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Hier noch ein paar Bilder vom Aufbohren des Lochs auf 35 mm (Danke an Bammel für den Vorschalg mit dem Einsetzen eines Holzstücks)
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0067.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0068.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0069.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0070.JPG
Hallo,
die Nenngrößen eines Schrittmotors beziehen sich auf eine Phase/Spule, wobei es manchmal Differenzen gibt ob die Angabe für Bipolare oder Unipolare Ansteuerung gilt. D.H wenn bei der Karte ein Spulenstrom von 2A angegeben ist, nimmt man am besten einen Motor der 2A Nennstrom im bipolaren Betrieb hat. Wenn dein Motor 24V hat und Du die Karte von GWR einsetzt (also die hier http://shop.strato.de/epages/61125483.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61125483/Products/SM33PCV3) solltes Du ruhig über eine Betriebsspannung der Karte von 24V gehen. Ansonsten macht die Stromeinstellung nicht mehr wirklich Sinn, da da der Nennstrom des Motors bei einer Betriebsspannung der Karte von 24V gar nicht mehr erreicht werden kann.
MfG
Manu
Also kann ich die Strombegrenzung komplett aufdrehen oder?
Ich habe diese Karte hier:
http://shop.strato.de/epages/61125483.sf/secdMCbpzenS6Y/?ObjectPath=/Shops/61125483/Products/SM33PCV4
Klingon77
16.05.2008, 16:57
hi meddie,
wenn Du mehrere Wicklungen Draht nimmst und mit zwei Zangen festziehst sollte das auch halten.
Wenn Du den Gewebeschlauch motorseitig nicht ganz bis an die Stirnseite des Motors ziehst kannst Du dort mit einem schwarzen Edding einen Punkt (Strich) auf die Motorwelle setzen.
Ein zweiter Punkt (Strich) kommt auf die Gewindespindel.
Dann sieht man recht schnell, ob die Kupplung greift oder durchrutscht.
liebe Grüße,
Klingon77
Ich werde es heute mal ausprobieren. Das mit dem Edding ist ein guter Tipp, danke.
Prinzipell ja, wenn die angeschlossene Betriebsspannung der Karte kleiner ist als die Nennspannung des Motors. Sicherheitshalber würde ich aber die Stromeinstellung vornehmen. Was für Motoren sind denn das genau?
Ach so wenn Du als Betriebsspannung "nur" 24V nimmst und die Motoren auch 24V Nennspannung haben dann geht das Drehmoment des Motors gleich Richtung "Boden", wäre also in etwa der Bereich der Drehmomentkennlinie des Motors wo das Drehmoment schon beginnt zusammenzubrechen.
MfG
Manu
Lazareth
19.05.2008, 00:28
mal ne frage, warum kauft ihr euch nicht günstige und gute linearführungen bei ebay. markenware von rexroth, thk und co geht dort teilweise für 10 eus +versand weg. die dinger sind mehr als stabil, brauchst fast kein unterbau mehr und haben toleranzen um die 0.01 mm. leichte alubearbeitung sollte somit auch keine unüberwindbar hürde mehr werden. kugelumlaufspindel gibts dort auch, nur leider müsste man bei einer steigung von 5 mm untersetzen. die ölschmierung liese sich auch noch einrichten, zur not gehts auch von hand.
werde mir demnächst auch sowas bauen und nur auf solche führungen zurückgreifen.
Kannst Du mal ein Link oder die Artikelnummer posten?
HannoHupmann
19.05.2008, 09:34
Einfach mal Thk bei Ebayern eingeben und kucken ob was dabei ist.
Oder nach den anderen Firmennamen suchen.
ich hab da nen nettes bildchen gefunden welchen dem meddie interesieren könnte.
http://www.jensn.de/cms/cnc16.JPG
Jo Sven,
genau diese Schellen suche ich auch!!!! Nur kein Baumarkt bei uns im Umkreis von 70 km hat die! Die sind normalerweise bei Druckluftschläuchen verbaut!
Weiß jemand wo man die dinger herbekommt?
Danke im Voraus!!!
Lazareth
19.05.2008, 11:25
hier mal ein link. in die suche einfach " linear führung" eingeben, oder sowas in der richtung.
http://search.ebay.de/linearfuehrung_W0QQfromZR40QQpqryZlinearQ20fQc3Qbc hrungQQsatitleZlinearfQc3Qbchrung
@meddie:
guckst du hier ^^
*KLICK* (http://cgi.ebay.de/100-STUCK-2-OHR-SCHLAUCHSCHELLE-verzinkt-chrom-15-18_W0QQitemZ180159201254QQihZ008QQcategoryZ30905QQ rdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1723 Q2em118Q2el1247)
15-18 mm ist zu groß! Der Schlauch hat 12 mm Durchmesser!
Der Tread ist ja momentan nicht sehr aktiv?
Naja bin im Netz auf ein sehr interesantes Thema gestoßen, für welches ich mein derzeitiges Projekt "CNC-Fräse" pausiert habe.
Hier mal ein Link zu einer Website die das Thema behandelt:
Hier klicken (http://www.diybeamer.ch/portal/)
Ja das finde ich auch, dass es hier im Beitrag ziemlich ruhig geworden ist, aber ich denke das liegt daran, dass niemand mehr was neues über seine Fräsen postet. Es werden so gut wie keine Fotos mehr reingestellt.
Ich denke wenn hier mehr Fotos kommen, kommen auch mehr Anregungen.
ach ich würd ja so gerne aber ich kann leider nicht :'(
@mom beschäftige ich mich mit DMX steuerung, hexapods udn quadrocopter.
irgendwas von den letztenbeiden möchte ich dann mal bauen.
ach ich würd ja so gerne aber ich kann leider nicht :'(
Was meinst du damit?
ja würde gerne weiterbauen. also das portal. die anderen materialien habe ich alle hier.
nur habe ich mir vor vier wochen die linke ringfinger kuppe fast abgetrennt. naja und damit darf ich ja nicht arbeiten. und da ich als tischer die holzarbeiten dann in der firma mache ist klar denn besser kann ich es sonst nicht fertigen. und günstiger komme ich an plattenmaterial auch nicht ran.
Ich frag lieber nicht wie du das geschaft hast xD, ne is klar wenn man die möglichkeit hat das an profesionellen maschinen zu machen , dann wird auch nicht alle so krum wie bei mir, ist nicht so das ich nicht in der lage bin gerade zu sägen nur ist das sägeblatt irgendwie krum
Lazareth
22.05.2008, 00:10
wie gesagt, kauft euch die linearführungen schraubt die auf ne aluplatte und da wird nix mehr krumm werden.
wie gesagt, kauft euch die linearführungen schraubt die auf ne aluplatte und da wird nix mehr krumm werden.
Noch mal: hier geht es nicht darum, eine voll profisionelle CNC Fräse her zu stellen, sondern darum um mit ca 100 Euro eine kleine Fräse für Hobbybereich zu bauen.
Für etwa für 11 Euro, bekomme ich mit Sicherheit keine 2 Linearführungen. Und genau aus diesem Grund wurde hier Holz als Basismaterial gewählt.
hau meddie hat gesprochen ^^
ne aber genauso wie er es schilder ist es. wir wollen hier keine professionelle super fräse bauen. den dann würde man mit ca 100 euro nicht hinkommen und linarführeungen kosten bei ebay niemals 10euro aller höchstens welche mit ca 200mm länger aber damit kann ich wieder nix anfangen udn von daher werden schubkastenführungen genommen.
da hab ich übrigens bei ebay welche gefunden die nen verfahrweg von ca 650mm haben sollten ich glob davon werde ich mir zwei paar für x udn y bestellen.
ich hab dann noch ne frage.
die nullpunkte der ref. schalter sollten das die des frästisches sein? allso nicht die vom deer werkstück anlegekante oder?
wenn ich jetzt mein werkzeugwechselschalter ind er y achso im minus bewegen will (um den fest auf den rahmen montieren zu können) müsste ich den ref schalter so anbringen das der "uberfahren" werden kann (pilskopfschalter) udn dnan zur sicherheit noch einen endschalter?
oder habe ich da jetzt ein denkfehler? denn ich habe gelesen das nach dem durch die ref. fahrt festgelegten null punkte alle anderen punkte festgelegt werden. also wenn ich die ref null punkt nun an der kante des frästisches mache udn die anlege kannte bei x10 y10 wäre. kann ich das dann in der software eintragen und dann hab ich da mein werkstücknullpunkt?!
war jetzt nen bisl doppelt ausgeführt aber ich hoffe ihr versteht was ich meine?
wie gesagt, kauft euch die linearführungen schraubt die auf ne aluplatte und da wird nix mehr krumm werden.
Bei mir ist auch nix weiter krum eben nur die Enden von den Holz balken, da ioch die aber immer im 90° Winklel verspanne und dann erst bohre und dann erst die dicken Schrauben durchjaga sind die am Ende doch gerade, sieht halt nur nioch so schön aus da dann kleine Ritze zwichen den Balken sind.
Also bei den Linearführungen ist es eigendlcih so, dass diese auch nicht unbedingt vollkommen gerade sein müssen. Normalerweise sollen die gegen eine Kante (als Referenz), auf einem stabilen Untergrund montiert werden. Nur so im Zusammenhang mit Toleranzen 0,01mm.
MfG
Manu
die nullpunkte der ref. schalter sollten das die des frästisches sein? allso nicht die vom deer werkstück anlegekante oder?
wenn ich jetzt mein werkzeugwechselschalter ind er y achso im minus bewegen will (um den fest auf den rahmen montieren zu können) müsste ich den ref schalter so anbringen das der "uberfahren" werden kann (pilskopfschalter) udn dnan zur sicherheit noch einen endschalter?
oder habe ich da jetzt ein denkfehler? denn ich habe gelesen das nach dem durch die ref. fahrt festgelegten null punkte alle anderen punkte festgelegt werden. also wenn ich die ref null punkt nun an der kante des frästisches mache udn die anlege kannte bei x10 y10 wäre. kann ich das dann in der software eintragen und dann hab ich da mein werkstücknullpunkt?!
war jetzt nen bisl doppelt ausgeführt aber ich hoffe ihr versteht was ich meine?
habe gerade selber die anwort gefunden.
http://www.holzwurm-page.de/cncedv/cnc/nullpunkt.htm
Hi.... bin neu hier
und wollt euch fragen ob jemand (bei dem die Fräse bereitz funktioniert) so freundlich wäre seine ganzen benötigten (wens geht mit bezeichnung) Elektro teile auflisten könnte.
hallo und willkommen.
die auflisten kann ich die noch nciht machen da ich noch nicht fertig bin.
aber mal erlich so schwer ist das nicht. nen bisl in die materia einlesen udn einarbeiten udn dann kann man das schon von alleine. man muss sich halt nur mal ein bischen die mühe machen. und wenn halt dann sachen fahlen muss man diese nachbestllen. geht hier jedem von uns so.
gruß bammel
Wie meinst du das? du brauchst im Prinzip nur die Motoren, Netzteil, Kabel und 3x die Pollin Karte und 6 Endschalter
an Bammel.. mhh erstens hab mich schon ein bisschen eingelesen aber ist schwer zu sagen was das richtige ist da jeder ganz andere sachen verwendet..und an Schnipp ja so was in der art aber was ich gelesen habe soll man mit der Pollin ja nur begrenzte Möglichkeiten haben
ja mit den pollin karten kannst du kein takt udn richtungs signal verwenden. das dinmg ist aber das die meisten programme du das signal unterstützen. aber für die pollin karten kannst du das programm "nc-frs" verwenden. so werde ich es auch machen und dann ggf. ne platine entwerfen um das takt und richtungssignal zu erzeugen.
du den materialien/teilen das muss jeder für sich entscheiden wieviel er ausgeben möchte. bessere motoren sind natürlich auch teurer.
naja und wenn man dnan anch dem zusammenbau merkt das die motoren sch***e sind muss sie halt ggf. austauschen oder langsamer verfahren. das muss man halt alles für sich entscheiden. und durch ausprobieren lösen. wenn man das nicht machen will muss man entweder zu einer fertigen fräse greifen oder man muss viel erfahreungen haben oder einen bekannten der dies hat. da die meisten hier aber erst ihre erste maschine bauen fehlt diese erfahrung.
ok danke die für die schnelle Antwort
werd mir das ma in Ruhe durchrechnen und dann entscheiden was ich für das Beste halte
mfg sukiden
Ich glaube, hier in diesem Topic wurde alles bereits mehrmals gepostet!
Aber ich gib Dir gerne trotzdem noch mal eine Übersicht. (Meine Fräse funktioniert leider noch nicht - mangels Zeit)
3 Schrittmotoren: Minbea 23LM-c255-34V
1 PC Netzteil 300 Watt
1 Schrittmotorplatine von GWR Elektronik: 3 Kanal Schrittmotorsteuerung SM33PCV4 mit Optokoppler und Endschalter
alternativ kannst Du auch die Schrittmotorplatine von Pollin nehmen
benötugst aber 3 Stück und du musst Dir ein Adapter zusammenlöten (Schaltplan ist hier in diesem Topic wieter vorne aufgezeichnet)
Bestellnummer: 810 027. Der Nachteil der Pollinkarte ist, die kann nicht "Richtung/Takt" somit sind die Profi-Software aus dem rennen.
6 Taster als Öffner z. B.: bei Pollin die Nummer: 420489
Und dann noch einige Meter an Kabellitzen.
Das Wars
und ne Dremmel versteht sich
Ups habe ja einiges übersehen, habe aber trotzdem eine grobe liste aufgestellt.
Klingon77
22.05.2008, 18:29
Also bei den Linearführungen ist es eigendlcih so, dass diese auch nicht unbedingt vollkommen gerade sein müssen. Normalerweise sollen die gegen eine Kante (als Referenz), auf einem stabilen Untergrund montiert werden. Nur so im Zusammenhang mit Toleranzen 0,01mm.
MfG
Manu
hi,
bei meinen Linearführungen für die X und Y Achse, welche ich auf herkömmlichen blanken Flachstahl und Flachaluminium verschraubte war es eine elendige Ausrichterei!
Ob Ihr es nun glaubt oder nicht:
3 Tage zwischen 8 und 12 Stunden immer aufgeschraubt, getestet, abgeschraubt, partiell 0,02mm Alu-Folie drunter (oder raus), angeschraubt, getestet und wieder von vorne.
Das Problem das ich hatte:
Bei meiner Fräse ist der Verfahrweg nicht so lang, daß ich eine ebene / plane und gerade Anschlagfläche/-kante fertigen konnte.
Ein entsprechend langes Haarlineal hatte ich ebenfalls nicht zur Verfügung.
Sind die Dinger nicht exakt verbaut klemmen sie!
Am dritten Tag wollte ich schon alles aus dem Fenster werfen; dann hat es doch noch "gefunzt".
Genauigkeit und Stabilität sind sicherlich sehr erstrebenswert; aber man muß auch die notwendigen Voraussetzungen zum verarbeiten haben.
Linearführungen kaufen und aufschrauben; dann geht es schon...
...geht nicht.
Dennoch sind sie (meiner Meinung nach) die erste Wahl beim Fräsenbau.
