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Wieder mal danke meddie :)
Eine Frage hätte ich noch: Hier ist öfters mal die Rede von "Mach3". Läuft das mit den Pollin-Karten? Oder kommt es nur mit Takt-Richtung-fähigen Controllerkarten zurecht?
MfG
Wieder mal danke meddie :)
Immer wieder gerne :-)
Mach3 läuft leider nur mit Takt/Richtung.
hdtvfreak
20.04.2008, 12:39
so, wie versprochen ein paar Bilder meiner derzeitigen CNC - Fräse:
Der Aufbau ist nicht endgültig und soll noch optimiert werden. D.h. eine komplette Überarbeitung des Gerüsts aus Metall oder evtl. Hart / Schichtholz.
Verbesserungsvorschläge sind willkommen =D>
Meine bisherigen Erfahrung:
- Zum Bohren von Platinen gut geeignet.
- Schlitten haben zwar kein Spiel, dafür sich die Konstruktion bei gleichzeitiger Belastung von mehreren Achsen ein wenig.
( sollte aber mit der Wahl besserer Schlitten und Holz keine Probleme mehr bereiten.
- Die Dremel muss aus jeden Fall noch besser befestigt werden [-X
Aber wie gesagt, sollte erstmal ein Provisorium werden um das Teil gut optimieren zu können.
Bilder:
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6gfg-1.jpg (http://www.bilder-hochladen.net/files/6gfg-1-jpg.html)
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6gfg-2.jpg (http://www.bilder-hochladen.net/files/6gfg-2-jpg.html)
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6gfg-3.jpg (http://www.bilder-hochladen.net/files/6gfg-3-jpg.html)
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6gfg-4.jpg (http://www.bilder-hochladen.net/files/6gfg-4-jpg.html)
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6gfg-5.jpg (http://www.bilder-hochladen.net/files/6gfg-5-jpg.html)
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6gfg-6.jpg (http://www.bilder-hochladen.net/files/6gfg-6-jpg.html)
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6gfg-7.jpg (http://www.bilder-hochladen.net/files/6gfg-7-jpg.html)
Grüße
thomas
ja sehr geil!!!
ich würde aber an deiner stelle nochmal das untere gestellteil verschreuben. nicht nur mit den winkeln. dann zwischen dam waagerechtem udn dem senkrechtem teil nen dreieck anbringen dnan solte auch nochmals stabilität bringen.
hat dein dremel einen aufnahme für halterungen? die sind immer vorne dranne mit nem 20mm durchmesser. damit will ich meinen dann einspannen um vllt dann auchmal den dremel wechseln zu können.
hast du vllt man ein teil da weches du gefräst hast?
Was hast Du denn für eine Steuerung eingebaut? Das scheinen ja nicht die Pollinplatinen zu sein?
Servus thomas,
Kompliment, sieht sehr gut aus. Ich denke auch Verstrebungen aus Metall sollten deiner Konstruktion Stabilität verleihen.
Hast Du schon etwas gefräst? Hast Du Fotos oder noch besser Videos?
Würde glaube uns alle freuen Deine Maschine in "Action" zu sehen! Bzw Fotos von fertigen Werkstücken
Was hast Du denn für eine Steuerung eingebaut? Das scheinen ja nicht die Pollinplatinen zu sein?
klar ist das die von pollin.
hdtvfreak
20.04.2008, 19:07
ja sehr geil!!!
ich würde aber an deiner stelle nochmal das untere gestellteil verschreuben. nicht nur mit den winkeln. dann zwischen dam waagerechtem udn dem senkrechtem teil nen dreieck anbringen dnan solte auch nochmals stabilität bringen.
hat dein dremel einen aufnahme für halterungen? die sind immer vorne dranne mit nem 20mm durchmesser. damit will ich meinen dann einspannen um vllt dann auchmal den dremel wechseln zu können.
hast du vllt man ein teil da weches du gefräst hast?
Vielen Dank,
das Verschrauben mit den Winkeln ist eine gute Idee. Die Dremel besitzt auch eine Aufnahme für die Halterung, werde sie wohl bei der 2ten Version nutzen.
Bilder von gefrästen Teilen stelle ich auch noch online.
Hoffentlich bald- Ich kann es kaum mehr erwarten! :-)
Ih werde heute auch beginnen das Gestell zusammen zu bauen.
Momentan leider etwas wenig Zeit für Basteleien.
hdtvfreak
20.04.2008, 19:24
Servus thomas,
Kompliment, sieht sehr gut aus. Ich denke auch Verstrebungen aus Metall sollten deiner Konstruktion Stabilität verleihen.
Hast Du schon etwas gefräst? Hast Du Fotos oder noch besser Videos?
Würde glaube uns alle freuen Deine Maschine in "Action" zu sehen! Bzw Fotos von fertigen Werkstücken
Vielen Dank,
da ich noch nicht so viel Zeit hatte mich in NC-FRS einzuarbeiten, hier mal ein Bild von einem manuell gefrästem Rechteck sowie Dreieck:
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6gfg-8.jpg (http://www.bilder-hochladen.net/files/6gfg-8-jpg.html)
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6gfg-9.jpg (http://www.bilder-hochladen.net/files/6gfg-9-jpg.html)
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6gfg-a.jpg (http://www.bilder-hochladen.net/files/6gfg-a-jpg.html)
auf dem zweiten bild ist die drehzahl eindeutig für den vorschub zu hoch da verbrennt ja mehr.
dort sieht man auch an den ecken des rechteckts das der dremel bei richtungsänderungen nchgibt. stimmt doch oder?
ich werde jezze mal meine pollinkarten zusammenlöten.
gestell würde ich ja auch gerne machen aber ich muss @mom 12stunden pro tag arbeiten da bleibt leider nicht viel zeit. konnte bis jezze noch nicht mal platte bestellen. :(
Da will man endlich die Karten bei Pollin bestellen - und dann? ](*,)
Und in dem Preissegment gibts ja auch keine Alternativen... 8-[
hdtvfreak
20.04.2008, 20:38
auf dem zweiten bild ist die drehzahl eindeutig für den vorschub zu hoch da verbrennt ja mehr.
dort sieht man auch an den ecken des rechteckts das der dremel bei richtungsänderungen nchgibt. stimmt doch oder?
ich werde jezze mal meine pollinkarten zusammenlöten.
gestell würde ich ja auch gerne machen aber ich muss @mom 12stunden pro tag arbeiten da bleibt leider nicht viel zeit. konnte bis jezze noch nicht mal platte bestellen. :(
Ja, das stimmt beim Richtungswechsel muss noch was getan werden. Das Problem liegt aber dabei, dass die kugelgelagerten Schlitten leicht nachgeben.
Bezüglich der Drehzahl. Hab ein wenig mit der Verfahrensgeschwindigkeit gespielt, da ist das wohl passiert.
Grüße
thomas
Meine Pollin Karten sind schon auf dem Weg zu Mir :D, vieleicht kommen die morgen, mhh morgen Abschlussarbeit Mathe ich glaub ich leg mich jetzt hin
Da will man endlich die Karten bei Pollin bestellen - und dann? ](*,)
Und in dem Preissegment gibts ja auch keine Alternativen... 8-[
So ist mir vor ein paar Wochen auch mit den Pollinkarten gegangen. Am Nachmittag rausgesucht, wollte dann auf Nacht bestellen, und was war weg waren Sie. Aber bei Pollin ist es so dass die Karte in 2 - 3 Wochen wieder verfügbar ist und dann kommt sie wieder in den Shop.
Eine Alternative in der Preiskategorei gibt es "nicht" (Ausser Eigenabu).
