Warum?
Durch den Haken bei "Yaw gyro umkehren" ist zwar der Servo in die umgekehrte Richtung gelaufen (oder ich habe mir das nur eingebildet), hat aber in die falsche Korrigiert, wenn der Tri um die Hochachse gedreht wurde.
Durch Haken in der GUI wieder weg und Umkehr am Sender passt auf dem Tricopter alles, nur die Realwerte in der GUI zeigen bei Yaw umgekehrt an, also am Sender Yaw links geben schickt den Böppel in der Anzeige nach rechts.
Passt das?
Hi deHarry - ohne eine Shred mein Eigen zu nennen klingt das falsch.
Müsste beim Handtest doch so aussehen:
-Wenn du am Sender Yaw links gibst sollte das den Böppel auch nach links schicken, den Heckrotor nach rechts kippen und die Shred nach links gieren lassen.
-Wenn du die Shred nach rechts um die Hochachse drehst sollte ebenfalls der Heckrotor nach rechts kippen und die Shred nach links zurück gieren.
(Würde ich mir aber noch von jemandem bestätigen lassen der bereits airborne ist ;) )
@geraldf: Hab den Grund irgendwo gelesen - find die Stelle aber nicht mehr. Willa war das PWM Signal das er aus dem Arduino bekommen hat einfach zu unsauber, wenn ich mich recht erinner. Deshalb der Umweg über die zusätzlichen Atmels.
Beste Grüße
Amigo
edit: habs doch noch gefunden
http://shrediquette.blogspot.com/2010/01/finished-ic-to-pwm-converter-and.html
unten im Kommentar:
"Alex hat gesagt…
If you want tu use classic and low cost PWM ESC with your TriGUIDE, you need currently tu use 3 of your converter module.
My question is: instead of output I²C SDA and SCL from your TriGUIDE, is there a way to output directly the 3 PWM signals to the ESC ?
William Th. hat gesagt…
Yes there are possibilities, but I want to be able to use both I²C and PWM. Additionally, the PWM signals that I generate with the arduino are not 100% jitter free. So the converters are a better choice from my point of view."
HI Bammel,
mein Heckservo läuft auch anders rum, ich bin aber den altmodischen Weg über die Drehrichtungsumkehr im Sender gegangen.
Warum?
Durch den Haken bei "Yaw gyro umkehren" ist zwar der Servo in die umgekehrte Richtung gelaufen (oder ich habe mir das nur eingebildet), hat aber in die falsche Korrigiert, wenn der Tri um die Hochachse gedreht wurde.
Durch Haken in der GUI wieder weg und Umkehr am Sender passt auf dem Tricopter alles, nur die Realwerte in der GUI zeigen bei Yaw umgekehrt an, also am Sender Yaw links geben schickt den Böppel in der Anzeige nach rechts.
Passt das?
Hi deHarry - ohne eine Shred mein Eigen zu nennen klingt das falsch.
Müsste beim Handtest doch so aussehen:
-Wenn du am Sender Yaw links gibst sollte das den Böppel auch nach links schicken, den Heckrotor nach rechts kippen und die Shred nach links gieren lassen.
-Wenn du die Shred nach rechts um die Hochachse drehst sollte ebenfalls der Heckrotor nach rechts kippen und die Shred nach links zurück gieren.
(Würde ich mir aber noch von jemandem bestätigen lassen der bereits airborne ist ;) )
So wie Amigorodrigo das erklärt ist es richtig. Die Richtung vom Sender umkehren macht man nur wenn der Copter in der luft falsch reagiert. dies sollte aber nicht geschehen wenn es in der gui richtig angezeigt wird. Da bin ich auch der meinung das es da auf jedenfall stimmen muss!
Das YAW-Gyro Reverse ist nur für die drehrichtung und regelung des servos zuständig. da passt bei mir auch nicht die richtung des copters mit der aus der gui zusammen, aber das ganze funktioniert so 1A. wenn das falsch eingestellt ist sollte der copter garnicht erst abheben können.
LG, Bammel
-Wenn du am Sender Yaw links gibst sollte das den Böppel auch nach links schicken, den Heckrotor nach rechts kippen und die Shred nach links gieren lassen.
-Wenn du die Shred nach rechts um die Hochachse drehst sollte ebenfalls der Heckrotor nach rechts kippen und die Shred nach links zurück gieren.
Vermutlich hast du Recht.
Ich mache mal den Trockentest. Mein jetziges Setup... Sender ist reverse, Yaw in der GUI auf normal.
Ich drehe die Shred nach rechts, der Heckmotor kippt nach rechts, drückt per Luftschraube also nach links, was meiner Drehung entgegenwirkt. So soll es sein.
Jetzt der Sender. Ich gebe Links, der Heckmotor kippt... ebenfalls nach links, was die Shred nach rechts drehen lässt. So soll es natürlich nicht sein.
Gut dass wir nochmal drüber geredet haben :)
Ok, jetzt Sender auf normal:
Ich gebe links, der Heckmotor kippt nach rechts, dreht also die Shred nach links. So soll es sein.
Jetzt die Shred.
Ich drehe die Shred nach links, der Heckrotor kippt ebenfalls nach links, was einen Schub nach rechts ergibt, was meiner Drehung entgegenwirkt. So soll es sein.
Mhmm, da habe ich wohl einen kapitalen Denkfehler gemacht #-o gut, dass ich noch nicht versucht habe zu starten.
Danke Amigo!! \:D/
Bammel, auch dir danke für die Bestätigung!