Das Verhältnis von Stabilität, Genauigkeit und Rollwiederstand ist im Verhältnis zum Preis vorzüglich.
liebe Grüße,
Klingon77
Natürlich sind Kugellinearführungen erste Wahl wenn es um Präzision geht, schließlich werden sie bei fast allen professionellen BAZs eingesetzt. War halt nur im Zusammenhang mit der Aussage, dass der Untergrund rel. egal ist und die Führungen auf 0,01 toleriert sind. Dies mag bei den wichtigen Maßen stimmen (wobei es bestimmt noch bessere gibt wenn ich an Toleranzen bei BAZs im µ Bereich denke) , jedoch hat der Untergrund einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebniss.
MfG
Manu
Klingon77
22.05.2008, 20:22
...
jedoch hat der Untergrund einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebniss.
MfG
Manu
Genau das wollte ich zum Ausdruck bringen!
Nicht ganz so treffend ausgedrückt wie Du!
In der Sache sind wir zu 100% einer Meinung.
Meine nächsten kommen auf eine plangefräste (-geschliffene) Fläche mit Anschlagkante.
liebe Grüße,
Klingon77
moin leute erstens mal großen dank an eddie für die schnelle Auflistung .
Somit komm ich gleich zu einer weitern fragen. Bei der pollin karte fehlt ja das Takt/richtung Signal.. es war schon öffters die rede so eine zusatzkare selber zu bauen ...hat sich da schon jemand gedanken gemacht ?
Gerne!
Mit Zusatzkarte wirst Du nicht weit kommen, du mußt die gesamte Platine verändern. Von daher ist es einfacher die Karte von GWR Elektronik zu besorgen, die kostet zwar 73,50 statt 3 x 12,95 kann aber Takt/Richtung.
Und diese kommt bereits verbaut und nicht als Bausatz. Es hat hier jemand im Forum glaube ich schon ein IC gebruzzelt!
Vielleicht findest Du es Interessant
Mhhh ja is ne überlegung wert ...und woher hast du deine motoren gekauft
Bei Ebay! Für 10 Euro das Stück.
hallo,
ich wollte mir versuche eine zusatzplatine zu bauen. dazu muss man halt die pollinplatine modifizieren aber sollte möglich sein.
ich kann ab mittwoch auch quasie weiter bauen. dann darf ich wiedwer arbeiten.
gruß bammel
Na dann - Willkommen zurück!!! :cheesy:
danke eddie
mhh leute hab mir alle fräsen die von euch gebaut wurden angeschaut und wollt ma fragen ob es nen grund gibt warum ihr das portal fix an den rahmen geschraubt habt . hat das nen vorteil wen man den "tisch" statt dessen bewegt ?
mfg suckiden
Es hat den Vorteil, dass man mit normalen Schubladenführungen auskommt. Wenn Du das obere Portal fahreln lassen willst brauchst du etwas bessere Führungen und zum anderen brauchst du doppelt soviel Führungen.
danke für die Antwort
ok dachte das hat einen bstimmten Sinn.. somit komm ich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie wichtig ist es den eigentlich das man 3 gleiche schrittmotoren hat ?
mfg Sukiden
Du mußt nicht 3 gleiche Motoren nehmen. Du kannst es Softwareseitig ja konfigurieren.
Ist aber besser wenn Du 3 gleiche hast.
du könntest auch 2 udn 1 nehmen und den einen dan für die z achse. der muss auch glaube ich nicht so stark sein.
das fest montierte portal auch auch den vorteil das es stabieler ist. und da hier nur mit holz gearbweitet wird würde ich auch nen verfahrbaren portal verzichten.
auf www.cnc-wood.de finstest du ne professionelle cnc fräse die aus holz gefertigt ist.
Andree-HB
23.05.2008, 17:46
die aus holz gefertigt ist.
...nett, aber alter Verwalter - was hat der denn für Preise ????? #-o
Ja da muß ich auch zustimmen, für diesen Preis bekomme ich eine aus Alu. Der Preis ist finde ich zu überzogen. Aber das muß jeder selber wissen!
ja da bekommt man eine aus allu aber deise soll einer aus alu in nix nachstehen. udn ich persönlich finde holz auch schöner. das was er da anbeitet ist halt ne richtige fräse wie man sie halt sonst auch kennt.
Servus Bammel, wie stehts in der Persönlichen Angelegenheit?
mist, warum flieg ich hier dauernd aus der Mailingliste? (darum erst jetzt...)
@sukiden: die Ansteuerung kannst du dir (für unipolare Schrittmotoren) auch recht einfach selber bauen. Schau mal Hier (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26187&postdays=0&postorder=asc&start=0), da wo ich mein Material aufgelistet habe beim Punkt "Eletronik". (die Schaltpläne sind auch verlinkt)
Wenn du da noch andere NPN-Transistoren nimmst, kann die Schaltung auch mehr als 1A pro Spulenhälfte.
Michael 123
25.05.2008, 15:01
Hallo,
@sukiden: Die Ansteuerung kann man sehr leicht selber bauen. Ich habe mir einen kleinen µC programmiert. Ich kann damit von Takt/Richtungs Signalen auch nur die Spulenbefehle verarbeiten. Eigentlich ist der µC nur ein Vorschaltgerät zu den Pollinkarten. Nur das ich gliech die Pollinkarte selber baue.
Der Preis für die Ansteuerung liegt bei mir durch den selbst bau für alle drei Achsen (x, y und z) bei 10€.
mfg
Michael
Servus Bammel, wie stehts in der Persönlichen Angelegenheit?
leider noch nix. gehe ja am mittwoch das erste mal wieder arbeiten aber weiß nicht was mein finger so mit macht traue dem noch nicht wirklich viel zu udn schmerzen amcht der jetzt auch wieder :(
aber werde mich melden sowbald ich was habe. wenn würde das glaube ich eh erst nächst woche oder frühestens wo ich aber nicht dran glaube dieses wochenende. da ich erst noch platte bestellen muss mir aber jetzt imn unklaren buin. wollte am liebsten eine 30mm dicke multiplex nehmen aber ich mus noch für meine zukünftige schwiegermutti was machen udn da kann ich nur 19mm verwenden. aber ich weiß nicht ob das nen bisl dünn für die fräse wäre. die einzige möglichkeit dann wäre das ganze aufzudoppel das ich 38mm habe. dann weiß ich aber wiederrum nicht ob ich mit der platte hinkomme. muss ich mal schaun.
also ich melde mich sobald ich was habe.
Erstens, danke leute für die vielen Antworten !!
mhh das mit der takt/richtung Karte muss ich mir noch überlegen.
aber jetzt ne ander Frage hat sich schon wer überlegt sich
http://shop.strato.de/epages/61125483.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61125483/Products/SM33PCV4
die Karte selber zu bauen, damit wäre das ganze e zeug i wie auf einer Platine
Das haben afaik schon einige gemacht.
Von den Daten her scheint es drei mal die Schaltung aus dem RN-Wiki-Artikel "Schrittmotoren" zu sein, dazu eben noch die Optokoppler und die Ausgänge für Endschalter (und spannungsstabilisierende Bauteile)
MezzoMix
26.05.2008, 16:53
Hi,
wow dass das Thema so viele Anhänger gefunden hat, hätte ich beim eröffnen nicht gedacht. Aber jetzt ist mein Lehrgang zu ende und ich starte voller Tartendrang in das Projekt.
Ich hab mich aber denke ich auch für die Platine von GW-Elektronik entschieden die sich Meddie auch gekauft hat. Ich würde dich bitten da mal einen Erfahrungsbericht zu schreiben und welche Software setzt du da eigentlich ein? Gibt es dafür dann auch Freeware??
Ich habe mich für 40x40mm Holz entschieden und werde folgende Maße nutzen (siehe Bild)
Schöne Grüße
Johannes
Michael 123
26.05.2008, 16:56
Hallo,
uhi, uhi das ganze Teil kannst für nen appel und nen ei auch selber bauen.
Startt der L297/L298 nimmst nen µC und ein paar Leistungstransis und schon kannst dir die ersten 15€ sparen. (Im Vergleich zum selbstbau mit den L297/L298 sonst noch mehr) Mit dem µC hast auch noch den Vorteil, das du mit Takt/Richtung rein kannst und nicht deinen ganzen Parallelport zu stöpseln musst, damit du die drei Motore drehen lassen kannst.
Wenn du die Transis noch richtig dimensionierst, dann kannst da noch mehr leistung rausholen.
* Einstellbare Strombegrenzung
Ok, das bracht dann doch noch ein bisschen mehr an Elektronik zusätzlich aber nen Leistungswiderstand und zwei kleine Transen reichen da auch aus.
* Anschluss von Endschaltern und Notausschalter
Nett aber geht wie gesagt mit nem µC auch.
* Funktionskontrolle durch LED pro Kanal
Pro Kanal? Also 4 Pro Motor oder pro Motor nur eine? Auf dem Bild ist nämlich keine LED zu sehen.
* Optokopplereingang
Gut, der PC ist geschützt.
* max. 46V Motorspannung
* 2A Spulenstrom (4A pro Motor)
Geht mit Transen/Mosfets auch.
* mit integriertem Lüfter
Ok, für die Leistung braucht man nen Lüfter. 3*4A*46V=552Watt. (Heftig aber wann wird das erreicht?)
* Basismaterial-Epoxyd
* komplett mit Schutzlack
Dürften wohl Qualtitätsmerkmale sein. Aber zu dem Preis kann man das Teil auch selber bauen.
Nicht für ungut, aber ich finde den Preis für eine LOW-Cost Fräse etwas übertrieben. Baut euch die Teile selber auf Lochraster. Später könnt ihr ja die Platine auch Fräsen :-)
edit: @all: Warum macht ihr bei euren Fräsen keine Verstäbungen an euer Protal? Das würde die Stabilität um einiges erhöhen. Und warum macht ihr einen Rahmen und darauf keine Platte oder nur eine Platte auf die ihr dann weiter baut? Eine Platte würde gleich auch die Diagonalkräfte ausgleichen. Was bei einem Rahmen wohl eher nicht der Fall ist.
in diesem Sinne mfg
Michael
Und wenn du zum MC Proggen zu faul bist/ noch keine Ahnung/Erfahrung hast, dann machs wie ich: nimm ne Lochrasterplatine, 3 L297, 12 Leistungstransistoren, vor jede Basis ne LED und n Widerstand (220Ohm), n 5V-Low-current-Relais, 13 Freilaufdioden (12 für die Transis, 1 fürs Relais), 8 Optokoppler, vor jeden ne LED (5V vom Druckerport, auf 2 LEDs=> 2,5V pro LED -> Widerstände gespaart und integrierte Signalanzeige, dann noch 5 bis 7 Bauteile zur Spannungsstabilisation und einer OSC-Beschaltung und n Schalter zum Einstellen ob Halb- oder Vollschrittbetrieb (muss nicht).
Dann kannst du alle unipolaren Schrittmotoren ansteuern, deren Strom von den Transistoren ausgehalten wird (nimm 2N3055 und es sind 15A pro Spule)
So sieht meine aus (musste die Platine aus Platzgründen zersägen) Link zu Schaltplänen und Stückliste ist weiter oben gepostet. Kosten: etwa 20€, mit anderen Transistoren wären es aber auch nicht mehr als 35€.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=1776
Die kleine Platine mit vielen LEDs ist nur zu Testzwecken da. Und einige von den Bauteilen werden gar nicht benutzt. Hatte da nur was ausprobieren wollen...
nikolaus10
26.05.2008, 19:46
Warum wird hier so heufig auf den 2N3055 zugegriffen?
Er ist so ziemlich der schlechteste Transistor den es gibt, und die wenigsten werden ihn je in ihrem Leben dazu verlocken koennen 15 Ampere zu liefern.
Warum auch?
Abend Leute ..meld mich wieder mal und muss gleich ein großes lob an ALKI aussprechen, danke das du nett wast und deine platine so umfangreich vorgestellt hast. ist wirklich ein Überlegung Wert dies nachzubauen.
Möchte aber auch an der Stelle Fragen was ihr von dieser Platiene haltet.
http://www.nc-step.de/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=33&osCsid=bivtm1fff71h9ifjoma0k9hec5
die benötigten Bauteile können doch nicht so teuer sein.
mfg Sukiden
Warum wird hier so heufig auf den 2N3055 zugegriffen?
Nur als BEISPIEL, mir ist grad kein anderer eingefallen, man kann natürlich auch jeden anderen Transisor nehmen, die bei 2V bis 3V Basisspannung und 20mA Basisstrom vollständig durchschalten.
FET s gehne natürlcih auch, dann braucht man keine Basiswiderstände und kann keine LEDs betreiben um sich die stromführenden Spulenteile "ansehen" zu können.
@sikiden: das sieht imho GENAU nach der Platine für drei L297 - L298 -Kombinationen aus (auch wieder diese ~2A, die Gehäuse und deren Anordnungen...)
Die Bauteile: L297 kosten bei Pollin so ~3€, die L298 auch. Dann noch der rest und du bist bei gut den Kosten für meine Schaltung. OHNE PLATINE!!! die kostet ja nochmal 20€.
So schlimm ist das mit dem L297 nun auch nicht preislich. Den Takt im µC müsste eigendlich als Interrupt programmieren (kenn ich jedenfalls so). Desweitern hat der L297 Stromregelung schon drin und dass für knapp über 3Euro pro Stück. Mit analoger Stromregelung ist das nicht wirklich schön, solte also schon PWM Verfahren sein. Bei höheren Leistungen muss man gegebenenfalls auch schon etwas ins Layout investieren, gerde bei PWM Regelung.
MfG
Manu
soll das jetzt ein (ja kauf dir das) oder (nein bau sie lieber selber ) heisen ?
:-) wenn NEIN dann bräuchte ich ein wenig unterstützung mit deiner Platine bin in sachen Elektronik nicht so das Genie
danke für die Antworten
mfg Suckiden
Das war ein "Kommt darauf an, wieviel du investieren und basteln willst"
Also wenn du gerne vorgefertigte Sachen zusammenbaust, und auch etwas mehr zahlen kannst, dann kauf dir die Platine. Sonst könnte es sich lohnen, das ganze selber zu bauen (du weißt, wie es funktioniert und wo die defekten Bauteile sein könnten, wenn mal etwas kaputt geht)
Ist ein sehr Guter Grund mit der Fehlersuche
nur muss ich leider sagen werde aus deinem schaltplan nicht wirklich schlau (ned böse sein) aber versteh halt ned so viel von dem zueg und hab auch gesehen das viele bauteile ned bezeichnet waren
würd mich aber trozdem freuen wenn du mir bei der Platine leicht unter die Arme greifen könntest
thx schon ma im Vorraus
und wäre das Netzteil für die Platine ok ?
nput: 176 V - 264 VAC, 47 - 63 HZ
Output1: 24 VDC @ 2,5 Amps MAX.
Output2: 12 VDC @ 1,5 Amps MAX.
Output3: 5 VDC @ 2,0 Amps MAX.
Unbezeichnete Bauteile sind Variabel.
Zum Beispiel die Optokoppler. Da kannst du so ziemlich jeden Typ verwenden.
Bei den Freilaufdioden (die einzigen Dioden überhaupt) habe ich keine angabe gemacht, weil die dem Motorstrom und der Motorspannung entsprechen müssen.