Da Du vorhin wegen Mach3 gefragt hast. Es gibt eine Schrittmotorkarte (schau mal nache einen Link hier ein paar Posts vorher stratoshop) die kostet 73.50 Hat aber diverse Vorteile. Sie hat Takt/Richtung, die Ansteuerung trennt den PC mit Optokoppler, und ise ist bereits zusammengebaut.
hehe haben wir pollin die alle weggekauft wa ^^
ich will meine pollinkarten wenn die fräse läuft mit optokopplern, takt und richtung nachrüsten. aber halt wie gesagt das ding muss erstmal laufen.
habe vorhin eine platine zusammengelötet. habe natürlich den motortreiber von dem zusammenschrauben mit dem kühlkörper verlötet. musst dann die abstandpolzen des kühlkörpers entfernen da die bohrungen nicht übereinstanden. tja man solte de die zusammenbauanleitung vor dem löten einmal durchlesen.
Haha! Wahrscheinlich ist die Verakufsstatistik auf die Schrittmotorkarten um 240 % gestiegen.
Und ich habe meine Schrittmotorkarten von Pollin erst vor 2 Tagen zurückgeschickt! Naja nun sind die unterwegs zurück zu Pollin.
nikolaus10
21.04.2008, 09:13
Wer lesen kann findet auch alternativen.
SeamusHarper
21.04.2008, 11:49
wie ist das gemeint??
im preis Leistungsverhältnis gibt’s meiner Meinung nichts besseres außerdem kann man die pollin karte auch mit Leistungstransistoren erweitern das da ein größerer Strom fliesen kann als 2A hab ich jedenfalls vor wen meine Motoren eintreffen den die ziehn schon das doppelte
Ich denke nikolaus10 meinte Eigenbau
Und ich meine: ******egal, sind wieder auf der Seite *gleich bestell* =P~
Alternativen zur Pollin-Karte:
http://www.muellsoft.de/
http://www.pminmo.com/
Also mein kurzer Erfahrungsbericht was das Bestellen bei der Firma GWR-Elektronik anbetrifft:
Montag Bestellung im Shop abgegeben. Zahlung nur Vorkasse akzeptiert.
Am Mittwoch nachtelefoniert. Das Geld ist angekommen. Laut telefonischer Auskunft war sich die Frau nicht sicher ob sie es zeitlich schafft, die Schrittmotorsteuerung am Donnestag weg zu schicken aber am Freitag geht die Platine raus und ist spätestens am Montag bei mir.
Heute ist Montag, die Frau am Telefon meinte, sie hat es noch nicht geschafft die Platine zu versenden. Aber morgen geht sie dann mit DPD raus.
Na dann bin mal gespannt ob die Platine am Mittwoch ankommt. Ich werde aber morgen gleich mal anrufen bei der Firma GWR-Elektronik.
Mein Fazit: Ich würde dort nicht mehr bestellen, denn der Kundenservice ist dort unter aller Sau.
Hier der Link nochmal http://shop.strato.de/epages/611254.....1125483/Products/SM33PCV4
Vom Angebot im strato-shop war ich auch anfangs sehr angetan. Dann habe ich in einem großen cnc-forum mal nach "gwr" suchen lassen... Wenn das Kundenfeedback zutreffend ist, scheint es bei diesem Anbieter tatsächlich reichlich Spielraum für Verbesserungen in der Servicequalität zu geben. :-k
Bei eBay gibts "KH56JM2-006" und " KH56KM2-017" von JapanServo... hat die vll. einer von Euch? Daten bezüglich des Stroms und vor allem zum Haltemoment kann ich nirgendwo im Net finden... :-k
wer suchet - der findet^^ (den hier bei ebay)
Schrittmotor von JAPAN SERVO CO.LTD
TYP: KT60KM06-016 ( 4 Anschlüsse )
0,6 DEG/STEP
DC 2,2 V 4,0 A
Details:
Welle: Vorne: 6,4 mm Durchmesser 41 mm Lang Hinten : 8 mm Durchmesser, 11 mm Lang
Gehäuseabmessungen: L x H x B = 46 mm x 60 mm x 60 mm
Gewicht: ca 580 g
***
Schrittmotor
TYP: KH56KM2-017 ( 6 Anschlüsse )
1,8 DEG/STEP
Details:
Welle: 6,4 mm Durchmesser 24 mm Lang
Gehäuseabmessungen: L x H x B = 54 mm x 56 mm x 56 mm
Gewicht : ca 700 g
für mehr infos vllt mal bei japanservo (http://www.japanservo.com/) anfragen.
gl+hf!
ich habe heute meine schrittmotoren udn nen dremel erhalten. werde die motoren nachher mal testen. nun fehlt im großen und ganzen nurnoch nen paar kleinteile und das gestell.
edit: hehe läuft das ganze... ^^ habe auch schon was gefräst... also virtuel ^^ nur den motor drehen lassen. werder die imemr so schweine heiß? da verbrennt man sich ja fast die flossen.
jap werden sie nach ner zeit..
okay dnan muss ich da ja noch für kühlung sorgen...
Stimmt den die Stromeinstellung?
Eigendlich sollten die das bei Nennstrom thermisch überstehen.
MfG
Manu
Klingon77
22.04.2008, 00:14
hi,
je nachdem wie stark die Motoren sind kannst Du evtl. bei einer M6; M8 oder M10 Gewindestange als Spindel die Stromstärke reduzieren, bis Du eine Kühlung gebaut hast.
Schrittmotoren sollten nicht wärmer als 70-80 Grad werden.
Ansonsten könnten die Magneten darunter leiden und er wird dauerhaft an Kraft verlieren.
liebe Grüße,
Klingon77
PS:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/files/dscf8079-klein.jpg
Kühlung an meiner Proxxon Mf70 mit einem alten Prozessorkühler
und einem gebrauchten 80er PC-Lüfter.
Die Kühlung bringt "gefühlte"; geschätze 25 Grad.
Die Systeme habe ich in X- und Y Achse eingebaut.
Hat sich wirklich bewährt; kann ich empfehlen.
Wärmeleitpaste nicht vergessen.
matthiasm
22.04.2008, 09:47
Interessante Variante! Meine Stepper haben einen mittelgrossen passiven Alukühlkörper und sind direkt and das Aluminiumgehäuse angeflanscht. Ob nun aktiv oder passiv, die Stepper sollten immer nur so warm werden dass man sie noch anfassen kann.
Mhh vieleicht bau ich mir ne Wasserkühlung xD, um die Motoren nen dünnen Schlauch gewickelt und mit Kupfer rohren nen Radiator
Jetzt holt Ihr aber auf! :-)
Ich habe mich gestern zusammengerissen und habe angefangen, das Portal zusammen zu bauen.
Hier schon mal ein Bild im anhang.
Übrigens, habe heute mit der GWR-Elektronik telefoniert, die Platine ist versendet. Hoffentlich wird sie morgen eintreffen.
Warum werden eigentlich manche Bilder sofort angezeigt und manche nur als download dargestellt? Muss ich an den Bildern etwas spezielles einstellen?
also anfassen konnte ich dei motoren schon noch aber waren doch sehr warm udn das bei gerade mal 5 min lauf. das fand ich komisch. eigentlich hab ich den strom auch soweit richtig eingestellt. nur war ich ein wenig verdattert das die einstllung der pollin platine net so ganz so funzte wie in der anmleitung stand. ich kanns ja nochmal checken
@meddie: sieht ja klasse aus.
sage mal hast du die bohrung fürs kugellager ganz durch gemacht oder nur so tief wie auch das kugellager ist. so hatte ich es wohl vor zu machen. wie sollte man sonst das lager fest bekommen?
wie "klebt" man das eigentlich fest? mit silikon? heißkleber würde ja bei wärme wieder schmelzen.
dann habe ich noch ein kleines problem mir ist gestern beim betrachten des motors aufgefallen das ich gar nicht weiß wie ich ihn befestiges soll. ich habe nur hinten schrauben dran. vorne kann ich nix machen. nun müsste ich mit ja so ne art U mit zwei nach außen stehenden teilen anfertigen oder?