Nachtrag:
In der GUI sitzt jetzt kein Haken und alle Böppel wandern in die erwartete Richtung.
Hallo Amigo, Bammel,
ich habe einen Wohnzimmertest gemacht (Shred in der Hand fixiert).
Es stimmt alles, das Kerlchen fühlt sich an, als könnte es fliegen :-)
Ihr habt ja eventuell mitbekommen, dass mein Tri direkt nach der Fertigstellung anfangs ziemlich rumgezickt hat. Das lag tatsächlich an dem losen Heckausleger. Der hat jetzt in seinen Lagern nur noch seinen Soll-Freiheitsgrad, er darf sich um die Längsachse drehen.
Das Spiel der Kugellager in den Lagerböcken habe ich durch Einlegen eines Kunststoffstreifens von einer Blisterpackung auf Null gebracht, das Rohr habe ich mit mit einem Tropfen Sekundenkleber im inneren Lagerring fixiert. Dort passte noch nicht mal ein Fetzen Tesa dazwischen, es hat also wirklich nicht viel gefehlt.
Was mich beim Kauf übrigens ziemlich verblüfft hat, war, dass zwei Alurohre aus dem (selben) Baumarkt unterschiedliche Durchmesser haben. Das zweite Rohr passte nicht in das Lager hinein, daraus musste ich die beiden vorderen Ausleger schnitzen.
Hi Willa,
echt cooles Kamerun-Video, wir haben gerade zu Dritt deinen Urlaub genossen :-)
Andree-HB
20.01.2011, 07:48
Hier könnt Ihr übrigens den Meister mal "live" erleben.... :-)
"Hochwasserbilder mit Hexacopter"
http://www.radiobremen.de/mediathek/index.html?id=041531
Amigorodrigo
20.01.2011, 08:51
Hey deHarry,
das klingt doch gut!!!
Hoffentlich gibts dann von dir bald ein paar coole Videos zu sehen ;)
Amigorodrigo
20.01.2011, 08:52
Hier könnt Ihr übrigens den Meister mal "live" erleben.... :-)
"Hochwasserbilder mit Hexacopter"
http://www.radiobremen.de/mediathek/index.html?id=041531
Hehehe - das ist ja geil.
Willa im Fernsehen.
@Andree: thx für den link
@Willa: gratuliere zur Fernsehpremiere?! und natürlich zur Entwicklung des Hex-O-Kopters :P
Hoffentlich gibts dann von dir bald ein paar coole Videos zu sehen ;)
Ja, danke! :)
Mhmm, Videos... also im Wohnzimmer werde ich das Dingen erst mal nicht fliegen lassen, auch wenn Willa mit dem kleinen Bruder durch ein Auto fliegt. Er ist immerhin der Meister ;)
Dann rätsele ich immer noch, wie ihr eure Filme in so guter Qualität hinbekommt. Ich habe ein paar Aufnahmen von den erste nProbeläufen, wo man z.B. sehr gut das Gezappel des Heckauslegers sieht, aber wenn ich aus dem MOV in HD-Auflösung ein MP2 mache, kann ich die Qualität vergessen. Das mute ich noch nicht mal mir zu Hause gerne zu :(
Aber jetzt lass mich erst mal die eine oder andere crashfreie Runde drehen, das mit den Videos kommt dann auch noch, denke ich :-)
Und eine Beleuchtung werde ich vorher auch noch dran frickeln, damit ich vorne und hinten unterscheiden kann.
Moin,
ich muss mich mal wieder ein bisschen mehr auf meine Forschungsarbeit konzentrieren, und werde hier nicht mehr ganz so oft mitlesen... Sonst bekomme ich noch das Burnout Syndrom ;-D Irgenwie habe ich im Mom. keine einzige Sekunde für meinen eigenen Kram. Ich denke, ihr habt hier eine gute "Masse" erreicht, da könnt ihr euch gegenseitig viel besser helfen. Und Sven muss man sich ja schon bald als Konkurrenz bei DragRace und Limbo befürchten...
Kommt doch alle zum Landkamp2011, das wäre lustig :-D
Und Sven muss man sich ja schon bald als Konkurrenz bei DragRace und Limbo befürchten...
Kommt doch alle zum Landkamp2011, das wäre lustig :-D
Ich geb mein bestes!
Heute habe ich das teil so durch die gegend geheizt das mir ein propeller auseinander gerissen ist. aber der crash sah geil aus :D hat sich wie wild um alle achsen gedreht :D
nun muss ich den copter für den flug am wochenende wieder fit machen. und die einstellungen nochmal durchchecken. das teil fing an zu schwingen wie bescheuert.
achso und geb natürlich auch mein bestes dich hier dann ein wenig zu vertretten.. hast bestimmt schon bemerkt ;)
Amigorodrigo
20.01.2011, 21:18
Hi Willa.
Mit der Forschungsarbeit versteh ich gut.
Schreib grade an meiner Diplomarbeit.
Deshalb hatte ich auch nach deinem CAD-Proggie gefragt.
Verrätst du mir das noch bevor du dich ins Labor zurückziehst ;)
Beste Grüße
Amigo
Lankamp bin ich wohl dabei. Vielleicht als Pilot, sonst aber als Zuschauer. Meine Eltern kommen aus der Nähe von Nienburg und sind bestimmt froh mich mal wieder zu sehen :D
Wenn ich nächste Woche endlich mit meinen Prüfungen durch bin kann ich endlich meine DLXm fertig machen und richtig üben. Dann bekommst du auch die lang versprochenen Bilder und Infos zu der Kleinen.
jevermeister
20.01.2011, 22:00
Hi,
ich bin auch gerade dabei einen Shrediquette zu bauen,
leider stoße ich beim Bau auf unzählige Probleme.