Als Transistoren kannst du auch TROTZ (oder gerade WEGEN) der Angabe "BC639" beliebige auswählen (voher schon gesagt... ich wiederhol mich)
Zu den Anschlüssen auf dem Schaltplan:
Schaltplan Signalverarbeitungs- und Treiberstufe:
- KL2 (oben): Versorgungsspannungen, +5V ; GND ; Positive Motorspannung (vlnr)
- KL1 (oben links): Spannungsversorgung für Signalverteilerplatine, +5V ; GND (vonu)
- KL6 (links): Signale von der Verteilerplatine, Clock1 ; CW/CCW1 ; Clock2 ; CW/CCW2 ; Clock3 ; CW/CCW3 (vonu)
-KL7 (unten): Wusste damals noch nicht, auf was Control zu legen war, darum ne Klemme mit GND, alle Controls zusammen und +5V. Control muss aber imo auf GND gelegt werden (muss denn Schaltplan mal verbessern).
- KL3, KL4 und KL5 sind die Anschlüsse für die Schrittmotoren. Common ist immer in der Mitte.
Schaltplan Signalverteilerplatine:
- K1: 25-pol Sub-D vom Druckerport. (die belegungen sind nicht erkennbar, ja. Das werde ich auch bald ändern.
-KL2: Spannugnsversorgung von der Treiberstufe, +5V ; GND (vlnr)
-kl3: Signalausgänge zur Treiberstufe. Durch die Klemmen kann man jedes Signal auf jeden beliebigen Clock- oder CW/CCW-Eingang legen.
die Transistor-, Relais-, Freilaufdioden- und LED-Typen kann jeder nach Belieben auswählen.
Die Pulldown-Widerstände braucht man sogar nicht! (sind auf der Treiberplatine schon drauf) und bei geschickter Relaiswahl können die Relais sogar direkt von den Optokopplern geschalten werden.
Zum Netzteil: Das muss ALLE deine Motoren versorgen können. Damit würdest du nichtmal drei Standart-L297/L298-Schaltungen voll ausnutzen können.
Ich hab da ein altes PC-Netzteil genommen. Die können 12A bei 12V und 20 bei 5V (ok, an die kommst du wohl eh nicht, ist ja nur Logikversorgung)
Bei mir fließen grad pro Motor etwa 1A (wenig) bei 12V bzw 5V, und ich hab 4 Motoren. Und das ist schon etwas unterdimensioniert.
Ich guck, dass ich die Schaltpläne die Woche verbesser (hab ich vlt schon, kA), dann kommen auch noch Klemmen für End- und Referenzschalter auf die Verteilerplatine. Keine Angst, das wird nur einfacher, nicht komplizierter.
Bluebird68
26.05.2008, 23:16
Hallo an alle,
da ich neu in diesem Forum bin, möchte ich als erstes einmal sagen das dieses Forum einfach klasse ist. Ich bin selbst dabei eine Fräse zu bauen und habe hier immer durch das Mitlesen der Artikel gute Ideen bekommen. Aber ein Forum lebt vom Mitmachen.
Ich suche noch nach der Möglichkeit Bilder einzustellen (wie geht das?)
an meddie : Habe am Wochenende Schlauchschellen zum Pressen von Druckluftschläuchen (aussen 12mm) in Mainz im Bauhaus gesehen.
MfG Volker
Jeder hat unter jedem seiner Postings nen Button "gallery". Das verlinkt zu seiner Persönlichen Gallerie.
In deiner kannst du dann auf nen Button "Upload Pic" oder so drücken.
Zum Einbetten in deine Postings (wie ich da oben) nutzt du hier den link zu deinem Bild (alles ohne Leerzeichen)
Hab meine Schaltpläne aktualisiert. Ich muss sie jetzt nur noch irgendwie zu lesbaren Bildern machen...
Ich suche noch nach der Möglichkeit Bilder einzustellen (wie geht das?)
erstmal herzlich willkommen.
unten über den vorschau und absenden button ist ein butten nament "attachment hinzufügen" da kannst du die bilder anhängen.
ich weiß zwar nicht wer auf soeine idee gekommen ist aber so funktioniert das.
so wie alki das beschreibt könnte das natürlich auch gehen... ^^
Bluebird68
26.05.2008, 23:33
Danke AIKI
Das werde ich mal ausprobieren, ich muß aber erst noch die Bilder etwas kleiner machen.
MfG Volker
Mit IrfanView lassen sich die Bilder sehr schnell und alle per Batch verkleinern!
Ich habe gestern wieder etwas weiter gemacht! Ich habe mir eine Aufnahme für die Dremmel gebastelt.
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0072.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0073.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0074.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0075.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0076.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0077.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0078.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0079.JPG
so, habe meine Schaltpläne aktualisiert.
hier nochmal die Links zu
dem Schaltplan Signalverteilerplatine (https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=13528)
dem Schaltplan Signalverwertungs- und Treiberplatine (https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=13613)
der Seite, wo die Pläne gepostet sind (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=367100#367100)
Durch die (jetzt neue) Beschriftung auf den Schaltplänen und die bessere Lesbarkeit der Bauteilanschlüsse solltest du jetzt weniger Fragen haben.
@eddie: ich hab das Prinzip deiner Befestigung grad nicht gepeilt, kannst du das bitte noch kurz erklären? Oder kommt da noch was dazu? (Haltebügel, etc.)
Bluebird68
27.05.2008, 14:12
Hallo,
nun werde ich das mit den Bildern mal testen.
Vorschau sieht gut aus.
Gruß Volker
Hallo Volker,
sieht sehr gut aus, Deine Fräse! Vorallem hast Du die Konstruktion sehr gut durchdacht. Mit dieser Stütze und den Doppelschienen.
Bin auf weitere Bilder gespannt!
Bluebird68
27.05.2008, 15:25
Hallo Meddie,
dass mit der Doppelschiene habe ich gemacht, weil mir eine einzelne Schiene die ausgezogen ist zu wackelig war. Die Tischplatte schwebt dann über der Schiene und wenn darüber noch die Fräse ist und nach unten drückt könnte die Tischplatte nach unten nachgeben. Deshalb habe ich 2 Schienen pro Seite verwendet und das Portal so angebracht das die Fräse in der Mitte der Platte ist.
Gruß Volker
Bluebird68
27.05.2008, 15:56
Hallo Meddie
ich habe mir gerade deine Bilder angesehen. Sehe ich das richtig das du zur Befestigung des Dremels einen "Kragen" stehen gelassen hast? Wie dick ist das Holz an der Stelle noch?
Gruß Volker
ca 4 mm. Ich mache dann an der Holzplatte einen wiederverschließbaren Kabelbinder dran damit man den Dremel ober auch noch befestigen kann.
Ist das Buche was Du als Holz verwendet hast?
Bluebird68
27.05.2008, 16:25
Ja, das ist Buche. 4x4 cm. An den Längsseiten des Rahmens habe ich die Hölzer doppelt genommen und obendrauf noch eine 12mm MDF Platte geschraubt. Damit hatte ich eine durchgehende Fläche für die Schienen und habe gleichzeitig eine Versteifung der Ecken von oben erreicht. Von unten habe ich Siebdruckplatten gegengeschraubt und Gummifüße in den Ecken angebracht. Die Platten für die X und Y Achse sind ebenfalls Siebdruckplatten.
Mir gefällt wie Deine Motoren angebracht hast, so will ich das auch machen. Weil man dann einfach besser auf die Welle hinsieht und vorallem man könnte feststellen ob die Welle durchrutscht oder nicht.
Ich probiere es zuerst mit Kabelbindern aus, und versuche solche Schellen aufzutreiben. Wir haben leider bei und kein Bauhaus. Der nächste wäre in Regensburg das wären so ca 55 km.
Wenn es kein Geheimnis ist, wieviel hat Dich das Gestell bereits gekostet?
Bluebird68
27.05.2008, 17:04
Es ist kein Geheimnis. Das Buchenholz habe ich vom örtlichen Tischler bekommen. Er hat für mich ein Treppengeländer aus Buche gebaut und brauchte dafür 4x4 cm Buchenholz. Am Ende waren noch ca. 10m über, die er mir so überlassen hat. Das Restliche Holz war bei mir vorhanden. Die Schienen sind von Pollin. Die Motorhalter sind aus 8mm Strangalu und 60 x 90 mm groß, ich habe sie von einen Freund bekommen, der sie nicht brauchte. Die Motoren und die Steuerung (von GWR) lagen bei mir schon seit ca. einen Jahr in der Werkstatt und wurden nur kurz für ein Projekt gebraucht. Als Stromversorgung nutze ich noch ein Labornetzteil (30V 10A).
Somit komme ich auf ca. 40 Euro für Schienen, Gewindestangen, Kugellager, Schellen, Winkel und Langmuttern. Hinzu kommen ca. 20 Euro für Motoren und ca. 80 Euro für die Steuerung.
Als Fräsmotor habe ich noch einen Proxxon IB/E in der Werkstatt liegen
Bluebird68
27.05.2008, 17:11
Ich würde es mit den Kabelbindern nicht austesten. Meine Schlauchschellen musste ich schon sehr fest anziehen, damit die Motorachse nicht durchrutscht. Außerdem werden die Motoren und die Achsen sehr warm. Bei mir sind das 85 Grad Betriebstemperatur!!! Ich denke mal das der Kabelbinder da etwas weich wird und nicht mehr fest sitzt.
Bei den Kupplungen
einfach ein Stück Alu auf der Drehbank passend gedreht
Madenschrauben usw eingebaut und
einfach einen Schrittmotor als Drehachse verwendet
mit einen 1,5mm 2 Schneidenfräser
rechts sind noch andere Bauformen von Kupplungen
die Gummiteile muss man sich halt bei Isel oder so bestellen
https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=2120
Gruß Lacky
Danke erst ma An Alki sehr nett von dir das du die Schaltpläne noch einmal überarbeitet hast, hab aber keider noch immer Fragen :-(
1) wird Klemme 1 der Signalverteilerplatine mit Klemme 6 der 3 fach Steuerstufeplatine verbunden ?
2) Wiso speist du 2 mal die Motorspannung ein ?
3) welche transistoren hast du vor den relais verwendet
4) wiso sind die Kondensatoren (C2,C3,C4) auf der 3 fach Steuerstufeplatine so komisch geschalten. ?
5) wo sind den die 2N3055 untergebracht hab die nicht gesehen
danke schon mal im Vorraus
mfg Sukiden
Hi @ sukiden:
1) ja, und zwar beliebig (keine vorgeschriebene Reihenfolge wie Pin1 von KL1 auf Pin1 von KL6) damit ist es egal, auf welchen Ausgängen die Software die Signale ausgibt - du bist flexibel da du umklemmen kannst.
(falls die Funktion von KL5 und KL6 auf der Verteilerplatine noch nicht klar sind: wenn man da nen Taster dran anschließen will, den Taster einfach mit einem Anschluss an nem (von der Software entsprechend genutzen) Pin der Klemme KL5 anschließen, und den anderen Anschluss vom Taster an nen beliebigen Pin von KL6 klemmen.
2) das ist, weil ich gleich nen Schaltplan dazu gemacht hab. wenn du mehr als 2A pro Windung fließen lässt, und das bei mindestens 3 schrittmotoren (mit jeh bis zu 2 geschalteten Windungen), solltest du das nicht mehr durch EIN Kabel fließen lassen (6 mal 2A macht? ja, 12, und das durch EIN Kabel??? ich habe PC-Kabel (Molex?) verwendet, und da werden schon bei nur 8A die GND-Leitungen warm. Und die sind schon doppelt!)
3) ich habe BC639 verwendet, aber das kommt auf die benutzten Relais an (ich habe schon ein Relais verbaut, das hat bei 5V und 20mA ganze 230V~ und bis zu 16A geschalten. Ein solches Relais kannst du (mit Freilaufdiode) auch direkt von einem Optokoppler schalten lassen)
4) C2, C3 und C4 sind zum Glätten der Spannung an den ICs (L297) da. diese ICs sind ja getaktet, darum fließt bei denen mal viel Strom, und mal wenig. Um Störungen zu vermeiden, sind diese Kondensatoren parallel zu den Pins für die Versorgungsspannung zu schalten. Und zwar SO NAHE WIE MÖGLICH.
(die 2 Pins unter den Kondensatoren sind immer die entsprechenden Pins für die L297)
5) NIRGENDS. DAS SIND NUR BEISPIELE FÜR NUTZBARE TRANSISTOREN GEWESEN. HIER SIND SIE ALS "BC639" BEZEICHNET, DU KANNST ABER JEDEN TRANSISTOR NEHMEN, DER BEI MAXIMAL 2-3V SPANNUNG AN DER BASIS UND 20mA STROM DURCH DIE BASIS DURCHSCHALTET.
Ich hoffe, das war jetzt verständlich... (ich bin nicht böse, keine Sorge. Wollte nur, dass das jetzt keiner mehr überließt)
EDIT: damit das auch nicht ungeklärt bleibt: KL1 von der Treiberplatine gehört mit KL2 der Verteilerplatine verbunden (GND auf GND und +5V auf +5V :-)
Hoffe, ich habe dir damit alle Fragen geklärt 3>)
WOOOW danke vorerst sind 100% meiner Fragen geklährt
werd mir gleich morgen die Bauteile in der Firma schnappen und mal langsam anfange. noch mal fettes thx ^^
mfg sukiden meld mich wieder wenn ich ne Frage habe :-)
Sehr Schön.
Und nochmal (zur Sicherheit):
Damit kann man nur die Schrittmotoren betreiben, die ne Mittelanzapfung haben (werden als "unipolar" bezeichnet)
So,
so langsam gehts mit meine Lütschen auch weiter
http://666kb.com/i/az0oosrio62r1w5xa.jpg
Der Lange Achsstummel an Y wird natürlich noch gekürzt und warscheinlich werd ich auf Zahnriemen für Y zurückgreifen, sonst wird das mit dem Motor doch etwas arg merkwürdig breit ;)
AmEnde wird sie dann noch mal zerlegt und Optisch aufgepeppt (Fasen, runden, vielleicht etwas Lack oder so)
MfG
Manu
So ich habe gestern die Schellen gefunden! Hurra! :cheesy:
Habe dann gleich mal gestern Abend weitergemacht!
Habe für den Dremel einen wiederverschließbaren Kabelbinder befestigt, der den Dremel oben auch nochmal fixiert. Somit sitzt der Dremel richtig fest.
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0080.JPG
Und dann gleich mal den Gewebeschlauch mit den neuen Schellen befestigt.
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0081.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0082.JPG
So,
so langsam gehts mit meine Lütschen auch weiter
Der Lange Achsstummel an Y wird natürlich noch gekürzt und warscheinlich werd ich auf Zahnriemen für Y zurückgreifen, sonst wird das mit dem Motor doch etwas arg merkwürdig breit ;)
AmEnde wird sie dann noch mal zerlegt und Optisch aufgepeppt (Fasen, runden, vielleicht etwas Lack oder so)
MfG
Manu
Hmm, sag mal, Dein Portal ist doch fest montiert - wie kommst Du denn mit dem Fräser in den vorderen Bereich des Schlittens? Der geht ja nicht unter dem Portal durch...oder hab ich was übersehen?