Ich bin auch gerade am Rätseln:
Ich bin gerade dabei, auch so eine Fräse aufzubauen - allerdings mit Zahnriemenrädern (HDT-Profil).
Frage: Hat jemand Erfahrung, wie man die am besten auf einer Welle fixiert?
Bei Maedler hab ich mir schon was passendes rausgesucht mit 8mm Vorbohrung, die würden exakt auf meine auf 8mm abgedrehten Spindeln passen. Leider haben die keine Madenschrauben oder ähnliches in radialer Richtung. Für Spannbuchsen etc. fehlt der Platz bzw. ist auch sehr teuer....weiß jemand Rat?
Vielen Dank vorab & Gruß an die Fräsenbauer,
dreamy1
@ Bammel
Du könntest unten zwei von den Schrauben rausdrehen, dann ein dünneres Speerholzplätchen was größer ist als der Motor und nen Loch für die Welle hatt, dann die Schrauben durch das Brett in den Motor, dann kannste das Brett an die Fräse schrauben
So hab ichs bei mir auch gemacht hält super
@schnipp:
meinst du jezze die vorderen schrauben?
Klingon77
22.04.2008, 20:21
Warum werden eigentlich manche Bilder sofort angezeigt und manche nur als download dargestellt? Muss ich an den Bildern etwas spezielles einstellen?
hi Fräsenbauer,
das liegt wohl an der Bildgröße.
Gestern hatte ich beim einstellen meiner drei Fotos das gleiche Problem.
Nachdem ich die Fotos kleiner (Pixelanzahl in X und Y; nicht die Speichergröße) machte, ging es.
Ich hoffe, ihr (Meddie) verzeiht mir, wenn ich eines seiner Fotos nahm um ein wenig daran "rumzuoptimieren" O:)
So wie ich das sehe, sind die senkrechten stehenden Streben des Portals lediglich mit jeweils zwei Schrauben oben und unten aufgeschraubt.
Verleimen mit Schrauben wäre noch besser.
Die Schrauben ragen in die senkrecht stehenden Streben parallel zum Faserverlauf des Holzes.
Dies beeinflußt die Zugfestigkeit der Gewinde im Holz maßgeblich.
Sie ist vermindert!
Die Schrauben werden sich über kurz oder lang lösen. Es beginnt zu wackeln.
Die Grundsteifigkeit des Holzes kann also nicht genutzt werden.
Um dem abzuhelfen gibt es die Möglichkeit an den "neuralgischen" Punkten möglichst viele geeignete sogenannte "Knotenbleche (-verstrebungen)" einzubauen.
Diese sollten aus Schichtleimholz z.B: Multiplexplatten oder Stahlblech bestehen.
Sie vermindern das wegdrücken des Portals erheblich.
Die roten sollten, wenn möglich in gezeichneter Lage eingebaut werden.
Bei den unteren wird es natürlich Probleme geben. Die beiden oberen sind aber "Pflicht"; wenn möglich beidseitig.
Das grüne ist für die Stirnseite des Portals gedacht.
Links und rechts außen und wenn möglich zusätzlich innen.
Die blauen Kreise sollen Schraubenköpfe darstellen.
Durch diese "Knotenbleche" wird die Kraft, welche beim Fräsen auftritt auf den Grundrahmen übertragen.
Wenn später alles ausgerichtet und eingestellt ist, sollten die Knotenbleche (Hölzer) zusätzlich zu den Schrauben verleimt werden.
Das kostet alles nicht viel Geld und Arbeit; bringt aber viel an Steifigkeit!
Macht mal einen Versuch:
Wenn das Portal fertig angeschraubt ist versucht es mal an der Oberkante in Längsrichtung (X-Achse) wegzudrücken.
Bedenkt dabei bitte, wird reden hier von 1/10mm und nicht cm!
Nun fixiert Ihr eine einfache Holzplatte an der Stirnseite seitlich sowohl an dem nach oben führenden Portal und an dem Grundrahmen mit drei oder vier Schraubzwingen.
Dann ein erneuter Druckversuch.
Das Ergebnis liegt auf der Hand.
Wenn Ihr keine Meßuhr habt könnt Ihr den Weg, welches Das Portal beim drücken zurücklegt relativ genau erkennen, indem Ihr einen Gegenstand (z.B: Linealspitze) an der Oberkante des Portals bis kurz vor das Holz bringt.
Durch den daraus entstehenden Spalt kann man schon 0,5mm abschätzen.
liebe Grüße,
Klingon77
Bedien Dich ruhig Klingon77,
ich wollte eigentlich wenn ich die Gewnidestange und den Motor verbunden habe und die Platte der XAchse verbunden habe von unten eine Holzplatte drann machen und alle paar cm mit Schrauben verschrauben so wäre es dann dasPortal gut verstrebt.
Ich kann die Platte momentan nicht dran machen, denn sonst komme ich an die Gewindestange nicht dran.
Aber Du hast Recht, Danke für den Tipp
Gruß Eddie
Kann man eigentlich 3D Modelle in Google SketchUp erstellen und diese dann in Mach3 importieren?
Klingon77
23.04.2008, 09:07
hi Meddie,
dazu mußt du sie in DXF abspeichern und z.B: in LazyCam importieren.
LazyCam kann Dir dann den G-Code erstellen.
Ob Google SketchUp DXF exortieren kann weiß ich allerdings nicht.
liebe Grüße,
Klingon77
HannoHupmann
23.04.2008, 09:21
@dreamy1 das Problem hatte ich auch, nur haben die Riemenscheiben bei mir einen Absatz. In diesen hab ich 2 Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten und mit Gewindestiften das Rad auf der Welle gesichert.
Habe soeben meine Schrittmotorsteuerung erhalten. Hurrra!!!
Für das Google Sketchup gibt es ein Plugin das in DXF konvertiert. Aber wie kann man den in LazyCam die Zeichnung drehen.
Klingon77
23.04.2008, 12:22
hi meddie,
drehen mußt Du die Zeichnung nicht.
Ich brauchte es auch noch nicht.
Du schaust von oben auf das Werkstück.
Die Konturen werden in X und Y abgefahren.
Die Z-Achse wird über die Frästiefe eingestellt.
Bei der Werkzeugdefinition legst Du fest, wie weit der Fräser pro Fräsgang ein das Werkstück eindringt (in Z)
Aus diesen beiden Parametern errechnet LazyCam dann die Anzahl der Fräsdurchgänge für jeden Layer.
liebe Grüße,
Klingon77
und wenn ich aber 2,5 D fräsen möchte wie gehts es dann?
So habe nun die Platine mal angeschlossen und in Betrieb genommen!
Funktioniert einwandfrei. Und die Motoren werden nach ca 5 Minuten Betrieb nur lauwarm!
Also die Platine ist das Geld echt wert.
Ich habe grad mit Google Sketchup folgende Zeichnnug erstellt und habe sie versucht mit LazyCam in G-code umzuwandeln. Das ist dabei rausgekommen:
@dreamy1 das Problem hatte ich auch, nur haben die Riemenscheiben bei mir einen Absatz. In diesen hab ich 2 Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten und mit Gewindestiften das Rad auf der Welle gesichert.