Da ich Anfänger bin was RC angeht dauert es leider etwas länger.
Gestern war der Erstflug dran und das hat natürlich nicht geklappt.
Die aktuellen Probleme sind folgende:
Wenn ich die Batterie anstecke initieren die ESCs und kurze Zeit später fangen die Motoren an zu laufen obwohl auf der bereits eingeschalteten Funke (Futaba F14) der Schalter auf off ist und der Schub weg ist.
Das ist doch so nicht richtig oder? Schalte ich den Schalter auf acro und dann zurück sind die Motoren aus. Ausserdem stottert der hintere Motor im Idle und scheint etwas schwächer zu sein. Am Motor liegt es nicht, hab mehrere probiert, ESC und i²C Umsetzer scheinen auch OK.
Hat jemand sowas schon mal gehabt.
Das nächste Problem ist, daß die Motoren bei viel Schub mit Props einfach abschalten, das liegt vermutlich an den ESC da muss ich wohlk den Cutoff deaktivieren.
Hauptsächlich fuchst mich grad das anlaufen der Motoren beimn Einschalten und der Heckmotor.
Ich bin für jeden Tipp dankbar,
vielen vielen Dank schonmal.
Mein Setup:
Board: DLXm
Motor: Turnigy C2830-1050
ESC: Hobbyking SS-Series 15-18
Prop: 10x4.5 MAXXProd
Battery: Rhino 3s, 2250 mAh
Viele Grüße
Nils
Hallo und herzlich willkommen!
CutOff mus auf jedenfall deaktiviert werden! steht auch in der anleitung von willa.
zu dem anlaufproblem. als erstes dachte ich daran das der minimum throttle zu hoch eingestellt ist. aber wenn du ja auf acro und dann zurück schaltet funktioniert es ja. ist dein schalter den in ordnung? ich hatte einmal das problem das mein schalter nicht richtig geschaltet hatte. passt das in der TriGUI alles wenn du da alles umschaltest?
Gruß, Sven
jevermeister
20.01.2011, 22:21
Hi Sven,
laut TriGui scheint der Schalter OK zu sein. Ich werd morgen Abend nochmal alles durchchecken da ich generell einige Probleme mit der Funke hatte. Ich habe einen dreifach Kippschalter verwendet und 3 Widerstände eingelötet, die Stellungen werden im Trigui auch richtig anzeigt.
Warum der hintere Motor sich so koimsich benimmt weisst Du nicht? Wenn er mehr Schub bekommt stottert er nicht mehr. Ist da evtl. ein Problem auf dem TriGuide?
Danke für die Hilfe Sven,
gruß
Nils
btw.: Morgen kommt meine GoPro, nur fleigen wird sie wohl so schnell nicht :-(
Nun muss ich erstmal herausfinden wie ich bei den billig ESCs den Cutoff deaktiviere.
Auch von mir ein herzliches Willkommen bei den TriCopteranern.
Zum Stottern des Heckmotors:
Meine Shredi mag es nicht auf hartem Untergrund (Fliesen, Parkett, Laminat ect.) zu starten. Die aktuell noch vorhandenen Vibrationen lassen den Copter auf dem Boden schon fast tanzen. Das bekommt der IMU natürlich mit und versucht da irgendwas zu regeln.
Auch solltest du drauf achten, dass alle Regler gleich programmiert sind was Anlaufverhalten, CutOff ect. angeht. Damit hatte ein weiter User hier und ich selbst auch Probleme. Außerdem hilft ein kleines Video meist weiter ;)
Gruß
Christopher
jevermeister
21.01.2011, 07:44
Hallo und vielen Dank fürs Willkommen und die Tipps.
Ich benutze ja die oben erwähnten Billig ESCs, da hab ich noch nixx programmiert. Und wie das geht weiss ich nur durch rudimentäre Tipps auf der Hobby King Seite, dumemrweise muss ich sie dafür ja nochmal von den I²C Umsetzern ablöten und das war schwierig genug :-(.
Sollte ich an solchen Stellen lieber Stecker verwenden?
Das Stottern des Heckmotors tritt nur im Idle auf, wenn ich mehr Schub gebe,d ann tut er das ja nicht, mit angebauten Propellern fällt, meiner meinung anch, auf, daß dort weniger schub sit als vorne, kann da evtl irgendwo ein zu hoher Übergangswiderstand sein (Kalte Lötstelle zwischen ESC und Motor)?
Hat jemand n Tipp wie ich da mit einem Multimeter schlauer werden kann?
Gruß
Nils
fat tony
21.01.2011, 08:27
Hi jevermeister,
was dein Schalterproblem angeht:
Versuch doch mal einen Servo direkt an den Empfänger auf den Kanal des Schalters zu stecken und schau was passiert (Stromversorgung nicht vergessen).
Ich hatte auch einige Probleme mit dem Schalter bei einer Robbe.
Allerdings bei einem programmierbaren Empfänger.
Der Schalter gab nicht einfach 3 Positionen zurück sondern diente für irgendwelche Kreiseleinstellungen. Hab die Funke dann einfach auf Flugzeug programmiert .
Und die ESCs musst du unbedingt an den Sender anlernen. Schau mal in die Anleitung.
Mit einem Multimeter wird man da wahrscheinlich nicht viel messen können da sich die Motoren wie Drehstrommotoren verhalten.