Hallo,
doch der passt unter das Portal. Ist auf dem Foto wohl in der Perspektive etwas untergegangen. Vielleicht sieht man das hier besser:
http://666kb.com/i/az169dc1glreoocfj.jpg
Unten ist unter dem Y-Schlitten noch Platz.
MfG
Manu
@meddie:
wo hast den die schellen gefunden?
@ManuelB: Ah, ok - das hat erst so ausgesehen, wie wenn Du mit der Vorderkante des Schlittens gar nicht bis zum Fräser kommen kannst...
ohh man ich liebe ebay hab mir grad ne neuen fräser für 18,50€ gekauft :-) :-)
Technische Daten
Spannungsversorgung:230V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme: 580W
Drehzahl: 32000 U/min
Eurohals: Durchmesser 44mm
mhh @ alki kann mein deine Schaltung nicht irgendwie so umbauen das man dmit auch Bipolare motoren steuern kann ..find nur ganz wenige
unipolare schrittmotoeren im internet :-(
mfg sukiden
EDIT: würde der passen ? http://www.mir-elektronik.de/index1.html einfach bei sonderaktion schrittmotoren ..dann der erste
EDIT2: unipolare schrittmotoren haben doch normal 6 leitungen aber due ( ALKI) hast nur 5 klemmen por motor ...wiso. kann ich GND weglassen ?
Man kann auch alle Bipolaren mit 8 Anschlüssen (also getrennte Mittenherausführung) unipolar betreiben. Man muss aber auch etwas das Drehmoment im Auge behalten, da es bei unipolar schwächer ist.
MfG
Manu
Unipolare Schrittmotoren können 5 (gemeinsame Mittelanzapfung), 6 (getrennte Mittelanzapfung der zwei Spulen) oder 8 Anschlüsse haben (8, wenn die Spulen nochmals an den Mittelanzapfungen getrennt sind)
(Alle dieser Motoren kann man an anderen Schaltungen auch wie unipolare betreiben, aber das nur so nebenbei)
find nur ganz wenige
unipolare schrittmotoeren im internet
Ich auch nicht viele, aber hier mal was:
Pollin:
- MINEBEA 55SPM25D6G
- IBM 6328861
Die IBM-Dinger laufen auch bei mir.
In älteren Druckern und Faxgeräten findest du immer wieder welche (ich hab zumindest nen Haufen ausgebaute im Keller)
Und erkennen kannst du die ja an der Zahl der Anschlüsse (mehr als 4 halt)
Um auf deine Frage zu kommen:
Nein, Umbauen geht nciht, sonst brauchst du irgendwelche Doppel-H-Brücken-Chips, wie den L298 oder den ULNkeineAhnungwas.
Das mit den 5 Klemmen/Motor:
in den Mittleren werden dann eben entweder 1 (bei 5 Anschlüssen), 2 (bei 6 Anschlüssen) oder 4 (bei 8 Anschlüssen) Kabel angeschlossen. eben die, die die Common-Funktion ergeben (alle 'Mittelanzapfungen' da dran)
@meddie:
wo hast den die schellen gefunden?
Bei Toom Baumarkt in der Druckluft-Abteilung!
Ich habe gestern die Fräse wieder soweit zusammengabut, dass ich die ersten "Gehrversuche machen konnte" Aber ich mußte bitter feststellen, daß die Schrittverluste hat.
Ich habe einen Verdacht bin mir aber nicht ganz sicher! Und zwar schreiben alle dass die Schrittmotoren tierisch heiß werden, und meine werden gerade mal lauwarm. So gut wie gar nicht!
Ich vermute daß die Motoren zu wenig Strom haben und somit nicht die volle Leistung haben.
Und jetzt aber bitte nicht lachen, die Motoren werden mit 24 Volt Betrieben, dazu habe ich einfach ein PC Netzteil genommen und von diesem die -12 Volt und die + 12 Volt in Reihe geschlossen. Das ergibt 24 Volt. Aber die -12 Volt (habe ich gestern erst gesehen haben) nur 0.8 Ampere und die +12 Volt haben 30 Ampere. Das heißt die 24 Volt haben dan wahrscheinlich auch nur 0.8 A oder?
Das wird auch der Grund sein, wieso der Motor fast gar nicht warm wird.
Schrott dir damit dein Netzteil nicht!
Wie siehts denn aus, wenn du nur die 24V nimmst? (meine Motoren schaffens bei 12V und 1A recht stark zu laufen. Und selbst die mit nur 5V betriebenen haben (auch bei 1A Strom) recht viel Kraft)
Dem Netzteil fäält nichts ( noch nichts)! Ich müßte es heute mal testen mit den 12 Volt. Dann sollten die mehr Leistung haben. Aber das wäre dann trotzdem nur die Halbe Leistung.
Ich probiere heute mal 2 PC Netztteile in Reihe zu Schließen, daß sollte doch gehen oder?
Die GNDs sind alle afaik GEERDET => KURZSCHLUSS!
EDIIT: ok, dann ist dem wohl nicht (immer?) so....
Michael 123
29.05.2008, 14:10
Hallo,
ich kann alle meine PC-NTs in Reiche schalten OHNE PROBLEME!!!!
Probier es mal nur mit den 12V aus, befor du die 24V versuchst.
Sollte es immernoch schrittverluste geben, kannst du:
a: Deine Gewindestange Schmieren am besten mit Vaseline
b: Deine Schlitten (Schubladneführung) zu schmieren auch mit Vaseline.
c: Fals du die Gewindestang zwischen ein/zwei Lager gequetscht hast, die Quetzschung zu verringern, hat bei meiner y-Achse auch viel gebracht.
mfg
Michael
Bluebird68
29.05.2008, 19:12
Ich konnte wieder etwas basteln und habe meine Z Achse fertiggestellt. O:)
Natürlich konnte ich mir einen Probebetrieb nicht verkneifen :cheesy: und hab die ersten Fräsversuche unternommen.
@eddie
Wie (womit) hast du die Schellen zusammengepresst? Das sieht sehr gut aus. Da werd ich richtig neidisch :cheesy:
hat sich schon mal wer überlegt sich eine Schrittmotoren steuerung mit einem A3979 zu bauen oder anderen ics ?
nochmals danke ana AKLI
mfg sukiden
@Bluebird68:
du bist ja echt auf nummer sicher gegangen ahst überall zwei scheinen eingebaut. aber gefällt mir das tzeil schön verarbeiten. udn das ergebniss kann sich echt sehen lassen...
wo hast du deine halteung für den dremel her? soeinen wollte cih auch einbauen.
man nun muss ich aber echt mal langsam platte bestellen! geht ja garnicht. das kribbelt schon richtig in den fingern.
Hallo Bluebird68
Schöner Anfang für die Erste CNC
die Schrittmotore sind mit Stehbolzen befestigt :-s
besser vollflächig auf eine Aluplatte oder wie hier
direkt in das Profil eingebaut , dadurch wird die Wärme besser an die Maschine abgeben ,
Dauerbetrieb zu Weihnachten hat sie einige mal hinter sich
mit 3,5A 45V an 16x5 Kugelspindel 1zu1
https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=2122
Gruß Lacky
hi lacky,
bei einem holzgestell wird da eh nicht viel mit wäreabfuhr.
da kann man höchstens was mit kühlern machen.
Bluebird68
29.05.2008, 21:33
Also meine Motoren sind mit bis zu 85 Grad Betriebstemperatur angegeben. Auf einen Motor habe ich einen Temperaturstreifen geklebt (Bild Seite 27). Dieser zeigte nach einer Stunde Betrieb ca 80 Grad. Das liegt also noch im Temberaturbereich. Trotzdem überlege ich zusätzlich Ventilatoren einzubauen , denn im Hochsommer könnetn die Motoren noch wärmer werden.
Den Halter habe vor ca. 2 Jahren bei einer Britischen Firma bestellt. Habe dafür mit Steuern und Versand 7,5 BF (entspricht 10 Euro) bezahlt. Heute verkauft die Firma auch bei Ebay. Sucht nach SK20. Die Firma hat auch noch andere schöne Dinge =P~
Die Z-Achse hat ich erst auch nur mit einer Schiene je Seite aufgebaut. Hab dann aber bei abgesengten Motor ca. 2-3 mm Spiel in der x Achse gehabt. Daher habe ich die Z-Achse mit zusätzlichen Schienen an den Seiten verstärkt.
Hat jemand Erfahrungen mit Platinenfräsen? Fräserdurchmesser? Vorschubgeschwindigkeit? Drehzahl?
der einzige der neidisch wird das bin ich! du hast schon was gefräst!
mit einer beißzange lassen sich die schellen sehr schön pressen.
Bluebird68
29.05.2008, 23:14
Naja, das war ja nur ein Test. Ich muß noch die Endschalter anbringen und die Kabel ordentlich verlegen. Außerdem speise ich noch alles aus einem Labornetzteil, da muß ich dann auch noch was anderes aufbauen. Aber erstmal kann ich so testen, was die Motoren wirklich an Volt und Ampere brauchen. Sind momentan für 3 Motoren 2,1 A im Haltemoment bei 30 Volt.
Klingon77
30.05.2008, 11:39
hi Bluebird68,
das Fräsergebnis sieht ja schon echt klasse aus :mrgreen:
Hast Du mal nachgemessen?
Die Maßhaltigkeit würde mich interessieren.
liebe Grüße,
Klingon77
Noch mal eine Frage zu Schrittmotoren kann es sein, oder gibt es sowas, dass die Motoren sowas wie Verschleiß oder Leistungsverlust haben. Ich habe einen Motor der dreht nur ganz schwach und hat Schrittverluste ohne Ende.
Verschleiß eigendlich nicht, bis auf die Kugellager gibs da nichts was verschleißen könnte. Schaden können sie nehmen bei Überhitzung (Magnetschädigung), ziehen des Rotors aus dem Motor oder halt irgendwelche Unglücksfälle mit den Windungen wie Windungsschluss oder dergleichen. Man kann zum Ausprobieren den Motor z.B. an ein Netzteil anschließen mit Nennspannung des Motors bzw. noch besser eines mit Strombegrenzung. Dann sieht man ob Haltemoment da ist. Vorprobe ev. Wicklungen kurzschließen und mit der Hand an der Welle drehen, sollte dann merklich schwerer gehen als mit offenen Anschlüssen.
MfG
Manu
Klingon77
30.05.2008, 23:03
hi meddie,
um auszuschließen, daß es an der Steuerung liegt kannst du auch die Motoren, oder einfach die Anschlüsse vertauschen; z.B: X und Y.
Zu Schritt- Leistungsverlusten kann es bei Schrittmotoren auch kommen, wenn die mal demontiert wurden und der Rotor den Stator berührt hat.
Ist das der Fall, sind sie endgültig hinüber; nicht mehr reparabel.
Wieviel Nm Haltemoment haben denn Deine Motoren?
Evtl. sind sie einfach zu schwach für die Konstruktion.
Die Konstruktion kannst Du prüfen, indem Du jede (die betreffende Achse) von Hand durchdrehst. Der Widerstand sollte über die ganze Länge gleich sein.
Eine andere Möglichkeit sind mechanische Eigenresonanzen.
Je nach Konstruktion treten die evtl. in einem bestimmten Frequenzband auf. Testen kannst du das beim Kreisfräsen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Dort werden alle Geschwindigkeiten pro Achse (X und Y) durchlaufen; vom Stillstand bis zur eingestellten Maximalgeschwindigkeit.
Dabei kann sich die "Fräse so hochschaukeln", daß es zu Schrittverlusten kommt.
Bezüglich der Resonanzen seid Ihr aber ganz klar im Vorteil mit eurer Konstruktion.
Holz kann diese wesentlich besser "verarbeiten" (schlucken, kompensieren) als Metalle.
liebe Grüße,
Klingon77
Bluebird68
31.05.2008, 11:31
Hallo Klingon77
nachmessen kann ich erst am Montag machen, da ich das Wochenende unterwegs bin.
Beim fräsen in der Platine ist mir aufgefallen, das der Fräser in Y-Richtung unterschiedlich tief eintaucht. Das bedeutet das die X-Achse auf der einen Seite ca. 0,3 mm tiefer ist. Um das auszugleichen werde ich auf dünne Bleche oder Klebeband zurückgreifen. Für andere Ideen oder Vorschläge bin ich auch offen.
Ich glaube, dass man das in der Software einstellen kann.
Michael 123
01.06.2008, 17:53
Hallo,
mach es doch so wie AlKi: Fräs deinen Frästisch Plan. Dauert zwar ziemlich lang aber du hast in relation zum Fräser eine Ebenen Frästisch
mfg
Michael
Jaaaaaaaa, das hat nur einen Nachteil: der Fräser muss ja nachher senkrecht zur Auflagefläche stehen, das kann auch Probleme machen.
Michael 123
01.06.2008, 18:02
Ne, muss er nicht, da ja dein Protal dann sozusagen zum Frästisch ausgerichtet ist.
Es ist sogar sinvoll den Fräser leicht schräg ein zu bauen, da er dann sich besser durchs material Fräsen kann.
(Habe ich so im Praktikum gelern und ich habe auch immer mit krummen Färsern gearbeitet.
Also jetz nicht falsch verstehen. Das Protal muss parallel zum Frästisch sein. Der Fräser selber also das Teil das Fräst kann auch um 1-2° schief sein.
edit: noch ein Bild angehängt.
mfg
Michael
ich meinte damit die Z-Achse(senkrecht).
Mit nem "schrägen" Bohrer hast du Probleme, wenn du senkrecht zur Auflagefläche ins Material bohrst. oder mit nem Fräser, wenn du n senkrechtes Loch fräsen willst. wenn schon, dann mit ner weiteren Achse den Fräser schwenken.
Und es kann auch zu Schäden durch ungleichmässige Belastung kommen.
Bei 3mm würd ichs verbessern. Bei 0,5mm würd ichs fräsen.
Michael 123
01.06.2008, 18:15
bei 0,5mm würd ichs auch noch verbessern. Des ist schnell gemacht. Irgendwo hat jeder bestimmt dünne Funierplatte oder auch einfache Dampfisolierfolie. Gibts in verschiedenen stärken: 0,2mm 0,15mm 0,1mm. Einfach davon streifen schneiden und unterlegen, festschrauben und nachmessen, korigieren. Dauert zwar lang aber es wird sich lohnen.
des mit dem Senkrecht sein ist doch kalar beim Bohren oder senkrechtem Fräsen in die Tiefe. Aber beim Planfräsen ist es besser, wenn er schräg ist. (Gleichlauf/Gegelauf fräsen)
mfg
Michael
Klingon77
01.06.2008, 19:55
hi Bluebird68,
unterlegen und so die 0,3mm ausgleichen.
Unsere Haushalts- Alufolie hat 0,02mm.
Durch glattstreichen und falten kann man damit im 1/10mm Bereich fast jedes Maß herstellen.
Bei den verwendeten Fräsern, welche wohl nicht über 3mm Durchmesser hinausgehen würde ich nichts absichtlich schräg stellen.
Das oben zitierte Schrägstellen wird bei größeren Fräserdurchmessern z.B: bei Messerköpfen interessant. Dies wird deshalb gemacht, damit die Schneide(n), wenn sie nicht im Eingriff stehen etwas von der Fläche abheben.