Vielen lieben Dank für die Info!
Daran hab ich auch schon gedacht...hab allerdings nur 6mm Stegbreite für die Madenschrauben, das wird knapp.
Hast Du die Löcher um 90° versetzt oder gegenüberliegend? Und muss man die Welle in axialer Richtung anschleifen bzw. wie ist Deine Erfahrung was den Halt betrifft? Oft sind ja die Wellen abgeflacht, damit die Madenschrauben flächig greifen können...ohne die Abflachung würde die Madenschraube ja nur punktuell die Welle berühren...*grübel*
Seba1986
23.04.2008, 19:53
Sag mal kannst du mir mal Daten über die Präzision geben ;) Will demnächst etwas ähnliches bauen bei dem aber die Präzision unter einem mm nötig ist
Sag mal kannst du mir mal Daten über die Präzision geben ;) Will demnächst etwas ähnliches bauen bei dem aber die Präzision unter einem mm nötig ist
Ähm, meinst Du jetzt mich?
Ich antworte trotzdem mal: mit den hier in diesem Thread verwendeten Schubladenführungen sollte eine Gesamtgenauigkeit von unter 1mm schon machbar sein - vorausgesetzt, der Rest der Fräse ist entsprechend verwindungssteif gebaut.
Ich baue mir auch gerade eine Fräse, baue das Ganze jedoch etwas hochwertiger (und damit leider auch wesentlich teurer) auf. Ich verwende Trapezgewindespindeln und als Führung kommen echte Linearkugellager auf bis zu 25mm starken Wellen zum Einsatz. Als Fräsmotor wird dann auch eine gescheite Frässpindel mit 850W Motor eingesetzt. Die angesprochenen Zahnriemenräder dienen bei mir lediglich dazu, das Ganze etwas kompakter hinzubekommen und die Möglichkeit der Untersetzung zu haben. Ich verwende dabei HDT- und nicht T-Profil, da nur der erstgenannte Typ spielfrei ist.
Hab auch gleich ein paar Gimmicks mit eingeplant - lasst Euch überraschen...wird jedenfalls keine 08/15-Fräse...:-)
Seba1986
23.04.2008, 21:09
;) klingt doch gut, wo beziehst du deine Trapezgewindespindeln und die mechanischen Teile her?
;) klingt doch gut, wo beziehst du deine Trapezgewindespindeln und die mechanischen Teile her?
Gibts eigentlich alles in der Bucht zu vernünftigen Preisen....
Seba1986
23.04.2008, 21:35
unsere geliebte Bucht
bucht???
man bei mir gehts @mom nicht voran da ich huet auchs chonwieder 12studnen arbeiten musste. scheiß messe!!!
@meddie:
wie wäre es damit wenn du von dem stück einfach einen schnit in sketchup machst und den im autocad file exportierst den sollte man doch ganz einfach in richtigem g-code wandeln können. musst dann halt nur nochmal selber die tiefe einstellen.
so wieder etwas Neues
habe Gestern wieder etwas basteln können und das kam dabei raus!
@meddie:
wie wäre es damit wenn du von dem stück einfach einen schnit in sketchup machst und den im autocad file exportierst den sollte man doch ganz einfach in richtigem g-code wandeln können. musst dann halt nur nochmal selber die tiefe einstellen.
Die einfachen Sachen wie ein Kreis in die Platte fräsen ist mir schon klar dass ich einen Kreis in AutoCAD zeichen den dann als DXF speichere.
In Lazycam importiert und dann sage ich die Eintauchtiefe ist sagen wir 5 mm und dann fräst mir die Software einen kreis mit einer Tiefe von 5mm.
Aber ich rede ja von 2,5 D siehe meine Zeichnung weiter oben da sind verschieden Tiefen drin.
Klingon77
24.04.2008, 10:31
hi meddie,
hab mal auf meinem Werkstattrechner nachgeschaut.
Drehen kannst Du die Zeichnung in LazyCam, indem Du bei gedrückter mittlerer Maustaste über die Zeichnung fährst.
Wenn Du verschiedene Tiefen hast dann mußt Du die Zeichnung auf verschiedene Layer aufteilen.
Im linken Fenster markieren und mit rechter Maustaste "auf neuen Layer verschieben" anwählen.
Ist der Layer mal kreiert kannst Du im linken Fenster einfach eine Kontur nehmen und dorthin verschieben.
Diesem neuen Layer teilst Du nun ein Werkzeug zu und setzt eine eigene Layertiefe.
Bedenke bitte, daß in Mach3 die Werkzeuge identisch zu LazyCam sein müssen. Sonst klappt das mit der Radiuskompensation nicht.
Bei einem Werkzeugwechsel im Werkstück muß man auch immer nochmal in "Z" den Nullpunkt manuell (Handzeichen in Mach3) anfahren.
Die Fräser sind ja unterschiedlich lang.
Wenn Du A-CAD hast, exportiere die DXF´s dort heraus.
Sie werden dort sauber gezeichnet.
Ein Kreisbogen wird nicht in viele Elemente zerlegt.
Dann läuft die Fräse nachher ruhiger.
liebe Grüße,
Klingon77
@Klingon77
Ich habe bei dir auf dem Bild von deiner kleinen grünen schnuckeligen :-) Fräse den blauen Flexischlauch gesehen, das ist für Absaugung oder? Wo hast Du den her?
Dann hast Du mir malin einer PN Zeichnungen geschickt (ich möchte diese nciht ohne Deiner Zustimmung anhängen). Womit hast Du sie gezeichnet?
Ich habe gestern wieder mal weiter an dem Portal gebastelt. Und bin wieder ein kleines Stück weiter.
Das Portal ist zwar stabil, jedoch wie der Klingon77 schon am Anfang geschrieben hat, läßt es sich von Y nach X mit relativ "wenig" Kraft bewegen. Ich werde Verstrebungen einbauen damit das Portal da kein Spiel mehr haben kann.
Ich denke, dass im jetztigen Zustand in Depron ohne Probleme gefräst werden kann. Sowie Platinen bohren dürfte auch kein Problem sein. Aber Holz fräsen würde ich in dem jetztigen Zustand nicht.
Hier ein paar Bilder:
Sorry Klingon77 ich habe es überlesen Du hast es in SolidEdge gezeichnet.
Wie exportiert man eine 3D Zeichnung aus SolidEdge nach LazyCAM?
Man kann nich als DXF speichern in SolidEdge.
Danke!
Moin moin..
Habe mir gerade mal jede Menge hier zum Thema CNC-Fräse durchgelesen.
Bin selbst am bau einer Portalfräse.
Da mir die Anschaffung einer Steuerung, die meine Ansprüche erfüllen sollte, einfach zu teuer war, erstellte ich einfach selbst eine Platine.
Mit den 2 bekannten Bausteinen L297 / L298 rel. einfach.
Wichtig war mir noch eine Stromabsenkung, die den Motor im Stillstand von hohen Strömen befreit.
Die Steuerung über Takt und Richtungssignale wird ja bekanntlich von den meisten CNC-Programmen verwendet.
So ist es sehr einfach bis zu 4 Achsen an einem Druckerport zu betreiben.
Da das Layout nun einmal da ist, sind ja weitere Platinen schnell geätzt.
Sollte ich also hier jemandem damit weiterhelfen können, einfach melden.
Hier hab ich mal angefangen ne Homepage zu erstellen (http://www.schrittmotor-platine.de). Wer weiß was mal daraus wird.