Steht die Shredi bei deinen Tests auf dem Boden/Tisch oder hast du sie in der Hand? Mach von deinen Tests mal ein Video (bitte in guter Qualität. Auf Handyvideos erkannt man nicht immer alles).
Woher kommst du? Dein Nick lässt auf den Norden schließen.
jevermeister
21.01.2011, 12:25
Hallo,
also laut Willa's GUI ist die Schalterstellung schon eindeutig, aber irgendwie hat er beim Start des Arduino damit Probleme, denn wenn Du den Schalter einmal bewegst ist ja hinterher alles ok.
Aber ich probier den Servo nochmal anzuschliessen.
Ich habe eine Platte mit Haltearmen wo der Shreddi drin hängt.
Ichw erd heut abend n Video machen und Posten, wie gesagt props hab ich
dazu nicht dran.
Gibt es ne Möglichkeit die Platine zu debuggen?
Gruß
Nils
ps.: Ich komme übrigens aus Kiel ;-)
Hallo Nils,
hast du die neuste firmware drauf? hast du mal versucht die firmware erneut auf zu spielen. ich hatte wohl auhc mal einen fehler in der übertragung. das ganze hatte mir einen motor gekostet.
einen haltearm für die shredi? wie darf ich mir das den vorstellen?
wie meinst das mir die platine zu debuggen?! man kann doch nur die software debuggen. und die funktioniert ja einwandfrei.
was für ein servo benutzt du?
Gruß, Sven
Hi Willa,
ich hoffe du bist nicht ganz weg. Ich drück dir ansonsten die Daumen für deine "richtige" Arbeit.
Die Vertretung durch Bammel geht in Ordnung (von meiner Seite. Keine Klagen bisher) ;)
So, und nun zu den richtigen (=meinen) Problemen...
Hallo Zusammen!
Ich habe gerade das Restlicht ausgenutzt und habe meinen Tri zum ersten Mal in die Freiheit entlassen. Kurz vorher noch die Mindestdrehzahl in der GUI auf 110 eingestellt, weil ich von meinen Trockentests her das Gefühl hatte, dass die Props die Tri ganz schön in die Mangel nehmen.
Tri in der Mitte des häuslichen Rasens absetzen, ein paar Schritte zurück treten und vorsichtig Gas geben. Juhuu, Tri bewegt sich, Tri hebt ab, upps... Tri liegt auf dem Kopf und brummt :(
Schnell hin und aufheben, sieht gut aus, alles noch heil. Also nochmal...
Mit ein Bisschen mehr Gas hopst der Tri 1 Meter hoch, ich nehme Gas weg, Tri fängt wild an zu schaukeln, Gas weg, plumps.
Nochmal, wieder das Gleiche.
Nochmal, diesmal noch einen Tick mehr Gas, der Tri ist 3m hoch, fliegt stabil, will aber höher.
Na ja, ihr könnt euch sicher denken, was dann kam. Genau, bisschen lenken, Gas bisschen weg, schaukel, plumps.
Servo sagt rrrrrrrrrrrr - Getriebe hin, das ging schnell :cry:
Das Alles klingt mir ein Bisschen nach dem Problem, das weiter oben von Gerald beim Sinkflug beschrieben wurde https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=534517#534517. Wenn die Drehzahlen zu gering werden, schafft die Regelung den Ausgleich nicht mehr und das System schaukelt sich auf.
Resummé: Ich brauche kleinere Props oder ein Kilo Zucker/Mehl unten dran. Was sagt ihr?
Ich habe natürlich keinen Plan, ob die ESCs schnell genug auf die von der TriGUIDE kommenden Stellwerte reagieren. Das könnte ja ebenfalls ein Auslöser für Aufschaukeln sein. Kann man das irgendwie messen?
Allerdings hatte ich den Eindruck, dass der Tri stabil in der Luft liegt, wenn ich genügend Gas gegeben habe. Aber da täuscht man sich ja leicht.
jevermeister
21.01.2011, 17:33
Hi,
die Firmware hab ich nochmal neu geflasht, jetzt ist aber der Akku platt und die motoren stoppen alle, ich muss wohl erstmal die ESCs umprogrammieren (toll).
Foto der Halterung anbei,
http://dl.dropbox.com/u/9886652/IMG_1729.JPG
ich hab auf Youtube n Video hochgeladen wie er sich verhält:
http://www.youtube.com/watch?v=sVAqH6tBDi0
Und zusätzlich hab ich den Receivercheck gemacht.
Mir ist aufgefallen, daß die min/max werte für Kanal 1 bis 4 bei -29 und 29 liegen und die für Kanal 5 bei -45 und 45.
Laut Willa's Anleitung sollten sie aber alle bei +/- 37 liegen.
Da muss ich jetzt in der Software was machen um die Grenzwerte anzupassen oder?
gruß
Nils
ps.: ich hab n standard 0815 Servo von Sven S. bekommen, werde ihn aber gegen einen TGY-90s tauschen sobald der Shreddi fliegt und ich das neue Gehäuse baue. Warum fragst Du nach dem Servo?
Hallo @all,
@Willa, spitzen Video hast Du da gemacht.
Das sind dann ja auch noch mal sehr schöne Urlaubserinnerungen.
Kann das sein das Du gerne Fringe im TV schaust....
Ich wünsche Dir auch viel Erfolg mit Deiner Forschungsarbeit.
Mit Bammel kommen wir schon weiter.
Zur Not überfallen wir Ihn einfach mal an einem WE zum gemeinsamen
basteln *LOL*
Zum Bilder hochladen bin ich leider noch nicht gekommen.
Bei mir hat sich jetzt erst mal ein Regler verabschiedet.