Gerade Bohrungen wären mir da lieber.
liebe Grüße,
Klingon77
nikolaus10
03.06.2008, 11:59
Hat schon jemand als Fraesmotor eine Oberfraese verwendet.
Der Vorteil waehre rel. Preisguenstig, hohe Leistung, Spannzangen, gutes Spindellager.
Der Nachteil waehren die klobigen Dimensionen.
naja nicht nur recht klobig sondern auch verdammt schwer. und ne oberfräse wäre für die fräsen die hier gebazut werden viel zu überdimensioniert.
drüber nachgedacht hatte ich auch.
und im preis liegt die auch högher als nen dremel. den für eine brauchbare muss man auch ashcon einiges an euros hinblättern
Klingon77
03.06.2008, 18:56
hi,
für die meisten Oberfräsen gibt es gängigerweise auch nur 6er und 8er Spannzangen.
Die Fräsenbauer, welche mit Ihren Geräten Platinen fräsen möchten, wären damit nicht so gut bedient.
Für die kleinen Spannzangen ( 3mm und 3,17mm) gibt es wesentlich mehr passende Fräser zum Platinenfräsen.
Außerdem sind Oberfräsen infernalisch laut!!!
liebe Grüße,
Klingon77
aber umso lauter des so geiler :D
ne mal im ernst da hast du echt recht. auf der arbeit verwende ich da imer einen gehörschutz.
So,
so langsam nähert es sich mechanisch dem Ende ;)
http://666kb.com/i/az7lgkt5oon6mqw1v.jpg
hab aber, nachdem ich es ausprobiert hatte, auf die kleineren Motoren (0,9Nm 3A) zurückgegriffen. Damit ist genug Geschwindigkeit drin.
Gesehen hab ich schon einige Oberfräsmotoren die in Fräsen eingesetzt waren. Ich denke aber wenn man auch hier was Vernünftigeres haben möchte müsste man wohl etwas tiefer in die Tasche greifen. Ich hatte mal so in mehreren Baumärkten rumgestöbert und die billigen sind, rein optisch und haptisch betrachtet, ziemlich schlecht.
MfG
Manu
hi leute kann mich mal einer helfen
hab heute aus der arbeit 4 schritt motoren bekommen hersteller
Berger Lahr
3x vrdm 566/50 LHA betriesspannung 40 v 1,9A RW 0,75
1x vrdm 568/50 LHA betriesspannung 40 v 2,4A RW 0,7
1) hat wer ne Ahnung woher man für die dattenblätter bekommt da die motoren 10 anschlüsse haben Oo
2) gibts ne steuerung für solche starken motoren ?
bitte um antwort
mfg suckiden :shock:
Michael 123
03.06.2008, 21:35
Woher du die Datenblätter bekommst weiß ich nicht.
Aber wie du die Anschlüsse entziffern kannst kann ich dir sagen :-)
Einfach messen, messen und messen. Die die den kleinesten Widerstand haben gehörhen zusammen.
2. Wenn du weißt ob es Uni oder Biplare sind dann weißt du das es eine steuerung dazu gibt :-)
mfg
Michael
danke für die antwort
kann den ein schrittmotor mit 8 anschlüssen überhaupt noch bipolar sein ?
und hab grad gemessen jweils 2 drähte mit 0,23 ohm oder so
mfg sukiden
Michael 123
03.06.2008, 22:01
Hallo,
vielleicht hift dir das weiter:
https://www.roboternetz.de/bilder/schrittmotorprinzip3.gif
mfg
Michael
danke, das würde ja dann heisen das ich meinen motor bio oder unipolar betreiben kann
und wenn auf dem motor jetzt steht das ich 40v und 1,9A bzw 2,4A brauche ist das dann auf jede spule bzogen ?
mfg sukiden
Michael 123
03.06.2008, 22:15
Hallo,
jup korrekt.
mfg
Michael
Michael 123
03.06.2008, 22:17
Hallo,
würd die aber unipolar empfehelen, ist einfach zum ansteuern.
mfg
Michael
ok
mhh wenn du noch online bist kannst du mir ja vielleicht die 2 frage beantworten ..habe oben noch was editiert
mfg sukiden
Hallo,
bei Berger Lahr und 10 Litzen fällt mir irgendwie 5 Phasenmotor ein
MfG
Manu
Klingon77
03.06.2008, 23:40
So,
so langsam nähert es sich mechanisch dem Ende ;)
http://666kb.com/i/az7lgkt5oon6mqw1v.jpg
...
MfG
Manu
hi ManuelB,
bin "hin und weg ob Deiner Arbeit \:D/ \:D/
Möchtest Du das Portal in "Y"-Richtung noch versteifen; z.B: mit einer dünnen Alu-Platte?
Wurden die stirnseitigen vierkant-Alu-Rohre in "X" nur mit der unten angebrachten Platte fixiert?
Oben könnte man ebenfalls noch eine Platte zum verschrauben anbringen.
(wenn ich richtig gesehen habe O:)
bitte nicht missverstehen; finde Deine Arbeit wirklich vom feinsten \:D/
liebe Grüße,
Klingon77
Hallo,
ich hatte schon an eine Platte hinten nachgedacht, reicht ja was dünneres so 4mm oder so. Die eigendlich Fixierung der Rechteckprofile geschieht zurzeit nur von unten, die Wellen bzw. deren Befestigung zieht die Profile noch etwas zusammen (ganz leicht vorgespannt).
Die Löcher an den Seiten kommen auf alle Fälle nacher noch zu vielleicht ergibt sich da noch eine Versteifungsmöglichkeit für die Profilverschraubung
Für berechtigte oder hilfreiche Kritik bin ich immer zu haben ;)
MfG
Manu
Klingon77
04.06.2008, 01:18
hi ManuelB,
zwei Menschen, ein Gedanke.
mit 4mm Alu-Platte am Portal hätte ich es ebenfalls versucht.
Am Rahmen könntest Du doch die gleiche Platte, wie die untere oben nochmals anbringen.
Sie müsste nur etwas schlanker sein, damit der Tisch nicht gehemmt wird.
Die Vorspannung durch die Führungswellen ist schon gut.
Ich könnte mir aber vorstellen, daß die Konstruktion durch oben angebrachte zusätzliche Platten noch verwindungssteifer wird.
Freue mich echt schon auf ein kleines Video (sofern möglich), wenn die Maschine mal läuft.
Mit dieser Maschine sollte man schon einiges machen können; bin ganz neidisch :oops: :mrgreen:
liebe Grüße,
Klingon77
Michael 123
04.06.2008, 11:51
Hallo,
@sukiden: Ja, vermutlich bezieht es sich auf eine Spule. Aber du musst nicht unbedingt die 40V nehmen, es reicht zum testen auch erst mal weniger. Wenn das Drehmoment bei geringer Spannung zu gering ist, kannst du die Spannung ja immernoch erhöhen.
Vielleicht kannst du mal ein Bild reinstellen, damit wir dir noch genauer helfen können.
mfg
Michael
Soll ja eigendlich nur für Platinen sein ;)
dann brauch ich meine andere nicht immer umrüsten.
MfG
Manu
Bin toalt begeistert von so einer low cost cnc fräse was bedeutet das ihc mir vorgenommen habe auch eine zu bauen.
Die Mechanik ist soweit fertig fehlt nurnoch die elektrische ansteuerung der Schrittmotoren.
Ich habe Unipolare Motoren von Pollin bestellt welche heute endlich mal angekommen sind. Zusätzlich eine Pollin Schrittmotor ansteuerplatine für 12.95.
Hab das ding mal zusammengelötet und an einem alten 166Mhz PC ausprobiert (wenn der kaputt geht ist mir das sowas von egal ;P).
Der Motor dreht sich mit dem von Pollin mitgelieferten Programm eigentlich Problemlos nur was mich wundert ist das kein L297 drauf ist. Bedeutet ich bin beschränkt in der Programmauswahl. Das blöde ist das ich das Programm FRS Win benutzen wollte aber dort funktioniert ein Schrittmotor mit 2 Leitungen (anschluss am druckerport). Da die Pollin Karte 4 Anschlüsse benötigt bin ich gerade leicht verwirrt. Welches Programm oder kann ich alternativ benutzen ?
Oder müsste ich ein L297 extern dazu setzen ?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, ich hätte die phasenweise Ansteuerung bei Turbocnc als Auswahl gesehen...
Ich guck demnächst mal nach, ob ich das so noch richtig im Kopf hab (will heut Abend eh noch was fräsen...)
Nabend,
mal eben schnell ein paar Leitungen rangelüstert zum Ausprobieren
http://www.myvideo.de/watch/4376751
Kann aber noch einen Moment dauern bis es drauf ist.
MfG
Manu
Klingon77
06.06.2008, 23:25
hi ManuelB,
die geht ja ab wie "Schmidt´s Katze" :mrgreen:
Gratulation \:D/
Hast Du mal eine Meßuhr oben an das Portal gehalten (in Y - Richtung)
Dann kannst Du sehr gut sehen, ob Du noch was versteifen mußt.
liebe Grüße und weiter so,
Klingon77
Hallo,
hinten das Blech kommt auf alle Fälle noch dran, rein intuitionsmäßig sollte das bei geringem Aufwand einen großen Nutzen erzielen.
MfG
Manu
@manuelb:
sehr geil das kleine ding ^^ aber habe ich richtig gesehen das die y gewindespindel an der nicht motorseite frei hängt? wenn ja hat das nen besonderen grund?
@feratu:
hast du nur eine karte gekauft? du brauchst nämlich 3!
ja die karte unter stützt kein takt und richtung signel (2 leitungen) du brauchst immer 4 pro motor. entweder rüstest du den l287 nach oder du suchst dir ne andere software.
ich werde die nc-frs nehmen. (die unterstützt sogar beide verfahren) und werde mir dann einen platine fräse in der ich dann den L287 nachrüsten werde.
@Bammel
Nein das hat keinen besonderen Grund, außer das ich keine Lust hatte ein Loslager anzufertigen. Die Spindel ist steif genug um bei den erforderlichen Drehzahlen nicht zu schwingen. Bei der Wabeco sind sie auch nur einseitig gelagert und um einiges länger.
Auf der Motorseite sind Festlager (zwei verspannte Lager in dem kurzen Alugehäuse)
MfG
Manu
also wäre es schlauer die enden lose zu lassen? denn ich hatte vor diese fest so montieren mit einem radiallager und zu verspannen mit zwei axiallagern
Normalerweise wird auf eine Seite ein Feslager montiert, dass die Spindel in ihrer Lage hält und auf der anderen Seite kommt ein Loslager, wo es der Spindel erlaubt wird sich in der Länge zu ändern (Temperaturdehnung). Bei einem Holzaufbau kommt es wohl weniger darauf an, weil "normales" Holz auch arbeitet und der Spindelsitz nicht so genau sein muss/kann.
Ich sag mal so grob: hat man Lange, dünne Spindeln bei hohen Drehzahlen sollte man beide Seiten lagern hat man kurze dicke geht es ohne beidseitige Lagerung.
Bei dünneren Gewindestangen (M6-M10 und so) geht das Lagern ja noch relativ einfach, da sie auch direkt in Kugellager passen, bei den KG Spindeln ist das wegen der Größe schon schwieriger, so dass ich bei mir dann beide Seiten hätte bearbeiten müssen.
Mit Gewindestangen hätte ich eine Seite einfache "lose" durch das Lager gelegt und die andere Seite (bevorzugt Antriebsseite) mit dem Lager irgendwie fest verbunden. Ist die Gewindestange stark genug und in der Festlagerseite ordentlich geführt sollte aber auch gegen eine einseitige Lagerung nichts sprechen.
Die Begriffen dünn,dick lang und kurz sind als Verhältnisse zueinander zu betrachten ;)
Ach so manchmal muss man auch sehen, wo man Kompromisse eingehen kann.
MfG
Manu
okay dank dir erstmal. ich muss mal gucken wann ich endlich mal an der fräse arbeiten kann.
muss noch so viel für leute bauen... werde wohl kommende wochen lange in der firma sein :(
Sou hab nun 3 von diesen Pollin Karten (2 von nem Kollege bekommen).
Wenn man das bei NC-FRS auswäheln kann muss ich nochmal nachlesen hab da nix gefunden aber wie muss ich dann die Leitungen anschließen ?
Oder ist es einfach sinnvoller den L297 nachzurüsten ?
Soweit ich das gesehn habe ist ja eine Stromregelung in der Pollin Karte eingebaut also müsste ich nurnoch die 4 Motorleitungen anschließen und tadaa fertig ?
Bin zwar noch am überlegen ob ich doch eine Große Schrittmotorsteuerung selber machen soll aber wenn ich die Pollin dinger schon habe kann ich sie auch benutzen ;P.
Danke für die antworten
Bluebird68
08.06.2008, 21:03
Hallo,
@Klingon77
das mit der Alufolie ist eine gute Idee. Ich werde also das Grobe mit 0,25 mm Alulatten ausgleichen und dann die Feinarbeiten mit der Folie machen.
@ManuelB
deine Fräse ist richtig super. Gefällt mir sehr gut.
Das Video zeigt wie eine Platine gefäst wird. Welchen Fräser (oder Gravierstichel) hast du verwendet? Gibt es ein Bild von der gefrästen Platine?
Auch ich habe wieder ein wenig gebastelt. Leider bin ich noch nicht zum Ausgleichen der Platte gekommen. Ich habe mir aber eine Messvorrichtung gebaut um die Höhenunterschiede zu messen. Ich habe einen Taster auf ein M3 Schraube gebaut und eine LED daran angeschlossen und das ganze in den Fräser (Motor natürlich nicht einschalten!) gespannt. Jetzt kann ich von einer definierten Höhe den Fräser an verschiedenen Stellen absenken bis die LED leuchtet. Die unterschiedlichen Höhen kann ich dann am Bildschirm ablesen.
Hallo,
sind kleine HM-Speerfräser von Proxxon. Sind um die 9Euro für zwei in 0,6 und 0,8mm. Ein Bild von der Platine ist schlecht, ist schon eingebaut.
War nur eine einfache um den Anschluss an ein Alps Poti (Lautstärkesteller) schöner zu machen. Muss mir dann noch was einfaallen lassen um die Platine ordentlich zu fixieren, kleiner Vakuumtisch oder so oder halt wieder auf Tiefenregler umsteigen und bauen.
MfG
Manu
Habs soeben gefunden ^^
Bei NC-FRS kann man auch eine Phasenansteuerung auswählen ^^.
Man muss lediglich "H-Brücke" einstellen rest steht dann hier
http://home.arcor.de/thoradam1970/onilne.htm#Maschinen_Daten
Hab das Ganze zwar noch nich getestet aber wird wohl funktionieren ;P
mfg
MezzoMix
10.06.2008, 08:36
Hallo Feratu,
die Anschlussbelegung für die Pollinplatinen an NC-FRS ist auch hier im Thread. Ich glaube irgendwo zwischen Seite 5 und 15. Musst mal durchklicken.