Auch eine 8A Karte ist so entstanden mit L297 und 2 mal L6203.
Doch die ist noch nicht so schön. Bilder gibt´s also erst von der nächsten.
Bei Interesse einfach melden.
Gruß
Ich würde Dir raten ein Impressum auf Deiner Webseite zu machen.
Sicher ist Sicher
Klingon77
26.04.2008, 00:01
@Klingon77
Ich habe bei dir auf dem Bild von deiner kleinen grünen schnuckeligen :-) Fräse den blauen Flexischlauch gesehen, das ist für Absaugung oder? Wo hast Du den her?
hi meddie,
leider kann ich jetzt erst antworten; mußte auf der Arbeit heute etwas länger machen (statt der üblichen 12 Stunden waren es dann fast 15).
Meine Zeichnungen, Skizzen, Fotos usw. darf man ungefragt zu nicht kommerziellen Zwecken verwenden.
Kein Problem also! Steht auch so auf meiner HP.
Wenn Du in SolidEdge (oder einem anderen 3d CAD eine Konstruktion erstellst mußt Du zuerst das Teil, welches Du fräsen möchtest als 2d Zeichnung "ableiten".
In SolidEdge geht das "auf Knopfdruck (Zeichnung erstellen).
Von dort aus als DXF und in LazyCam, wie oben beschrieben.
Also relativ einfach; obwohl dort die Tücke auch mitunter im Detail steckt.
Der Schlauch stammt aus der "Bucht"
http://cgi.ebay.de/2x-Kuehlmittelschlauch-1-4-Gewindeueberg-1-4-3-Duesen_W0QQitemZ180236367536QQihZ008QQcategoryZ225 87QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Es handelt sich dabei eigentlich um einen segmentierten Kühlmittelschlauch, den ich kurzerhand zum Absaugschlauch degradierte.
Voreil:
Er lässt sich relativ gut an den Fräser führen und passt recht gut zu meinem kleinen Staubsauger.
Bei Holz geht das auch ausgezeichnet.
Bei Alu ist es schon nicht mehr so gut; insbesondere, wenn ich mit Spüliwasser schmiere, damit es keine Aufbauschneide gibt.
Bezüglich der Absaugung muß ich mir also noch ein paar Gedanken machen oder irgendwo was ordentliches "abschauen".
In Gedanken geht mir noch eine sog. Minimalmengenschmierung im Kopf herum. Die ist aber noch nicht ausgearbeitet, gebaut und getestet.
Mal schauen...
...einen Schritt nach dem anderen.
Bin schon mal auf eure Erfahrungen mit den Fräsen gespannt.
Insbesondere die Maßhaltigkeit der Werkstücke ist einer der Punkte.
Bei der Lokomotive oder anderen "Deko-Gegenstände spielen wenige 1/10mm keine Rolle.
Beim Platinenfräsen können 0,3 bis 0,5mm schon zuviel sein.
Geschwindigkeit ist dagegen im Hobby-Bereich nur als sekundär zu bewerten. Meine ist auch "sehr langsam".
Ist ja auch noch ganz klein; kann noch nicht so schnell ](*,) :-k
Ein anderes CAM Programm ist BOCNC einfach mal Googl´n.
Ist ebenfalls kostenlos; ich habe aber damit noch nicht gearbeitet.
liebe Grüße,
Klingon77
PS:
Forum zu LazyCam und Mach3:
http://10487.rapidforum.com/selskin=0
nikolaus10
26.04.2008, 22:59
......auf der Arbeit heute etwas länger machen (statt der üblichen 12 Stunden waren es dann fast 15).
...
Das ist nicht erlaubt.
Du gefaerdest damit dich und andere.
Dein Arbeitgeber muss eine recht hohe Strafe zahlen.
(Nicht lustig)
Mein Rekord lag bei 31 Stunden und dann mußte ich noch zur Besprechung beim Kunden da mußte ich 50 km fahren - ich dachte ich komme dort nie an weil ich im Auto einschlafe.
Aber so was mache ih nie wieder!
nikolaus10
27.04.2008, 12:22
Ist geklaert, back to topic
Wollte am Wochenende eigentlich wesentlich mehr schaffen, aber leider nur sehr wenig geschafft!
Heir ein paar weitere Bilder:
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0044.JPG
das ist die Z-Achse
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0045.JPG
die Führungen
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0046.JPG
Die Z-Achse auf der Y-Achse angeschraubt
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0047.JPG
Hier noch von der anderen Seite
Ich habe eine Frage an Euch - die Gewnidestange kann man die auch nur an einer Seite lagern. Sprich da wo der Motor ist kein Kugellager reinmachen und an der gegenüberliegenden Seite dann ein Kugellgaer hinmachen.
Das müßte doch gehen oder?
nightflyer50
28.04.2008, 11:43
jep so habe ich das gemacht.
Mir ist aber auch klar, dass es so nicht besonders optimal für die Motorlagerung läuft, aber es funktioniert ^^.
Wie sieht es bei Dir aus? Wie weit bist Du?
Ich habe Deine Fotos angesehen, Du hast aber nichts mehr hören bzw. sehen lassen. Hast Du schon was gefräst?
Hast Du weitere Fotos?
nightflyer50
28.04.2008, 16:37
Ja ich weis, habe im stillen hier weitergelesen.
Musste leider auf die gedrehte "Reduzierhülse" D1=8mm auf D2=6,3mm sehr lange warten, da mein wilder Eigenbau etwas zu ungenau worden ist und sich die M8 Gewindestange wie wild hin und her bewegt hatte. (Ich glaub das ist aber hier schonmal angesprochen worden, dh. ich kann das nur bestätigen!)
Das hat sich jetzt mit dem gedrehten Teil wesentlich verbessert. (siehe Fotos mit Motor).
Weiters habe ich auch an der Elektronik herumgefeilt,ich habe mir jetzt eine art Pollin Steuerung selber gebaut (geätzt) und das hat zuerst auch nicht so recht Funktioniert. (Jetzt klappts aber:-)
Einen ersten Versuch mit eingeklemmten Kugelschreiber an der Z Achse habe ich auch schon unternommen. (ebenfalls noch geschwind ein Foto gemacht :-))
grüße
nightflyer
PS.: hinterher denk ich mir schon das es auch für einen Eigenbau ein massiv großer Aufwand ist. wenn ich das gewusst hätte hät ich mir gleich sowas (http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220229328928&ssPageName=STRK:MESE:IT&ih=012) zugelegt wenns nicht zuklein währe :hehe:. Aber jetzt gibts keinen Weg zurück mehr ;-) und ich bin trozdem guter Dinge :-)
also ich hatte es mir so gadachtr das ich auf der nicht-motor-seite zwei kugellager nehmen um die axialen kräfte aufzufangen. und auf der motor-seite wollte ich ein kugellager direkt vor dem motor setzten um die ggf. radialen schwingungen aufzufangen.
ein problem was denn nur entstehen könnte wäre das wenn die führungen nur ein stückchen schief laufen das es dann klemmt.
edit:
ich war gerade auf der suche nach einem CAD-Kurs hier in meiner nähe udn habe folge website gefunden: www.cad.de dorf habe ich auch was zu cnc fräsen gefunden was interesant sein könnte
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum502/HTML/000022.shtml
mir ist auch gerade noch eine glaube ich ganz gute idee gekommen wie man das portal anders gestalten könnte. werde mich mal eben mit sketchup beschäftigen.
edit2:
so auf dem bild ist meine idee zu sehen.
erläuterung: also ich würde dnan die seiten aus einer 30mm multiplexplatte bauen. udn diese dann mit querstreben verbinden. so haben ich zwischen X und Y achse eigentlich kein spiel mehr. jedenals nicht in X achsen richtung. den spiel in Y richtugn könnte ich noch meint einer platte vermindern anlso die platte anstett der zei streben wobei ich dnan die spindel nicht mehr unterbringen könnte. die führung der X achso wird dann nicht untergeschraubt sondern seitlich montiert. die hallten ja 30KG aus ich denke mal viel mehr sollten auch nicht auftauechen oder. da die führungen der Y achso ja auch seitlich belastet werden.
und als anschläge auf dem frästisch werde ich mir lochreihenbohrungen amchen (32mm raster) und dort dann bodenträgen einstekcen. die ich dann nur zum ausrichten des materials eingesteckt lasse.
was haltet ihr davon?
irgendiwe hatte ich heute so nen kreativen moment :D
ich habe da nochmal was richtig interesantes gefunden www.CNC-Wood.de
Deine Fräse, die Du gezeichnet hast, finde ich gut.