Beim Strom anklemmen hat es auf einmal geknallt und er Shunt war aufgeraucht.
Warum kann ich nicht nachvollziehen.
Evtl weil sich die Shrediquette am Tag zu vor einmal überschlagen hatte und
der Regler schon leicht angeschlagen wurde.
Ich habe versucht den Shunt wie auf dieser Seite http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl
beschrieben, zu reparieren.leider ohne Erfolg.
Die Tage sind die Motorhalter mit Gummipuffer gekommen.
Machen einen sehr guten Eindruck. Mal schauen wann ich weiter komme.
Gruß Ingo
Nabend,
so nun mal einen nach dem anderen :D
zu harald:
also die ESC's bremsen ja nicht aktiv. die gibt es zwar auch aber sind schweine teuer. das abbremmsen zur geringeren drehzahl geschiet einzig und alleine durch den luftwiederstand.
was merkwürdig ist dass, das aufschaukeln so starkt ist das es die shredi aus der bahn wirft. bei mir ist das so wenn ich das gas wirklich komplett wegnehme das sie nach unten trudelt. aber sobald ich dann wieder gas gebe zittert sie kurz und steht wieder stabil in der luft.
Propeller hatte ich zwei varianten 10x4,5 und 8x4,5 die kleinen habe ich heute wieder rauf gemacht da mir ein großer fehlt. mit den großen ist die shredi nur wesentich agiler.
hast du mal probiert die regelung ein wenig herunter zu nehmen.
achso und wärend des fluges das gas komplett weg zu nehmen sollte man auch nicht tun. beim sinkflug reicht es ja das gas nur ein wenig zu reduzieren.
magst mir nochmal deine zusammenstellung nennen?!
zu nils:
als ersten programmier wirklich all deine ESC's die ist zwingend nötig. wie das gemacht wird sollte in der anleitung stehen die dabei war.
auf wieviel % ausschlag hast du deinen sender gestellt? bei graupner sollen es 150% sein und bei futaba 130%.
die werte +/-37 sollten im recievercheck schon annähernt erreicht werden. da würde ich mal dran arbeiten.
denke das darin der fehler steckt das die shredi gleich ab start anläuft.
was passiert wenn du den copter an machst und der sender aus ist? startet der copter dann auch? im normalfall sollten die äußeren beiden LED's blinken.
die frage anch dem servo kam daher das ich dachte wnen es ein billigservo ist das es die ankommenden signal evtl. nciht richtig zuordnen kann oder die leitung nicht gut genug entstört ist. aber dein verhalten des servos ist völlig okay. genauso ist das bei mir auch. sobald du abhebst bekommst du davon nichts mehr mit.
deine befestigung des IMU-Würfels macht mir allesdings sorgen. wie genau hast du das gemacht? den im normalfall nimmt man nur ein oder zwei lagen doppelseitiges moosgummi-klebeband (spiegelklebeband). das sorgt für die nötige dämpfung der vibrationen.
unser aufbau ähnelt sich bis auf die ESC's. deine motoren hören sich genauso an wie meine :D sind ja auch die gleichen.
welchen empfänger verwendest du?
zu ingo:
was sind den das für motorhalter?
also gegen bastelbesuch hätte ich prinzip nichts gegen. und gegen flugbesuch schon erstrecht nicht. ich hab auch ne riesen wiese direkt bei mir gegenüber.
Gruß, Sven
jevermeister
21.01.2011, 21:12
Hi Bammel,
die ESCs programmier ich nachher sofort ;-).Ich hab bei Hobbyking gelesen wie das geht.
Zur Funke:
Ich benutze eine Futaba F14 mit dem dazugehörigen 8Kanal Empfänger, die hab ich geschenkt bekommen um die Kosten am Anfang möglichst gering zu halten, die wird irgendwann mal gegen was feineres ersetzt.
Ich wüsste jetzt nicht wie ich da den Ausschlag einstellen soll, da ist alles noch mechanisch ;-).
Wenn ich den Shreddi einschalte ohne Fernbedienung dann blinke 2 LED und nixx tut sich, das bedeutet ja, daß der Mopduswahlschalter nicht auf 0 ist oder der Throttlestick nicht auf 0 ist oder? Ist das Verhalten denn richtig?
Den IMU hab ich auf einem Brett mit Abstandhaltern montiert. Auf dem Brett ist eine 5mm lage Moosgummi, dazwischen eine Aluplatte und nochmal 5mm Moosgummi. Meisnt du das ist zu übertrieben?
Ich hab von nem Arbeitskollegen gehört, daß ich diese Kombi von ESC, Motoren, Akku und Props nicht nehmen kann, bin deshalb etwas verunsichert...
Danke für die tipps.
Hey Nils,
Mit dem einstellen müsstest du ggf. mal in der anleitung nachschlagen ansonsten weiß ich da auch nicht weiter, da wären dann die RC-Profis gefragt.
Also das verhalten bei ausgeschaltetem sender ist schonmal vollkommen okay. dann muss es tatsächlich etwas mit dem wahlschalter zu tun haben. wie ist dieser den verdrahtet. in meiner graupner habe ich drei anschlüsse und die müssen so auch 1:1 an den schalter verdrahtet werden. ich hatte glaube ich was bei dir mit widerständen gelesen. das kann ich nicht nachvollziehen. da bitte ich um erklärung. denke aber das da das problem liegen kan den dein wahlschalter erzeugt ja im recievercheck programm werte von ca 50. die sollten in etwa so hoch sein wie der vollausschlag der anderen knüppel oder am besten bei +/- 37 liegen.
das mit deiner IMU halte ich für sehr übertrieben. max. 2 lagen sollten reichen. ansonsten hast du pech und die IMU schwingt sich auf und dann ist die shredi fluguntauglich. das problem hatte ich bei meiner vorherigen billig IMU.