Ich werde die Werkstücke mit einer Platte, wo Gewindebohrungen drin sind fest halten. Ist meiner Meinung nach, das einfachste und günstigste. Ich wollte nicht immer einen Staubsauger für einen Vakuumtisch an haben ^^
Hier ist die Skizze des Adapters (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=39353&postdays=0&postorder=asc&start=143)
Im Grunde ist es doch rellativ einfach einen Optokoppler Adapter zu baun oder?
Im Grunde müssen ja nur die Signale über den OPK laufen und eine andere Spannungsquelle schalten. wie ein Transistor halt ;P.
Die Pollin Karte selbst könnte man ja im Notfall auch noch mit dem L287 einfach nachrüsten oder geht das nicht so leicht wie ich gerade denke ?
Eigentlich braucht man ja nur den Decoder von Takt auf die Leitungen. Aber da ja in dem Ding auch eine Spannungsmessung stattfiindet weis ich gerade nicht ob man die einfach umgehen kann.
Wäre es also möglich einfach die Leitungen anzuschließen und das Teil läuft ?
doch, das geht. ich nutze die Leitungen ja auch ohne Spannungsmessung. einfach control auf low und ABCD an die entsprechenden eingänge von der Pollinkarte legen. (klar, die übliche OSC-schaltung, Kondensatoren zur Spannungsglättung und enable und reset auf Vcc, aber sonst braucht man da nix afaik)
ok, Half/full eben noch einstellen (auf Vcc oder GND)
Nen Optokoppleradapter hab ich auch schon gebaut, die Verteilerplatine eben! Das ist son ding für alle 8 (Data-) Leitungen ausm Druckerport.
Schaltplan ist weiter oben/ auf einer der letzten Seiten verlinkt
CNC-newbie
16.06.2008, 11:20
Hallo Board,
bin total begeistert von euren Beitrag, und jetzt hat es mich auch erwischt.... ich will so eine CNC Fräse bauen!
Hab mir mal folgende elektronischen Bauteile ausgekuckt:
Schrittmotorkartie die von meddie bereits getestet wurde:
http://shop.strato.de/epages/61125483.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61125483/Products/SM33PCV4
Als Schrittmotoren hab ich folgende bei Ebay entdeckt:
http://cgi.ebay.de/3x-Schrittmotor-2A-1-8-200-Schritte-Stepper-fuer-CNC_W0QQitemZ130228922844QQihZ003QQcategoryZ23644Q QssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
was würdet ihr mir für ein Netzteil empfehlen?
Hab bei pollin folgendes enteckt:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=ODE0OTQ2OTk=&w=MDk4OTM5&ts=0
Freu mich schon auf weitere spannende Anregungen.....
Gruß
newbie
Zur Netzteilfrage:
Wenn du pro Motorwindung 2A fließen lässt, dann brauchst du 4A pro Motor, für drei Motoren muss dein Netzteil also insgesamt 12A nur bei der Motorspannung bringen.
Dann natürlich die 5V Logikspannung. Die wird weniger das Problem, da der Logikteil wohl max. 1A zieht.
Wenn ich mir die Daten der Schrittmotoren ansehe, dann kannst du da wohl auch mit 5V als Motorspannung arbeiten, da "Resistance per phase Rph: 1.32 ohm"
Da genügen auch 2.64V um 2A fließen zu lassen. Dank der Strombegrenzung spricht natürlich auch nix dagegen, die 12V asl Motorspannung zu nutzen.
Selbst wenn du bei dem Netzteil die beiden +5V-Ausgänge verbindest (10A und 2A), wird es knapp, da du ja auch noch 5V für die Logik benötigst.
Mal noch mal wieder eine kurze Verständnisfrage:
Wenn ich die Schrittmotoren mit 24 Volt betreibe und diese 24 Referenzspannung und 1.5 A/Phase haben, dann kann ich ja die Strombegrenzung komplett aufdrehen oder?
ich würde bei pollin nochmal schauen da gibt es ein industrienetzteil für 25eur. das werde ich mir noch besorgen das solte auch genügent strom liefern können.
@meddie: keine ahnung ich dachte die strombegrenzung bezeiht sich nur auf die ampere zahl und nicht auf die volt zahl!?
denn so wie ich das vestanden habe sollte ein z.b. 5volt motor mit mehr volt betrieben werden wegen der intern auftauchenden induktionsspannung.
wie siehts den bei deiner fräse aus? ich fange die tage jetzt endlich mit meiner an.
hierbei geht es doch um die nicht zu umgehende Strombegrenzung durch den Widerstand der Motorspulen nach I=U/R
(damit mein ich jetzt nicht durch induktion oder sonstwas verursachten Widerstand, sondern den, der immer da ist)
Bei passend großem Spulenwiderstand kann nicht mehr Strom fließen. die Strombegrenzung von der Steuerschaltung braucht dann gar nix machen, da nie zu viel Strom fließen KANN.
bei 24V und 1,5A hat dann jede der Spulen nen Widerstand von 24V/1,5A=16Ohm
stimmt das so?
Hallo Board,
...
Als Schrittmotoren hab ich folgende bei Ebay entdeckt:
http://cgi.ebay.de/3x-Schrittmotor-2A-1-8-200-Schritte-Stepper-fuer-CNC_W0QQitemZ130228922844QQihZ003QQcategoryZ23644Q QssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
...
Dann nimm lieber gleich die hier, da sind bereits hochwertige Kupplungen dabei, mit denen man direkt M8-Gewindestangen anflanschen kann. Vom Drehmoment müssten die locker für eine Eigenbaufräse ausreichen:
http://cgi.ebay.de/3x-CNC-Schrittmotor-1-8-0-62-Nm-DIY-Fraese-Stepper-NEU_W0QQitemZ220244799281QQihZ012QQcategoryZ9723QQ ssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
CNC-newbie
17.06.2008, 10:42
Hallo Zusammen,
hab da mal ne Frage zu der Leistung für das Netzteil:
Ich dachte ich muss so Rechnen:
Die Schrittmotoren haben folgende Daten:
http://cgi.ebay.de/3x-Schrittmotor-2A-1-8-200-Schritte-Stepper-fuer-CNC_W0QQitemZ130228922844QQihZ003QQcategoryZ23644Q QssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
2.6V / 2A / Bipolar
also 3x 2.6V*2A*2(Bipolar)=31.2VA
einrechnen von 30% Sicherheit ergibt ca. 40VA
Das Netzteil hat bei 5V, 10A also 50VA
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=ODE0OTQ2OTk=&w=MDk4OTM5&ts=0
Reicht doch locker, oder liege ich da falsch?
Ciao,
Newbie
Michael 123
17.06.2008, 13:53
Hallo,
würde reichen, wenn du die 5V auf deine 2,6V "runtertransformierst" sprich du musst dafür ein kleines Scahltnetzteil bauen.
Da du aber vermutlich Spannungsregeler nutzt, die die restlichen 2,4V in "wärme" umsetzten musst du so rechnen:
3*2A*2=12A Plus noch reserven bist du bei ca. 14-15A. Die musst du auch vor dem Spannungsregler bereitstellen.
Sprich du wirst ca. die Hälfte der Leistung, die du vorne Reinsteckst in wärme verpuffen lassen. Was bei 15A und 2,4V schon einiges ist. (36Watt)
Also versuch lieber andere Schittmotre zu nutzen, oder besorg die eine Netzteil, das dir die 2,6V bringt oder du baust dir ein Schaltnetzteil, das aus den 5V 2,6V machst und du kannst deinen Rechenweg nutzen.
mfg
Michael
PS: Morgen gibts bilder von meiner Fräse :-)
CNC-newbie
17.06.2008, 16:33
Hallo zusammen,
das mit dem Netzteil wirft immer mehr Fragen bei mir auf.
Ich hab folgende Infos auf der seite von Thorsten Ostermann gefunden:
http://www-users.rwth-aachen.de/thorsten.ostermann/schritt/sm_faq.htm#faq_versorgung
Dort steht, es ist egal mit wieviel Spannung ich die Schrittmotorkarte betreibe, wenn Sie Stromgeregelt ist.
Also Stelle ich einfach den maximalstrom von 2A ein, und das wars.
Aus meiner Sicht jedenfalls ;-)
Ciao
Newbie
Klingon77
17.06.2008, 17:45
hi CNC-newbie,
prinzipiell hast Du recht, wenn:
* Du eine Karte (Steuerung) mit Stromregelung verwendest
* Du die zulässige Höchstspannung der Bauteile nicht überschreitest.
(falls es nicht stimmen sollte oder ich was vergessen habe bitte verbessert mich; bin ja nur "Mechanikus")
Meine Ostermann 3d-step läuft z.B: mit 30V (2*12V Ringkern in Reihe).
liebe Grüße,
Klingon77
@Bammel
meine Fräse stockt momentan noch etwas. Ich habe noch Schwierigkeiten mit den Kupplungen, und etwas mit der Stromversorgung. Aber das kriege ich auch noch hin!
@ALKI
Ich habe mal nachgemessen es sind icht 16 Ohm sonder 1.5 - 1.6 Ohm.
Hier mal ein Datenblatt (http://www.fam-markus.de/fotoforum/HybridSeriesStepMotors.pdf). Das ist der 23LM-C355V auf Seite 16.
ok, nehmen wir mal den offiziellen Wert des Spulenwiderstands, 2,2Ohm
das wären bei 24V dann rund 10A ohne Stromregelung.
Mit Stromregelung ganz aufdrehen ist da wohl nix. Die muss imho so eingestellt werden, dass eben nicht mehr als 1,5A durch den Motor fließen, sonst grillst du dir den Motor und die Steuerung.
Das ist doch gut. Wenn Du 24V, eine Karte mit Stromregler und einen Motor mit weniger als 24V hast. Um so schneller dreht das Ding.
MfG
Manu
MezzoMix
19.06.2008, 15:35
wie sieht das eigentlich mit der Absicherung der Motorren aus? Ich hab nämlich heute noch bei der Arbeit einen Motorschutzschalter einers X-Achsen Motors ausgewechselt.
Muss da auch für jede Spule eine (super) träge Feinsicherung rein? Wäre doch sinnvoll bevor sich die Steuerung wegen zu hohem Strom selber zerstört oder eben ein Wicklungsschluss auftritt.
Ich glaube wenn es eine Träge wäre, dann wäre das IC mit dem Durchbrennen schneller ;)
Dann würde ich lieber die Steuerung an der Motorspannung gegen Brände mittels einer Sicherung versehen. Den L298 kann man ja problemlos Sockeln. Für den L6203 gibt es eine Application Note von ST für eine Absicherung auf elektronischen Wege, in wie fern sich das auf den L298 übertragen lässt weiß ich nicht.
Außerdem müsste man ja sonst schon 2 Sicherungen pro Spule einbauen, jede Seite kann gegenüber GND positiv sein also hilft 1 Sichung zumindest nicht gegen Masseschluss sondern nur gegen Kurzschluss zwischen den Leitungen.
MfG
Manu
Ich haber versucht an der Steuerung die Strombegrenzung komplett auf zu drehen und siehe da die Motoren werden nun auch tierisch heiß. Und man merkt schon allein am Geräusch, daß die Motoren wesentlich mehr power haben. Aber ich bin mir nicht sicher ob es den Bauteilen auf der Steuerplatine bzw. den Motoren nichts ausmacht. Die Steuerung wird auch ziemlich warm!
Naja, wenn die Motoren keine 24V Nennspannung haben sollte man die Steuerung auch nur soweit aufdrehen, dass Motornennstrom also 1,5A fließt. Die Steuerung die Du hattes hat doch sicherlich 2A als Maximalstrom oder?
MfG
Manu
ja das schon, aber ich dachte, wenn die Motoren 1.5 A Nennstrom haben, daß nicht mehr Strom fließt.
Aber ich glaube ich schnalle das jetzt, wenn die Motoren belastet sind, steigt der Strom über die 1.5 A. Oder?
Ich habe die Steuerung nun auf 1.8 A eingestellt, daß dürfte gut sein, oder? Denn die Endstufen haben ja auch Verlustleistung.
Nee,
wenn die an die Steuerung gelegte Spannung der Nennspannung des Motors entspricht, dann kann nicht mehr Strom fließen wie der Nennstrom, bedingt durch den Innenwiderstand des Motors.
Ist die Spannung, die an die Steuerung gelegt wird, größer als die Nennspannung des Motors, dann braucht man den Stromregler. Dieser muss dann auf den Nennstrom des Motor eingestellt werden.
In deinem verlinkten Datenblatt stand ja nun, dass die Nennspannung des Motors weit unterhalb der Versorgungsspannung der Endstufe liegt.
Der Strom sollte dann auf 1,5A eingestellt werden, wenn es der für Bipolarbetrieb ist. 1,8A wären dann zu viel, müsste man aber sehen wie heiß die Motoren werden. Mit der Verlustleistung hat das nichts zu tun. Der Stromregler regelt ca. 1,5A, wenn eingestellt, ein solange es ihm möglich ist, dann ist der Motor auch bei Nennbetrieb. 1,8A wären Überlast.
MfG
Manu
Ich habe tesweise die Strombegrenung auf 1.8 A eingestellt und nun ist es wesentlich besser die Motoren werden ca. 40 Grad warm, laufen aber rund. Ich werde es jetzt mal so lassen.
Die Schrittverluste die ich gehabt habe, das lag an NC-FRS, man muss das Programm wie in der Anleitung einstellen mit Echtzeit-Priorität.
Mit Mach3 haut es auf anhieb hin.
Ich habe schon die ersten Malversuche gemacht, aber nur ganz kurz, wegen Zeitmangels. Werde hoffentlich heute im Laufe des Tages noch dazu kommen, werde dann mal weitere Fotos machen evtl. auch Videos!
Klingon77
22.06.2008, 17:48
hi meddie,
Glückwunsch zu laufenden Mechank.
Freue mich schon auf Deine Bilder :mrgreen:
Bitte auch ein oder zwei Detailbilder von der/den Stellen, wo sich die Linien treffen.
Da kann man die Genauigkeit abschätzen.
Bin echt gespannt, was aus den Schubladenführungen rauskommt.
liebe Grüße,
Klingon77
Ich habe heute garantiert 2 Stunden mit der Mach3 gekämpft, aber habe nicht viel rausbekommen.
Aber wie heißt es so schön: Übung macht den Meister
Klingon77
23.06.2008, 00:27
hi meddie,
wo lag das Problem?
liebe Grüße,
Klingon77
Ja erst mal die ganzen Grundeinstellungen.
was ich etwas komisch finde, ich habe 3 gleiche Motoren, einer davon kann mit 600 mm/min verfahren und die anderen nur mit 350 mm. Aber ok das ist nicht das Problem.
Ich habe soweit die ganzen Eingänge und Ausgänge definiert und kann im Handbetrieb schon fahren.
Ich habe noch Schwierigkeiten mit der Referenzfahrt. Sobald ich diese ausführe, geht Mach3 in NOT-AUS und sagt Endschalter erreicht.
Und dann habe ich noch Schwierigkeiten mit dem Nullpunkt. Oder Einstiegspunkt. Ich habe die in Mach3 vorhanden Datei Roadrunner geöffnet und habe versucht diese zu "Zeichnen" aber die Anlage fährt in die falsche Richtung.
Das sind so weit meine Weh-Wehchen.
Danke im Voraus!
PS: Du bist aber noch zu späten Zeiten im Forum!