Die eigentliche Idee war aber die Fräse mit ca 100€ bauen zu können.
Bei diesen Verfahrweg kannst Du mit normalen Schubladenführungen nicht mehr arbeiten, Du brauchst dann gute Linerarführungen. Und diese sind richtig teuer.
Und die Multiplexplatten, die kosten ja auch einiges. Ich hatte beim letzten Besuch fast einen Schock erlitten als ich gesehen habe, was die Multiplexplatten so kosten.
Aber sonst finde ich es gut.
nightflyer50
29.04.2008, 13:20
Also diese Multiplexplatten sind schweine teuer, dem stimme ich zu!
Aber diese Schubladenführungen könntest auch in diesem Fall verwenden, man müsste sie nur senkrecht am "Wagen" (wie bei einer Schublade eben) verbauen.
Bei 600 mm Verfahrweg in der Y Achse. Da bin ich sehr skeptisch!
@nightflyer50
Dein Versuch sieht schon mal nicht schlecht aus. Hast Du auch Videos?
nightflyer50
29.04.2008, 15:17
Leider habe ich noch kein Video, werde aber eins machen sobald ich wieder mal zum schrauben Komme.
So, melde mich auch mal wieder ;-), meine Fräse ist jetzt eigentlich soweit fertig, nacher bringt mir jemand nen schweißgerät vorbei dann kann ich auch endlich die muttern an die winkel machen, und mein PC redet irgendwie nicht mit den Pollin Karten aber ich denke das bekomm ich heute oder morgen noch hin mal sehn, Fotos lad ich nacher hoch.
Hast Du mal getestet, ob Du einzelne Karten ansprechen kannst?
Du hast ja den Adapter der 3 Karten ansprechen soll! Vielleicht liegt es ja an dem
Jo, hab auch schon versucht mit nem normalen paralelkabel und der Pollin Software die motoren zum drehen zu bringen :-(
und? die drehen sich nicht oder wie?
Ne, liegts vieleicht am motor? : http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NDY2OTg2OTk=
Hast Du die Schrittmotorkarten richtig zusammengelötet?
nightflyer50
30.04.2008, 11:55
evtl. die Strombegrenzung ganz heruntergeregelt ?
Vieleicht auch mal mit Multimeter an den 4 Pins messen ob die 5V vom PC an der Karte ankommen?
wenn alles richtig gelötet ist kannst Du auch an den Anschlüssen für Motorspulen messen ob die gewünschten 12 Volt anliegen. (Vorher natürlich am Programm den Motor drehen lassen)
Ok, hat am alten Notebook gelegen habs einfach an nem anderen Rechner ausprobiert, naja was heißt einfach, die Fräse hat mitlerweile doch ganz schön Gewicht xD.
Leider sind meine Schrittmotoren zu schwach, ich hab wenn die Motoren drehn masive Schrittverluste ich teste jetzt glei mal ob wenigstens mein adapterkabel funktioniert
nightflyer50
30.04.2008, 13:19
Mit welchen geschwindigkeiten bist du gefahren ?
Meiner Motoren schaffen bei einer M8 Spindel auch nur maximal 230 (natürlich wenn der Tisch angeschraubt ist.)
Die Befürchtung habe ich auch. Ich habe die Schienen gegenseitig verspannt damit kein Spiel auftretten kann. Nun gehen die Schienen etwas strenger. Nun hoffe ich dass meine Motoren es schaffen.
So jetzt geht NC-FRS schonmal leider dreht sich nur der Y Motor xD, da muß ich nochmal mein kabel checken xD, glei werd ich mal probieren meine mutter an den Winkel zu schweißen (mein erstem mal in sachen schweißen xD)
Ja das blüht mir auch noch. Als ich letztes mal versucht habe zu schweißen, dachte ich es explodiert bald alles. Mir ist die Elektrode kleben geblieben. Das Schweißgerät hat gebrummt, die Elektrode ist glühendrot gewesen und der Griff hat angefangen zu schmilzen. :-)
Aber irgendwie lerene ich es auch noch. Hauptsache nicht aufgeben!
bei mir wars nit so schlimm, das schweißgerät geht bis 130 A, ich hab mit "nur" 65 A geschweist ^^ , aber wenn es bei mir dran gebabbt hat hab ich einfach gewartet bis der stab vorne geschmolsen ist und dann hat er super gezündet.
Aber meine ersten Lötversuche haben genauso grausam ausgesehn deswegen denke ich das dass einfach übung ist.
Mhh leider dreht sich immer nur noch die Y Achse sonst könnte ich nen Test machen :-( mal sehn ob ich das heut noch hin bekomme jetzt werd ich mal das Kabel nachmessen.
Ja und mach mal Fotos besser Videos wenn die Fräse läuft!
SeamusHarper
30.04.2008, 17:45
wie alt ist den dein schweißgerät normalerweise schaltet des ding ab wenn die Elektrode haften bleibt ist jedenfals bei mir so
warum schweißt ihr eigentlich Muttern zusammen?
Schneidet euch doch gerade selber in ein Metallblock oder Messingblock ein Gewinde rein so ein Gewindeschneidsatz kost nicht die Welt und des sieht auch schöner aus als so zusammen geschweißte Muttern
wieso überhaupt so ein Aufwand aus einem Messingblock eine Mutter basteln, beim Hagebau kostet eine M6 Langmutter 25 Cent.
Aber ich denke dass schnipp wahrscheinlich diese Mutter an den Winkel dranschweißt. Dieser winkel kommt dann am Boden der Platte dran und die Mutter auf die Gewindestange. Oder schnipp?
SeamusHarper
30.04.2008, 18:42
ich hab gedacht ihr wollt mehrere Muttern zusammenfügen um ein besser kraft Übertragung zum tisch zu realisieren deshalb hätte ich mir sowas selbst gebaut
Baue auch grad an ner CNC-Fräse und beobachte den Thread schon länger, bin allerdings in nem 'Paralellthread' aktiv. Low Cost CNC-Fräse (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?p=370926#370926)
Eure Fräsen sehen stabiler aus als meine. Habt ihr euch alle für Holz entschieden? (ich hab nur Aluprofile und das Holzgrundgerüst) Und nehmt ihr fertige Schrittmotorsteuerkarten und bipolare Schrittmotoren? (meddies waren fertig unipolar, das weiß ich noch)
Muttern zusammenfügen um ein besser kraft Übertragung zum tisch
Bringt das was? Also dass man die Kraft besser übertragen kann? Ich nutz grad wieder normale Muttern, hatte aber mal Verbindungsmuffen/Langmuttern und hab keinen Unterschied gemerkt.