Hatte dein kollege gesagt warum die kombi nicht passen sollte!?
ich kenne nun die ESC's nicht aber denke das sollte kein problem darstellen.
Gruß, Sven
Hi Bammel,
ESCs bremsen nicht, soweit klar. Müssen sie ja auch nicht, dafür haben wir die Luft außen rum gemacht.
Das mit dem Gas ganz weg und dann wieder fangen kann ich nicht so direkt, weil so hoch war das Teil ja noch gar nicht. Daher meine Umschreibung "weniger Gas -> Plumps". Da ist nicht viel Luft für abfangen bei 1-3 m Höhe :)
Und ihr dürft nicht vergessen, dass das mein erstes HuFO (Hubiähnliches Flugobjekt) ist, da kommt ein ziemlicher Aufregungsfaktor dazu. Ich hatte mir meine Erstflug so vorgestellt, wie auf dem Video als du und Willa (das warst doch du, oder?) das mit deiner Tri geübt haben, also vorsichtig abheben und ein bisschen in Bodennähe rumschweben. Aber wie schon beschrieben, der Tri ist zu leicht für die Motorleistung (bei der eingestellten Mindestdrehzahl), haut sofort nach oben ab...
Wie weit kann ich denn mit dem Mindestwert für Gas in der GUI nach unten? Irgendwann laufen die Motore nicht mehr (sauber) an, oder?
Gut, das kann ich ausprobieren... wenn ich den Servo ersetzt habe. Heute jedenfalls nicht mehr ;)
Ach so, du fragst nach "der Zusammenstellung".
Mhmm, Motortyp, ESCs und Akku? Oder die Einstellungen in der GUI?
Motoren sind Dymond HQ2832, dazu passende (gabs im Set) ESCs Dymond Smart 25. Das alles hängt an einem 2200er Dymond.
Die GUI-Werte:
ACRO: Stick sensitivity roll + nick [130] -> 200
Hover: Stick sensitivity roll + nick [70] -> 70
Yaw stick sensitivity [130] -> 185
ACRO: Exponential agility boost [0] -> on
Minimum throttle (idle up) [120] -> 110
Das sind die Werte von Dennis DLXm mit kleinerer Min. Throttle.
Hi Harald,
der TriCopter ist mein ersten flugobjekt überhaupt ;) und das auf dem video, wenn du das meinst welches ich denke, bin ich. Das war auch der erste funktionierende versuch! Davor die versuche sind alle mit sofortigen crash geendet. Das lag aber an der IMU.
Mit dem standgas kannst du so weit runter gehen das die motoren grade eben sauber laufen. dann sollte auch kein auftrieb herrschen ansonsten drehen deine motoren einfach zu schnell. welche motoren verwendest du den?
wenn du meinst dein tri ist zu leicht dann hänge doch einfach mal balst mit drauf und schau wie sich das ganze so verhält. ;)
gute nacht ;)
Sorry, war zu langsam, ich habe die Angaben zum Setup im vorherigen Post nachgeliefert.
Ach so, du fragst nach "der Zusammenstellung".
Mhmm, Motortyp, ESCs und Akku? Oder die Einstellungen in der GUI?
Motoren sind Dymond HQ2832, dazu passende (gabs im Set) ESCs Dymond Smart 25. Das alles hängt an einem 2200er Dymond.
Die GUI-Werte:
ACRO: Stick sensitivity roll + nick [130] -> 200
Hover: Stick sensitivity roll + nick [70] -> 70
Yaw stick sensitivity [130] -> 185
ACRO: Exponential agility boost [0] -> on
Minimum throttle (idle up) [120] -> 110
Das sind die Werte von Dennis DLXm mit kleinerer Min. Throttle.
Moin Moin,
welche shrediquette baust du den? DLX oder DLXm? nach deiner hardware zu beurteilen würde ich auf die große die DLX tippen. den deine motoren haben genau den drehzahlbereich (1020Umin/V) der für die DLX verwendet wird. die motoren die william bei seiner DLXm benutzt haben einen drehzahlbereich von 1800Umin/V.
erstmal wer ist dennis?
und ich mus sagen du bist ganz schön mutig als anfäger so agressive einstellung zu benutzen. als tipp ich würde die standarteinstellungen benutzen und dann ganz am anfang bei:
ACRO: Stick sensitivity roll + nick [130] (90)
Hover: Stick sensitivity roll + nick [70] (50)
Yaw stick sensitivity [130] (90)
die werte noch ein wenig verringern die werte habe ich mal in klammern dahinter geschrieben. das ganze bedeutet je geringer die zahl um so mehr weg muss man am knüppel machen um den copter zu bewegen. so muss man am anfang nciht so feinfühlig sein und kann das flugverhalten gut kennenlernen. so habe ich das auch getan.
EDIT:
hab grade gelesen das es sich bei dir um die große DLX handelt.
somit ist die motorisierung okay. welche propeller benutzt du? und wie kommst du auf die idee für die DLX die einstellungen der DLXm zu benutzen? ich würde dir raten alles auf standart zu stellen. das ist ne super grundeinstellung.
jevermeister
22.01.2011, 12:43
Hi Sven,
ich hab grad nochmal wider besseren wissen einen direkt verdrahteten Schalter an die Funke angebaut. Das Funktioneirt nicht.