Klingon77
23.06.2008, 09:55
hi Meddie,
wenn Deine Fräse in die falsche Richtung fährt kannst Du das in den "Ports & Pins" einstellen.
Bedenke bitte:
Immer so einstellen, daß der Fräser in die gewünschte Richtung verfährt; auch wenn es in Wirklichkeit in X und Y das Werkstück ist, welches sich bewegt.
Bei der Referenzfahrt (im Moment habe ich keine End- Referenzschalter) sieht es bei mir so aus.
Mach3 muß ja irgendwie unterscheiden, ob der Endschalter nun als Referenz- oder wirklich als Endschalter genutzt wird.
Dieses Fenster erreiche ich unter dem "Schraubenschlüssel-Button".
Die Referenzschalter - Funktion ist aber nur von Belang, wenn Du mehrere Werkstücke hintereinander fräsen möchtest, welche immer auf der gleichen Stelle aufgespannt sind.
Ansonsten fährst Du für jedes Werkstück individuell den Werkstück-Nullpunkt an und stellst Die Achsen auf Null.
Durch meine Schichtarbeit komme ich mitunter etwas später in die Federn.
liebe Grüße,
Klingon77
Ich glaube ich weiß jetzt wo mein Problem ist. Was heißt eigentlich Freifahrweg? Ist es der Weg den die Achse zurückfährt wenn sie Schalter erreicht hat?
Was bedeutet eigentlich dieses Dir low Active und Step Low Active?
Klingon77
23.06.2008, 12:57
hi meddie,
Freifahrweg ist, wie Du schon beschrieben hast der Weg, welcher die Achse wieder in die andere Richtung verfährt .
Der Endschalter wird wieder frei gefahren und dann mit der eingestellten Geschwindigkeit ( %-Wert) wieder angefahren.
Dann ist die Kalibrierung genauer.
DIR LOW ACTIVE / STEP LOW ACTIVE:
Je nach Elektronik reagiert diese auf eine HIGH oder LOW - Signal.
Ich glaube, mit einem der beiden Signale kann man die Richtung umkehren.
Mußt Du mal austesten.
Das ist bei mir nun auch schon etwas her.
Einmal richtig eingestellt und nie mehr gebraucht.
Die Endschalter-Funktion im Programmablauf kannst Du testen in dem Du ein kleines Programm abfährst, bei dem der Fräser "in der Luft" fräst.
Dann einfach die Endschalter der einzelnen Achsen drücken; die Maschine sollte anhalten.
Wenn Du die richtigen Einstellungen gefunden hast mach auf jeden Fall ein Backup des Ordners C:\Mach3.
Dort ist die Konfigurationsdatei (weiß nicht mehr welche genau) dabei.
Im Falle einer Neuinstallation mußt Du dann die Einstellungen nicht nochmal suchen sondern spielst einfach das Verzeichnis zurück.
liebe Grüße,
Klingon77
Ich glaube, mit einem der beiden Signale kann man die Richtung umkehren.
Ich kenn zwar Mach3 nicht, aber das wäre wohl "Dir Low active", da "Dir" ja für Direction, also Richtung steht.
Mit dem "active low" wird nur gemeint, dass die Ausgabe auf dem Pin invertiert wird.
Das ist beim Step-Ausgang interessant, da manche Schrittmotorsteuerungen einen Schritt weiter gehen bei einenr steigenden Flanke (high active) und manche bei einer fallenden Flanke (low active) (voher schon von Klingon77 formuliert)
Für die Richtung (Dir...) gilt sowas ähnliches, damit kannst du die Drehrichtung invertieren (also umdrehen), ohne die Schrittmotoren umklemmen zu müssen.
Die Idee hatte ich auch schon die Motoren um zu klemmen.
Ich werde heute abend etwas weiter kämpfen.
Klingon77
23.06.2008, 18:01
hi meddie,
hat bei mir damals auch 3 Tage gedauert, bis ich durch war.
Letztendlich bin ich aber der Meinung, daß es sich gelohnt hat.
liebe Grüße,
Klingon77
habe heute nicht so viel zeit gehabt, gerade mal 15 minuten, aber ich habe es ausprobiert die einstellungen so zu verändern. die richtung der achsen hat sich geändert. die referenzfahrt bricht er aber trtzdem ab und ich weiß auch warum. wenn der den taster berührt fährt er zurück nur der taster bringt kein sauberes signal bei der feinen bewegung sprich wenn die achse den taster sagen wir mal 1 mm reindrückt öffnet der taster den kontakt. dann fährt die fräse so lange wieder rückwärts bis der kontakt wieder geschlossen ist. nur der taster tut beim zurückfahren kurz zeitig den kontakt schliesen und dann öffnet er den wieder wie ein wackelkontakt und da meint mach3 weil ja der kontakt wieder kurz offen war und geschlossen wurde dass der taster wiederholt angefahren ist und geht in notaus. ich hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt.
bezieht sich der freifahrweg nur auf die präzisionsreferenzfahrt?
Jetzt sehe ich es ja erst. Der Klingon77 ist Robotik-Einstein geworden - Herzlichen Glückwunsch!!!
\:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/\:D/ \:D/
dann musst du den schalter entprellen. frag mich aber bitte nicht wie das geht. dafür haben wri unsere experten hier. aber auf der nc-frs seite ist einen kleine schaltung der endschalter plus notaus abgebildet wie diese angeschlossen werden sollen. da istb auch ein widerstand mit bei ich glob ein 1kOhm.
Klingon77
24.06.2008, 09:59
Jetzt sehe ich es ja erst. Der Klingon77 ist Robotik-Einstein geworden - Herzlichen Glückwunsch!!!
/
Mal Dank für die Blumen.
Da ich aber überhaupt noch keinen funktionierenden Robby gebaut habe und ansonsten auch viel "dummes Zeug" schreibe finde ich den "Status" nicht angebracht.
Wenn mich einer der Mod´s wieder runtersetzen könnte wär ich sicherlich damit einverstanden.
Ansonsten gebe ich nicht viel auf "Orden und Ehrenzeichen".
Diesbezüglich habe ich wohl einen "Gendefekt" ](*,) \:D/ \:D/
Schau mal in der Mach3-Oberfläche.
Ich glaube mal gelesen zu haben, daß Du irgendwo die Prellzeit der Taster einstellen kannst (bin mir aber nicht mehr sicher und "keine Ahnung wo das geht").
Ansonsten kann man einen Taster wohl mit einem einfachen, kleinen Kondensator (nF uF - Bereich?) gegen Masse entprellen.
Da bin ich aber nicht der Fachmann. Es ist nur so ein "Restwissen" aus meinen elektronischen Anfängen vor XXX Jahren.
liebe Grüße,
Klingon77
Gendefekt das habe ich auch noch nciht gehört.
Das mit dem Elko ist ein guter Ansatz, aber das Problem ist, dass der Kontakt mit Masse geschaltet wird.
ich entprelle meine Taster manchmal provisorisch mit nem Kondensator, den ich einfach parallel zum Taster schalte. das macht den Taster dann quasi "träger".
PS: Was ich jetzt n paar mal gefräst hab (https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=2137)
Sind Bierdeckel fürn paar Klassenkameraden, hab ich im Low-cost CNC Fräse (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26187&postdays=0&postorder=asc&start=330)n-Thread n bissle beschrieben...
Aber wie soll das funktionieren, wenn der Taster mit Masse gesteurt wird?
hängst Du einfach an die 2 Pins eines Tasters einen Kondensator und wenn ja welcher Größenordnung ist der Kondensator?
Danke
einfach an die 2 Pins eines Tasters einen Kondensator
jop, ich hab so 100nf glaub genutzt, dieselbe Größe, die auch zum Glätten von MC-Versorgungsspannungen genutzt wird.
Der läd sich ja über die Pullup-Widerstände im Druckerport auf, und wenn der Taster betätigt wird, dann entläd er sich. gibts dann nen kurzen wackler, dann wird der vom PC "übersehen".
Das hab ich auch mal mit nem MC ausgelesen und an meinen PC geschickt. das waren glaub 3 Zyklen zum Senden per RS232, die er gebraucht hat, bis der Kondensator aufgeladen war (so zum vorstellen)
musst eben recht langsam dranfahren...
danke werde es mal probieren!!!!
@Klingon77
noch eine andere Frage: Wie hast Du Deine Motoren konfiguriert unter Motortuning? Wenni ch ein Programm laufen lasse, dann hören die sich nicht so "rund" an. Wenn ich manuell fahre dann laufen die leise und sauber.
Danke
Klingon77
24.06.2008, 19:11
hi meddie,
Eilgang ca. 60% der max. Geschwindigkeit.
Rampe: 0,075 Sekunden.
Mußt mal spielen. Es ist normal, wenn die Motoren etwas "ruppig" sind, wenn sie langsamer laufen.
liebe Grüße,
Klingon77
wo stellt man eigentlich die steigung der gewindestgange ein.
die anzahl der schritte pro umdrehung stellt man ja in motortuning ein oder?
schade ich werde die woche wohl kaum dazu kommen an der fräse zu basteln. muss so lange das wetter ejtzt her hält den garten wieder auf vordermann bringen. hecke schneiden, vertikutieren uvm. aer bis zum wochenende hoffe komme ich weiter.
Klingon77
25.06.2008, 01:27
hi meddie,
die Steigung wird indirekt über die Schritte eingestellt.
Dort steht "Steps / mm".
Angenommen du verwendest eine M8 Gewindespindel.
Diese hat eine Steigung von 1,25 mm / Umdrehung.
Dein Schrittmotor hat 200 Schritte / Umdrehung.
Deine Steuerung mach 1/2 Schritt.
Dann bekommst Du 400 Halbschritte (Steuerungsimpulse) / Umdrehung.
Dies ergibt: 1,25mm : 400 Schritte = 0,003125 mm / Schritt
1,0 mm : 0,003125 mm / Schritt = 320 Schritte / mm
Diesen Wert trägst du in das Feld ein.
liebe Grüße,
Klingon77
ach so und ich habe dort 200 eingetragen, dann erklärt es warum alles viel kleiner wird als es tatsächlich gezeichnet wurde :cheesy:
spizalist
25.06.2008, 08:34
Hallo zusammen,
welche Anforderung muss ich an die Schrittmotren stellen?
Will zu 95% nur Holzoberflächen gravieren ca 3-4mm tief in zb.Buche oder auch mal aus 5mmSperrholz Schablonen fräsen.
Was sollte ich beachten bei der auswahl der Motoren und der Steuerung.
Danke
Gruß
spizalist
Hallo Spizalist,
willkommmen im Forum.
Das Thema wurd hier in dem Beitrag schon mehrmals behandelt. Bitte lies Dich ein.
Die Motoren sollten idelaerweise mindestens 1 Nm haben.
Als Steuerung empfiehlt sich eine die Takt / Richtung kann, weil damit Du nicht eingegrenzt wirst in der Programmwahl.
Den Rest kannst Du hier im Beitrag nachlesen, es wurde schon öfter angesprochen und ausführlich erklärt.
Michael 123
25.06.2008, 21:14
Juhuuuuuuu!!!! Sie ist FERTIG!!!.
Ja, meine Fräse ist nun auch fertig!
Aber was sag ich Bilder sagen mehr als Tausend Worte:
Gesamtansicht der Fräse:
http://coelmoba.co.funpic.de/ROBONETZ/PICT0019.JPG
Führung der Y-Achse:
http://coelmoba.co.funpic.de/ROBONETZ/PICT0021.JPG
Halterung der X-Achse am Motor (bei allen Achsen so bis auf Y):
http://coelmoba.co.funpic.de/ROBONETZ/PICT0022.JPG
Elektronik:
http://coelmoba.co.funpic.de/ROBONETZ/PICT0020.JPG
Nochmal Gesamt:
http://coelmoba.co.funpic.de/ROBONETZ/PICT0023.JPG
Und zu guter Letzt ein Video:
YouTube (http://de.youtube.com/watch?v=i9VoKLMLyrY)
Das Bild auf der Fräse ist das, was auf dem Video gemacht wird.
Die Steuerung ist Mach3.
Daten zur Fräse:
Verfahrweg in X: 30cm
Verfahrweg in Y: 30cm
Verfahrweg in Z: 18cm
Geschwindigkeit (G0) läuft super mit 300mm/min (werde aber noch mehr testen)
Elektronik: Komplette selfmade. Es werkelt ein µC (Atmega48) der auf 33MHz taktet, er wandelt die Impuls / Richtungs daten der Software in die Motorimpulse um. Diese werden verstärkt und auf die "Leistungs" Transistoren gegeben. Danach ab zum Motor.
Hoffe nun alles gesagt zu haben. Bei Fragen einfach her Damit.
mfg
Michael
Total Happy bin (hab grad gehört das Türkey führt richtig??)
Michael 123
25.06.2008, 21:14
nun ist es 1:1 laut der aussage meins Vater
sorry für doppel Post musste aber sein :-)
mfg
Michael
Klingon77
26.06.2008, 09:05
hi Michael 123,
herzlichen Glückwunsch zur Fräse.
Sieht wirklich sauber aufgebaut aus :mrgreen:
Falls Du Probleme mit der Genauigkeit bekommst, setzte die Z-Achse tiefer.
Dadurch verringert sich der Hebelarm.
Um Plattenmaterial zu bearbeiten sollte eine Höhe von 75 oder 80mm locker ausreichen.
Bin schon mal auf die ersten Fräsergebnisse gespannt. Die Zeichnung sieht wirklich sauber aus.
liebe Grüße,
Klingon77
Michael 123
26.06.2008, 14:33
Hallo,
wer arbeitet alles mit Mach3? Kann es sein das es bei Mach3 den G-Code ein bisschen verzieht bei G2 und G3? Wenn ich da nen Kreis zeichenen lasse, ist der bei nem Radius von 30mm um ca. 5mm im Durchmesser zu klein. Auserdem kommt da mehr ein Rechteck als ein Kreis raus. Es ist schon Rund aber wenn ich nen Kreis mit nem Zickel drüber lege, erkennt man, das der Kreis nicht rund ist.
mfg
Michael
Hallo Michael,
habe Dein Beitrag schon gelesen, aber ich war nach dem Heckenschneidne so fertig, daß ich einfach zu Faul war zum Tippen. :cheesy:
Erstmal Glückwunsch zu Deiner Fräse! Sieht sehr gut aus.
Ich nutze auch die Mach3 und habe das gleiche Problem, daß der Kreis ein Oval wird. Aber da bin ich auch noch nicht so weit, daß ich die Ursache gefunden habe. Ich habe bisher lediglich die Ausgänge und Eingänge definieren können, sodaß sich die Motoren drehen und die Endschalter erkannt werden.
Darf man eigentlich bei den 3 Achsen unterschiedliche Geschwindigkeiten einstellen. Normal schon oder? Das müßte ja das Programm berücksichtigen.
Michael 123
26.06.2008, 14:56
Hallo,
es sind bei mir überall die gleichen geschwindigkeiten eingestellt. Sollte also kein Problem sein.
Auch herje, die Endschalter muss ich ja auch auch noch anbauen. Aber erstmal die Motoren kühlen (Lüfter oder Wasser? Hmm mal schauen)
mfg
Michael
Klingon77
26.06.2008, 15:54
hi,
Mach3 verzieht da nichts!