Aber ich denke dass schnipp wahrscheinlich diese Mutter an den Winkel dranschweißt. Dieser winkel kommt dann am Boden der Platte dran und die Mutter auf die Gewindestange. Oder schnipp?
Ja genau so^^
wie alt ist den dein schweißgerät normalerweise schaltet des ding ab wenn die Elektrode haften bleibt ist jedenfals bei mir so
Also sowiet ich das erkenn kann besteht das Schweißgerät einfach aus nem Trafo und den Knopf zum einstellen des Stromes glaub kaum das da irgendwas abschaltet?
Meine Fräse funktioniert jetzt soweit (Kabel falsch gelötet xD) ich muß jedoch unten das Brett von der X Achse gegen nen kleineres tauschen, der kleine motor bringt das nicht richtig hin und her xD, weiterhin muß ich die verbindung zwischen Motor und Gewindestange an der X und Z Achse nochmal neu machen
Video's und Bilder mach ich morgen, wenn sie dann geht.
Beim Schweißen muss man nur aufpassen, dass sich die Mutter nicht zu stark verzieht, wobei Elektrode auch nicht gerade ein "Feinmechanik" -Schweißen ist. Aber Übung macht den Meister ;)
Bin ja immer noch gespannt wie Flitzebogen was man mit der "einfache" Konstruktion nun effektiv erreicht an Spanleistung und Genauigkeit. Wird ja immer viel dahergeredet aber probiert haben es die wenigsten, also weitermachen ;)
MfG
Manu
Klingon77
01.05.2008, 01:01
...
Bin ja immer noch gespannt wie Flitzebogen was man mit der "einfache" Konstruktion nun effektiv erreicht an Spanleistung und Genauigkeit. Wird ja immer viel dahergeredet aber probiert haben es die wenigsten, also weitermachen ;)
...
hi,
das interessiert mich auch "brennend" \:D/
Wenn man damit Platinen und z.B: dünne Sperrholzteile im Bereich von +- 0,25mm maßhaltig ausfräsen kann ist es möglich daraus komplexe, mechanische Strukturen (natürlich auch Roboter) aufzubauen.
Mechanische Instabilität durch das dünne Material kann man durch die Wahl von geeigneten Querverstrebungen zum größten Teil kompenensieren.
Verbinden geht einfach mit Holzleim und "zinken".
Ansonsten eignen sich dünne Multiplex-Platten; (ca. 4mm) aufgrund ihres geringen Gewichtes und der hohen Formstabilität recht gut zum Robby-Bau!
Leichte und schlagzähe Kunststoffe wie z.B: Makrolon/Lexan sind ebenfalls gut und günstig.
Der Kreativität sind (fast) keine Grenzen mehr gesetzt.
Ich hoffe daß die gewünschten Ziele erreicht werden können \:D/
zuversichtliche Grüße,
Klingon77
Hier wird nicht nur viel geredet! Hier wird auch fleißig gebaut. Und das Ergebnis wird sich hoffentlich bald sehen lasen!
Ich bin auch gespannt ob es was wird.
Bin gerade am "Malen" ist aber immoment noch so langsam das man auf dem Video nicht viel erkennen würde xD, werd mal gugen wie schnell ich das ganze drehen kann, muß mich auf jeden fall mal nach stärkeren motoren umgugen die sind momentan der größte schwachpunkt.
von meddie:
Deine Fräse, die Du gezeichnet hast, finde ich gut.
Die eigentliche Idee war aber die Fräse mit ca 100€ bauen zu können.
Bei diesen Verfahrweg kannst Du mit normalen Schubladenführungen nicht mehr arbeiten, Du brauchst dann gute Linerarführungen. Und diese sind richtig teuer.
Und die Multiplexplatten, die kosten ja auch einiges. Ich hatte beim letzten Besuch fast einen Schock erlitten als ich gesehen habe, was die Multiplexplatten so kosten.
Aber sonst finde ich es gut.
ja das die nicht günstig sind weiß ich aber da ich gerade eh so eine platte benötigen sind das reste die ich eh zur verfügung habe.
zu den maßen. ich habe sie bewusst zu groß gemacht um variabel zu sein. ich werde nur 45cm verfahrwweg erhalten so wie du auch.
bei mir werden die kosten eh höher was ich aucvh in kauf nehmeb möchte. wenn das ganze läuft möchte ich mir wohl eh vllt noch was professionekleres bauen. aber erstmal dies.
ABER... daraus wird die näxchten 4 bis 5 wochen nix. habe mir am montag die fingerkuppwe auf der aerbeit gebrochen und musste operiert werden. jezze muss ioch immer mit einer hand schreiben also verzeit mitr tppfehler.
Mist!!!, jetzt is das Netzteil vom Dremel kapput :-(, naja mal sehn wo ich auf die schnelle nen neuen her bekomme, auf jeden fall brauch ich nen neuen mitor für die z achse der ist viel zu schwach dafür
ich würde trotzdem das Video gerne mal ansehen.
Michael 123
03.05.2008, 20:34
Hallo,
ich bau auch gerade eine Fräse.
Ich habe da aber ein Problem: Wenn ich die Kugellager verspanne, dann beginnt die ganze Fräse zu verbrieren. Wenn ich es nicht verspanne, dann bleibt alles Ruhig, denn dann ist so viel Luft in den Lagern, das es genug Spiel hat aber zu ungunsten der Toleranz ist.
Wie kann ich es hinbekommen, dass es nicht mehr vibirert bzw. wie habt ihr das gemacht?
mfg
Michael
du könntest um das kugellager schaumstoff machen, z.b von der abzugshaube oder sowas.
Ich hab die längeren Wellen hinten einfach offen gelassen.
Michael 123
03.05.2008, 21:00
Hallo,
und wie hast du das am Motor gelöst? Oder hast du da überhaupt ein Kugellager?
mfg
Michael
Das Kufelager fürn Motor ist in der Strebe drinne hinter dem Kugelager in der Strebe ist dann die verbindung zwischen Motor und Welle.
Michael 123
03.05.2008, 21:21
Hallo,
ich meine ist deine Gewindestange gegen verutschen außer am Motor noch irgendwie gesichert?
Bei mir sollte sie durch einklemmen von Kugellagern gesichert werden.
mfg
Michael
Achso :-), ja hab jeweils an beiden seiten muttern mit ein wenig spiel dagegen geschraubt und dann jewels noch mit einer gekontert.
Michael 123
03.05.2008, 21:30
Hallo,
hast du davon mal ein Bild?
Weil "spiel" ist weitläufig.
mfg
Michael
ne Bild hab ich keins, meine Eltern haben sie auch nach draußen verbannt und da kann ich jetzt kein Foto machn :-(, Aber das Spiel ist eben soweit das es nicht das drehen behindert, musst du bei deiner fräse ausprobieren.
Michael 123
03.05.2008, 21:39
Hallo,
ok Schade. Mal Schauen dass ich es hinbekom.
mfg
Michael
Mann kommt sich ja hier fast wie im Chat vor xD
hallo,
@micheal123: also du musst die muttern die du zum verspannen nimmst mit einer zweiten mutter kontwern. du dasrfst sie nicht nur zwischen den kugellagern "quetschen", denn dann machst du auch über kurz oder lang die lager kaput (wenn du radiale rillenkugellager genommen hast) den diese können nur sehr geringer axiale kräfte aufnehmen.
mit spiel meint schnipp bestimmt das er die muttern so nache an die lager gekontert hat das sie so gerade noch frei drehen ohne zu quetschen. also das er so gut wie "kein" spiel hat.
gruß sven
Michael 123
04.05.2008, 13:05
Hallo,
ich habe es geschaftt. Meine Y-Achse kann ich verfahren.