Es werden auf die Weise nur zwei Stellungen erkannt.
Die Beschaltung der Widerstände ist wie folgt:
http://dl.dropbox.com/u/9886652/schalter.png
Nur so werden drei Stellungen erkannt.
Den Tipp hab ich irgendwo aus dem www.
Es wundert mich halt, dass beim Einschalten alles durcheinander ist... oder meisnt du das liegt daran, daß die Grenzwerte überschritten werden?
Was die Pegel der Funke angeht weiss ich nicht recht weiter, da es keine Software gibt ist auf der Seite der Funke nichts zu machen denke ich.
Mit dem IMU werd ich mal sehen was ich mache, das ist ja wie gesagt erst die Testplattform, sobald ich fliegen kann wird ein hübscheres gehäuse gebaut. Und soweit, dass der IMU Probleme macht bin ich noch nicht ;-).
Aber auf jeden fall schonmal vielen dank für den Hinweis.
Gruß
Nils
Hallo,
ich hbae grade mal ein wenig google bemüht konnte aber auch keine direkte anleitung finden. das du aber evtl. nochmal testen köänntest den 56k widerstand zu entfernen.
versuch aber ohne gewähr!
gruß, sven
Hallo Bammel,
welche shrediquette baust du den? DLX oder DLXm? nach deiner hardware zu beurteilen würde ich auf die große die DLX tippen. den deine motoren haben genau den drehzahlbereich (1020Umin/V) der für die DLX verwendet wird. die motoren die william bei seiner DLXm benutzt haben einen drehzahlbereich von 1800Umin/V.
Exakt. Ich würde sagen eine mittelgroße. Achsabstand 40 cm.
erstmal wer ist dennis?
fatTony
und ich mus sagen du bist ganz schön mutig als anfäger so agressive einstellung zu benutzen.
Tja, nachdem ganz am Anfang mit Willas Grundeinstellungen so überhaupt nichts funktionierte, hat mir Dennis seine Einstellungen geschickt und vorgeschlagen, es mal damit zu probieren. Und seitdem habe ich außer der minimalen Gasstellung nix verändert.
als tipp ich würde die standarteinstellungen benutzen und dann ganz am anfang bei:
Ok, das mach ich. Nur das Gas werde ich wieder ziemlich weit unten einstellen.
ACRO: Stick sensitivity roll + nick [130] (90)
Hover: Stick sensitivity roll + nick [70] (50)
Yaw stick sensitivity [130] (90)
die werte noch ein wenig verringern die werte habe ich mal in klammern dahinter geschrieben. das ganze bedeutet je geringer die zahl um so mehr weg muss man am knüppel machen um den copter zu bewegen. so muss man am anfang nciht so feinfühlig sein und kann das flugverhalten gut kennenlernen. so habe ich das auch getan.
Klingt gut, danke!
welche propeller benutzt du?
MaxxProducts EPP1045
Hi Nils,
ich habe auch nochmal ein bisschen gegoogelt und Hinweise auf einen Serienwiderstand von 62 kOhm am mittleren Pin (so wie dein 56k eingezeichnet ist) des Schalters gefunden.
Von den beiden anderen Widerständen war da keine Rede.
Ich beherrsche die Suchfunktion dieses Forums nicht, dazu bin ich zu blöd, oder die Funktion ist Schrott :(
Aber Willa hat irgendwo hier geschrieben, welche Werte er an den Kanälen erwartet, bevor er beim Hochlauf der TriGuide weiter macht. Vielleicht hast du ja bei der Suche mehr Glück, ich müsste Seite für Seite zurück blättern und der Seitenaufbau hier dauert ziemlich lang.
ssellere
22.01.2011, 19:32
Hey Nils,
hab mir grad mal den Quellcode von Willa angeschaut.
Das Verhalten, dass die Motoren andrehen, wenn du die Batterie anklemmst, kann von deinem Schalter kommen.
Die TriGuide will nen Wert zwischen -39 und +39 haben für alle Kanäle.
So sollte es auch beim ReceiverCheck sein.
Dein Schalter hat aber in Aus-Stellung -45 (hattest du doch geschrieben?).
Diese Schalterstellung wird von der TriGuide nicht ausgewertet, da außerhalb des zulässigen Bereiches. Nur intern bleibt der Wert der Schalterstellung dann auf Null. Und Null bedeutet Acro-Mode. Also Motoren an.
Willa hat ne Fehlerabfrage in seiner Startroutine, die greift aber erst bei einem Wert des Schalter von -51. Erst dann würde die TriGuide den Start verweigern.
Also braucht der Schalter andere Widerstände.
Die Schalterstellungen sind:
Aus: -38 bis -20
Acro: -6 bis 6
Hover: 20 bis 38
Wenn du mit neuen Widerständen ungefähr bei -30 bis 30 landest,
sollte das Problem mit dem Anlaufen der Motoren passe sein.
MfG Sven (der aus Westerrönfeld)
Wäre es nicht vielleicht einfacher die Werte in der Software anzupassen? Bevor er jetzt an seiner Funke zig Wiederstände durchtesten muss um auf passende Werte zu gelangen würde eine kurze "Korrektur" in der Software schneller gehen.
Ich muss hier einmal kurz mit Willa schimpfen: Wegen dir und deinem Kamerunvideo hab ich jetzt seit Tagen den Song von Moby in den Ohren :D
Ich will endlich meine Prüfungsphase beendet haben damit ich mich auch mit meiner Kleinen beschäftigen kann :(
Moin moin,
Wäre es nicht vielleicht einfacher die Werte in der Software anzupassen? Bevor er jetzt an seiner Funke zig Wiederstände durchtesten muss um auf passende Werte zu gelangen würde eine kurze "Korrektur" in der Software schneller gehen.