Das passt absolut genau.
Wenn die Fräse dementsprechend gebaut ist, kann man mit der Software Passungen Fräsen.
Mögliche Ursache für einen zu kleinen Kreis kann ein falsch angegebener Werkzeugdurchmesser sein.
Ebenfalls zu berücksichtigen ist: Innenkontur und Außenkontur (G42 und G43).
In der Simulation von Mach3 sieht man sehr schön, ob der Fräser die Kontur innen oder außen abfährt.
Das Oval würde ich (ohne vor Ort zu sein) erst mal auf eine ungenügend genaue Mechanik zurückführen.
Evtl. mußt Du die Gewindespindel eichen.
Bei einem Steigungsfehler (bei meiner machte es ca. 1% aus) kann sich ein Kreis schon mal verziehen.
Wie groß ist denn die Abweichung?
Bei meiner Fräse habe ich hinten auf die Schrittmotoren CPU Kühler und 80er Lüfter draufgesetzt.
Nun werden die Motoren nur noch handwarm.
In einem der beiden Fräsenthread´s muß es ein Foto davon geben.
Eine Wasserkühlung ist zwar was feines aber aufwändiger und im Fall einer Leckage sehr problematisch.
liebe Grüße,
Klingon77
Michael 123
26.06.2008, 16:28
Ähhmmm. das mit dem Spindefehler ist auszuschließen, da er ja das "Kreuz" exakt macht. Da müsste er ja auch schon einen Fehler machen. (Das "Kreuz" Programm habe ich einfach erweitert, so dass er um das Kreuz einen Kreis macht)
mfg
Michael
verdrehe das kreuz doch mal um 45° udn dnan messe die abstände der spitzen.
wenn diese gleich sind müsste das ja passen und es sollte sich kein oval ergeben.
ansonsten könnte es sein weil beide mototran laufen das deas netzteil nicht reicht und der eine motor langsamer wird? oder das es dadurch in den spindeln zu "quetschungen" (mir viel gerade nicht das richtige wort ein) kommt.
gruß bammel
Michael 123
26.06.2008, 19:49
Hallo,
ok mal ein Bild von dem Kreis im Anhang, ich hoffe man kann erkennen was ich mein.
mfg
Michael
hmmm das ist ja echt merkwürdig.
aber kann dir da leider nicht helfen. meibne fräse ist noch nicht mal im entferntesten fertig :(
hmmm das ist ja echt merkwürdig.
aber kann dir da leider nicht helfen. meibne fräse ist noch nicht mal im entferntesten fertig :(
Michael 123
26.06.2008, 21:12
shit happend:
die verbindung zwischen Y-Motor und Y-Spindel ist gerissen :-(
die Schrittmotoren werden vermutlich zu warm, so dass er Schrumpfschlauch da nicht mit macht.
Hab mal versucht eine Platine zu plotten: Resultat: Irgenwie in X-Richtung Schrittverlust, der aber dann zwei mal wieder reingeholt wird :-( ka warum.
mfg
Michael
Sowas beim Platinenfräsen hab ich auch bei meiner festgestellt, bin mal gespannt, ob du rausbekommst, worans liegt...
Ich schaff zwar mit Turbocnc, aber da gibt es bestimmt parallelen.
Kann es sein, dass du bei dem Kreis nen zu großen Radius angegeben hast?
Michael 123
26.06.2008, 22:35
HiHo,
ne eigentlich nicht. Radius 30, so lang wie die linie vom Mittelpunkt nach ausen.
Wie kommst du darauf, das der Radius falsch ist?
mfg
Michael
ich weiß nicht, wie du den code für den Kreis geschrieben hast, aber ich fahre da einen Punkt an und sage "fahr zu den Koordinaten und mach mir dabei nen Kreisbogen mir demunddem Radius"
und wenn der radius falsch ist, macht er eben nen Kreisbogen um nen anderen Mittelpunkt..
Ich habe mein Problem mit dem Oval lösen können. Meine X Achse war auf Halbschritte gejumpert auf der Steuerplatine und die anderen beiden Achsen auf Vollschritte.
Michael 123
27.06.2008, 21:08
Hallo,
@AlKi: Wie hast du TurboCNC zum laufen gebracht?
Es ist so gut wie ausgeschlossen, das der Kreis falsch ist, da er ja bei Mach 3 im Simulationsbildschirm richtig angezeigt wird.
mfg
Michael
Hi,
so, ich als ewiger Still-Mitleser hier, wurde, wie könnte es auch anderst sein ebenfalls vom cnc-Fieber gepackt.
Heut Mittag war ich bei uns im örtlichen
Baumarkt und hab etwas Holz geholt und en bissle angefangen.
Denk morgen mach ich mal erste Bilder.
mfg dunking
@dunking: willkommen im Club!
@Michael123:
das ist n dos-Programm und sollte meiner Erfahrung nach nicht von Windows gestartet werden, da es sonst evtl. Ausgabefehler gibt.
Beim ersten Start von Turbocnc sollten die Vorhandenen Achsen bei "Configure" - "Configure Number of Axis" eingestellt werden. Dann die Achsenspezifischen Einstellungen direkt bei "Configure Axis" - "Axis X" (bzw Y, Z , A, B oder C) (also Delay beim richtungswechsel, maximalgeschwindigkeit, mit "C" (auf der Tastatur) kann man sich den Vorschub pro Schritt berechnen lassen (Schritte/Umdrehung, Vorschub pro Umdrehung und eventuelle Micrischritte (auch Halbschritt) und Getriebeübersetzungen eingeben, und es wird berechnet.
Dann glaub auch bei "Configure" (oder "Setup", weiß grad nichtmehr) "Configure Output" o.Ä. anwählen und den Pins vom lpt die Signale zuweisen und bei Bedarf auch gleich invertiert ausgeben lassen.
Dabei können glaub auch die Signale für die Frässpindel, Kühlmittelpumpen und NOT-AUS-Taster / End-/Referenzschalter eingestellt werden.
Denk dran: DOS-Programm, also ohne Maus.
Mit "Alt" oder "Alt Gr" und dem hervorgehobenen Buchstaben (F bei "File", "C" bei "Configure" und "S" bei "Setup" als Beispiele) kann man das auswählen (für die, dies nicht mehr kennen)
mit F8 kannst du manuell steuern (links/rechts, Rauf/runter und Pgup/Pgdown)
mit F9 kannst du ne zeile Code eingeben, die dann abgearbeitet wird
Mit F3 kannst du zu bestimmten Stellen im Code (Blöcken, Zeile Nr. X, etc) gehen
und die anderen Funktionstasten haben auch alle irgendwelche Funktionen
Michael 123
29.06.2008, 15:55
Hallo,
ES GEHT!! ICH HABE ES GESCHAFT!!
jetzt sind die Kreise Rund, die Gezeichneten Platinen perfekt.
Das Problem lag in dem Microkontroller:
Er hat die Schritte Verschluckt. Vermutlich hat er noch einen Befehl von der Anderen Achse verarbeitet, als der nächste Befehl von der ersten Achse kam. Sprich dieser Befehl wurde nicht ausgeführt und ging verloren. Jetzt hat die Platine nicht mehr einen Sondern drei µCs. Für jede Achse einer. Ich bin begeistert!!
Ich wünschte es wäre alles so einfach gewesen, wie dieser Fehler.
Nur das Mach3 nach 500 Zeilen aufhört find ich komisch. Kann das an der Demo liegen? Aber dich geht doch, so dachte ich nur bis 250 Zeilen. Hmmm. Na gut, dann muss ich halt mit DOS arbeiten.
mfg
Michael
Turbocnc konnte bisher alles verarbeiten, was ich ihm mit ner Diskette geben konnte, und das waren rund 56 000 Zeilen Code (Ein Bild, bei dem jedes Pixel einzeln angefahren wird....)
Michael 123
29.06.2008, 16:18
Hallo,
das wäre das nächste: Wie schafst du es Bilder zu Fräsen?
mfg
Michael
Klingon77
29.06.2008, 18:25
ES GEHT!! ICH HABE ES GESCHAFT!!
...
Nur das Mach3 nach 500 Zeilen aufhört find ich komisch. Kann das an der Demo liegen?
...
hi,
mal meinen Glückwunsch an alle, die soweit gegangen sind =D> \:D/
Nun bin ich auf die ersten Fräsergebnisse (insbesondere auch die Maßhaltigkeit) gespannt.
Mach3 (Demo-Version) endet nach 500 Zeilen.
liebe Grüße,
Klingon77
Hallo Michael 123
Mach3 Demo begrenzt bei 500 Programmzeilen
so Steuerung ist fertig
jetzt geht an die Maschine
https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=2142
Gruß Lacky
Bilder bekomm ich mit bmp2Din zu G-code (sind halt nur bmp's und jedes Pixel wird einzeln angefahren => läuft gut, aber nur wenn man vieeeeel Zeit hat. Bild mit 123 mal 99 Pixel bei 75mm/min Vorschub => 2h 7min)
bmp2Din gibts afaik da: www.majosoft.com
oder schau im "Low-cost CNC-Fräse"-Thread nach, auf der ersten Seite hab ich beim Material glaub auch die Software aufgelistet
PS: die Steuerung sieht extrem Professionell aus. hab ich da irgendwas in dem Thread nicht mitbekommen?
EDIT: hab das Mayosoft in Majosoft umgeändert, so müssts stimmen...
Hallo Aiki
Alu Platten und ein wenig Schwarz sieht immer nett aus
soll eine kleine Servosteuerung werden mit
24V Escap Glockenankermotore
Netzteil 30V 5,6A und kleine TO220 Fets FDP2532 als Endstufen
http://datasheet.digchip.com/161/161-18822-0-FDP2532.pdf
Gruß Lacky
ohohohoho, Id = 33A, das is was.
Hab oben den Link berichtigt, wenn man dort auf irgendein Thema geht, kann man oben auf "Free Software" gehen und dann gibts bmp2Din bei "Software to make G-code"
Michael 123
30.06.2008, 21:18
Hallo,
@lacky: wow, das sieht ja mal Hammer aus. Da kann man ja richtig neidisch werden. Naja im Verglich zu meiner ist das ja mal richtig Professionell.
[OT Anfang]
Hab mal auch deine anderen Bilder angschaut. Sehe ich das richtig, du hast einen Funktionsgenerator? Kann man da mal von den Schaltplan sehen?
[OT Ende]
@AlKi: Danke, aber des ist mir dann doch ein bisschen zu kompliziert / Langlebrig: Jedes Pixel einzeln anzufahren. Mal schauen musste doch auch schneller gehen, zu not selber was stricken.
@Rest: Bin grad dabei eine Fräser halterungs zu bauen, nur mag die noch net so wie ich will, (Holz zerlegts dauernd)
mfg
Michael
Hallo Michael
der Funktionsgenerator ist ein XR2205 Chip mit etwas Beschaltung
mir fehlt auch noch ein guter Ausgangsverstärker
Aiki die Fets sollten 79 A 150 V bringen ist aber bei meiner Anwendung nicht nötig selbst bei ca 200mm/sec zieht der Motore gerade mal 1 A
Y+X hab jetzt auf 5 = 1 Untersetzt wird so knapp 80m/Sec nur noch bringen ergibt ca 1000 Schritte pro mm wenn Mach das schaft mit 100000khz
Gruß Lacky
Michael 123
02.07.2008, 21:07
Hallo,
heute war es so weit, ich habe den ersten Fräs unternommen. Einfach ein stück Platine auf den Frästisch, schnell in Target einen FlipFlop Layoutet und in G-Code umgewandelt. Ruf auf Diskette und in TurboCNC eingspielt. Nur noch zwei mal Enter drücken und schon ging die Pary los. Naja was heißt Party schaut selbst was raus kam:
http://coelmoba.co.funpic.de/ROBONETZ/ersterfraesmithmas.jpg
Nicht so doll aber immerhin etwas. Jetzt heißt es entweder a: Die Z-Achse zu versteifen, sprich nochmal eine Schubladen führung an die Seite, oder b: ein Hochbockvorrichtung für Platinen. Aber was soll ich dann machen, wenn ich mal wirklich was Fräsen möchte mit z.B. 10cm höhe? Hmmmmm. Also doch Variante a. Mal schauen.
@AlKi: Ich habe die Gleichen Stepper wie du, werden deine aus so verdammt heiß, das man sie nach 5min nicht mehr anfassen kann? Wie hast du das Problem gelöst?
mfg
Michael
Du meinst die IBM-Teile von pollin? Ich betreibe die mit 5V, darum werden die auch nach 7 Stunden nur handwarm.
bei meinen anderen beiden Schrittmotoren habe ich mittlerweile Lüfter angebracht. Das geht auch gut ohne Kühlkörper, aber vlt mach ich auch noch welche dran...
Michael 123
02.07.2008, 21:25
Hallo,
wie schaut es mit 5V mit Drehmoment aus? Ist des noch gut oder eher schlecht?
mfg
Michael
es geht, mit der Hand kann ich es noch anhalten, indem ich mit zwei Fingern gegen den Schlitten drück (aber rel. stark).
mit welcher Spannung betreibst du denn die Motoren (hab grad nix auf den letzten Threadseiten gefunden)
Michael 123
03.07.2008, 17:49
Hallo,
technichse Daten der Elektronik:
Es arbeiten insgesammt 3µC. Für jede Achse einer.
Versorgungsspannung: 5V plus 4700µF Elko
Quarzoszillatorfrequenz: 32 MHz. (Maximalfrequenz der µCs: 20MHz. µCs werden nicht warm und haben bis jetzt noch keine Aussteiger gehabt)
Die µCs wandeln das Takt/Richtungs Signal vom PC in das ansteuersignal für die Motore.
Nach den µCs geht es über einen Emitterverstärker auf eine Darlingtonstufe aus BC547B und BD535.
Versorgungsspannung: 12V.
Nach dem Darlington geht es dann zu den Motoren. Diese werden im Halbschrittmodus betrieben. Pro mm habe ich 76.8 Schritte, was einer Theoretischen genauigkeit von 0,0130mm entspricht. Wie gesagt nur theoretisch. In der Ralität schaut das ganz anders aus wie man bei der Platine sieht.
Hoffe nun alle Daten gepostet zu haben.
@Alle die schonmal eine Platine gefräst haben: Was für Färser nutzt ihr? Ich habe einen 45° Kegelfräser. Bei dem Fasert das Platinenmaterila auf eine Seite aus, wärend die andere Seite sauber und perfekt ist.
mfg
Michael
Hallo,
wie schon mal geschrieben verwende ich die Proxxon Speerfräser. Ging bislang ganz gut. Nur Bohren sollte man damit nicht zu viel, sonst ist der Verschleiß recht hoch. Ergbnis sieht dann z.B. so aus:
http://666kb.com/i/b0218b57y0a7bees3.jpg
Ist noch mal leicht mit Polierfließ drüber aber noch kein Lötlack.
MfG
Manu
Klingon77
03.07.2008, 21:43
hi,
das ist ja mal eine saubere Sache :mrgreen:
So möchte ich das auch mal können.
Warum hast Du die Bohrungen für die Befestigungsschrauben nicht gekörnt?
liebe Grüße,
Klingon77
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