Das Halte ich für wenig sinnvoll. Den wenn neue Firmwareupdates rauskommen müss er diese jedesmal wieder abändern, zudem wird die Bascom vollversion benütigt um den quellcode compilieren zu können.
Wegen dir und deinem Kamerunvideo hab ich jetzt seit Tagen den Song von Moby in den Ohren
Dito :)
Ok, das mach ich. Nur das Gas werde ich wieder ziemlich weit unten einstellen.
Ja alles klar ich hatte den wert so um die 90 liegen. das war zwar doch sehr wenig aber die shredi hebte nicht gleich ab ;)
Tja, nachdem ganz am Anfang mit Willas Grundeinstellungen so überhaupt nichts funktionierte, hat mir Dennis seine Einstellungen geschickt und vorgeschlagen, es mal damit zu probieren. Und seitdem habe ich außer der minimalen Gasstellung nix verändert
Ja die einstellungen für die richtugn der gyros und der ACC's musst du schon an deine konfiguration anpassen.
MaxxProducts EPP1045
Diese verwende ich auch. aber grade aus mangel an propellern habe ich die 8x4,5 drauf. ich glaube damit kommen meine motoren besser zurecht nur ist die shredi damit soooooo träge.
Gruß, Sven
jevermeister
23.01.2011, 12:13
hallo ihr,
Die TriGuide will nen Wert zwischen -39 und +39 haben für alle Kanäle.
So sollte es auch beim ReceiverCheck sein.
Dein Schalter hat aber in Aus-Stellung -45 (hattest du doch geschrieben?).
Diese Schalterstellung wird von der TriGuide nicht ausgewertet, da außerhalb des zulässigen Bereiches. Nur intern bleibt der Wert der Schalterstellung dann auf Null. Und Null bedeutet Acro-Mode. Also Motoren an.
Sowas hatte ich geahnt. Nun bin ich leider wohl zu blöd, schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Damit die Werte von meinem Schalter jetzt geringer werden muss ich was tun?? Die widerstände verkleiner oder vergrößern? ich denke eher verkleinern, damit die abstände der werte des spannugnsteilers kleiner werden oder?
Alternativ wäre ja auch ein Poti sinnvoll...
Die escs sind fast fertig umprogrammiert, musste dafür leider meinen kabelbaum wieder zerfleddern, da die escs mit angeschlossen i²c umsetzern nicht reagiert haben. (ich hätte stecker nutzen sollen d'oh)
Vielleicht fliegt er heut noch...
Update:
Ich habe jetzt die ESCs auf NiMh umprogrammiert, aber die Motren bleiben trotzdem immer wieder stehen.
Mach die Batterie dicht oder ist das folgendes ESC
Willa beschrieb in seiner FAQ, daß manche ESC Probleme mit der Updaterate der Steuerung haben, Sven hat bei seinem ersten Shreddi aber die selben ESC (SS von hobbyking) verwendet, sie lediglich umgebaut damit sie I²C verstehen und dort keine Probleme hat, hat jemdan ähliche erfahrungen mit stehenbleibenden Motoren gehabt?
Darüber hinaus ist der hintere Motor imemr noch zu schwach...
Hat das vielleicht mit dem x/x acc offset zu tun?
Amigorodrigo
23.01.2011, 13:55
Willa beschrieb in seiner FAQ, daß manche ESC Probleme mit der Updaterate der Steuerung haben, Sven hat bei seinem ersten Shreddi aber die selben ESC (SS von hobbyking) verwendet, sie lediglich umgebaut damit sie I²C verstehen und dort keine Probleme hat, hat jemdan ähliche erfahrungen mit stehenbleibenden Motoren gehabt?
Darüber hinaus ist der hintere Motor imemr noch zu schwach...
hi jevermeister - die ss series von hk kommt eigentlich gut mit schnellerem pwm klar.
wird z.B. bei Plejad ausdrücklich empfohlen:
http://www.plejad.net/plejadcoptercontrol/kompatiblehardware.html
an irgendeiner stelle musst du wohl sowas wie "min gas" hochdrehen damit die motoren nicht stehen bleiben.
hast du die motoren mal durch getauscht um auszuschließen, dass der hintere einfach fritte ist?!
gruß
amigo
Bei mir war es der vordere linke Motor, der im Stand kaum lief und häufig stotterte. Irgendwo ab Seite 30 hab ich das angesprochen. Bin mir grad nicht sicher ob es "normal" war oder ich was ändern musste. Hab nur grad keine Zeit da nach zu suchen. Aber wenn du ab Seite 30 anfängst müsste das Thema von meiner Seite aus recht bald aufkommen.
Hallo,
auf jedenfall müss das min. throttle hoch geschraubt werden.
wenn du mit sven mich meinst, ich hab andere regler. ich hab die towardpro w18a. die liefen mit dem PWM signal auch nur bescheiden. hatten alle trotz programmieren ein anderes anlaufverhalten. darum habe ich diese dann auf I2C umgebaut seit dem laufen diese astrein.
im übrigen habe ich eben meine ersten 5 min. FPV gemacht... nun ist Willa schuld das ich mihc wieder in schulden stürze :D macht mega viel spass aber ist anstrengend. nur mein copter ist nur müll. ich werde mir demnächst noch propeller bestellen müssen und werden ein neues chassis aufbauen.
Gruß, Sven
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