Zum Lagerproblem:
Ich habe das Lager am Motor rausgeschmissen. An der anderen Seite habe ich das Lager noch drin und wird von zwei Normalen Muttern und einer Selbssichernden Mutter fast gequetscht. So wie es Schnipp geschrieben hat.
Mein G0 Verfahrgeschwindigkeit sind 300mm/min. Ist das gut?
Es reicht jeztz um den Tisch in einer Min von vorn nach hinten zu buxieren.
(verfahrweg in x und y 300mm in z 150mm)
mfg
Michael
PS: Morgen gibts warscheinlich Bilder
Mein G0 Verfahrgeschwindigkeit sind 300mm/min. Ist das gut?
kA, aber ich hab das auch so.
Michael 123
04.05.2008, 13:58
Hallo,
wow, jetzt habe ich sogar 450mm/min geschaftt.
mfg
Michael
PredKirK
04.05.2008, 15:19
hi, also ich verfolge den CNC boom schon bischen was ich mich immer frage, wie schafft ihr es eure CNC Fräse für die Programme einsetzbar zumachen.... gibs da ne Config oder so?
würd mich interessieren oder brauch jeder einzelne noch große Programmierkenntnisse
bis dann
Michael 123
04.05.2008, 15:33
Hallo,
das ganze ist ganz einfach:
Auf deinem PC läuft ein Programm. (Bei mir ist es Mach3.) Diese Programm greift auf deine Druckerschnittstelle zu. Von dieser geht es dann über eine Schrittmotorsteuerpaltine auf deine Schrittmotore. Und diese treiben dann deine Schlitten an.
Das Programm berechnet alle nötigen Koordinaten und gibt sie einfach nur aus.
Dabei ist auch noch zu achten, dass es zwei verschiedene Arten von Ausgabe gibt:
Puls-Richtung: Es gibt nur zwei Leitungen nach drausen. Eine für die Pulse und eine für die Richtung. Ich hoffe es erklärt sich von selbst was Puls und was Richtung bedeutet.
Und die zweite Variante ist für jede Spule Zwei leitungen. Also pro Schrittmotor 4 Leitungen, was auch den LPT-Port schon sehr schnell ausschöpft. Auch für das Programm etwas mehr Rechenleitung benötigt wird, da es nun auch noch die richtigen Spulen ansteuern muss.
Mach3 unterstützt nur die erste Variante Puls-Richtung.
Ich hoffe ich habe dir geholfen.
mfg
Michael
Bei manchen Programmen (TurboCNC, das nutz ich) kann man sich im Programm alle Ausgänge (Schrittmotoren/Steuerelektronik, Spindelpower, Kühlmittelpumpen, evtl. Stromabsenkung) und Eingänge (Referenz-/Endschalter/NOT-Aus) einzeln beliebig belegen, Ansteuerungsarten (Schritt-Richtung / 4 Phasen) aussuchen, Achsenanzahl (3 bis 9) Umkehrspiel, max. und Startgeschwindigkeiten pro Achse, die Geschwindigkeiten beim schnellen und langsamen Verfahren und ob eine Achse linearen Vorschub hat oder sich dreht (im Winkel, Bsp Fräser neigen, etc.) einstellen.
Zum automatischen Berechnen der Vorschub-/Drehgeschwindigkeit gibts bei TurboCNC sogar Eingabefelder für Schritte/Umdrehung, Steigung der Spindel, Mikroschritte und Übersetzung (falls ein Getriebe eingebaut ist)
Michael 123
04.05.2008, 15:49
Hallo,
hatte ich vergessen:
Bei Mach3 ist auch so zimlie alles was AlKi schon schrieb einstellbar. Nur das man dort nur angeben muss, wei viele Schritte es sind um einen mm oder ein Zoll zu verfahren.
Sonst muss du in sachen Schritte nichts angeben. Auch wenn du auf eine Komma Zahl kommst macht das nichts. Einfach reinhauen und schauen was passiert. Bei mir sind es z.B. 76,8. Musst aber beim eingeben aufpassen, dass du statt "," einen "." machst. (Englisches Prog halt eben)
mfg
Michael
@Michael 123:
Hast Du eine günstige Bezugsquelle für Mach3? Die Demo hab ich auch und bin eigentlich ganz begeistert....
Gruß & Danke,
dreamy1
Nur das man dort nur angeben muss, wei viele Schritte es sind um einen mm oder ein Zoll zu verfahren.
ist halt bei TurboCNC anderstrum (Weg pro Schritt), aber das geht im Endeffekt aufs selbe hinaus..
Auch wenn du auf eine Komma Zahl kommst macht das nichts. Einfach reinhauen und schauen was passiert. Bei mir sind es z.B. 76,8. Musst aber beim eingeben aufpassen, dass du statt "," einen "." machst. (Englisches Prog halt eben)
stimmt, trifft auch auf TurboCNC zu.
(bei mir z.B. 1.25mm Steigung (Vorschub pro Umdrehung, ist M8) 48 Schritte und 2 Microsteps (Halbschrittmodus) macht dann irgendwas von wegen 0.013xxxxx mm pro Schritt, wären dann auch 76.irgendwas)
Kommazahlen sind da eigentlich keine Seltenheit...
Ach ja, die Maseinheit (mm/inch) kann man auch einstellen...
TurboCNC fräst G-code, ist Freeware und läuft auf Dos.
Mach3 hab ich noch nicht benutzt.
so ich habe wieder etwas Zeit gehabt und habe weiter gebaut. Wie immer wieder ein paar Fotos.
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD048.JPG
das Portal ist fertig
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0049.JPG
hier in der richtigen Position
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0050.JPG
Das wird die Befestigung der Gewindestange an der Motorachse
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0052.JPG
Und hier schon mit Gewinde
Ist eine Langmutter einfach 2 Löcher gebohrt und Gewinde reingeschnitten
Heute versuche ich die Langmuttern an die Winkel zu schweißen.
@Michael 123:
Hast Du eine günstige Bezugsquelle für Mach3? Die Demo hab ich auch und bin eigentlich ganz begeistert....
Gruß & Danke,
dreamy1
Hier (http://www.cnc-winckler.de/)
ja sieht doch geil aus. was hast du jetzt an tatsächlichem verfahrweg?
das kann ich Dir erst sagen, wenn das Ding in Betrieb ist. Ich denke es werden auf der X Achse 350 mm, Y-Achse 250 mm und Z-Achse 100mm
okay da bin ich ja mal gespannt. die idee mit der langlochmutter find ich irgendwie genial. ich glaub das werde ich mir auch erstellen. nur das ich dann auf motorseite drei schrauben verwenden werde da meine welle 5 mm durchmesser hat.
ich hab das auch so gemacht, aber an zwei Achsen musste ich (an einer muss ich noch) das gegen ne nicht so starre Verbindung austauschen, da die Motorachse nicht genau auf der Spindelachse lag, wenn ich die Schraube angezogen hab.
Ich hab jetzt an einer Achse die Schlauchmethode genommen, mit nem Schrumpfschlauch und verzwirbelten Drähten, die den Schlauch in Nuten pressen.
bei der einen Achse eiert jetzt mein Motor und ich hab ungleichmässigen Vorschub.
Meine Welle ist 6.4 mm. Ich habe eine 20 mm Langmutter genommen und mit jeweils 2 Löcher gemacht. Das ist recht stabil.
Ob das ganze dann einigermaßen rundläuft wird sich zeigen. Auf jedenfall ist es keine gute Lösung, den das geht auf das Lager des Motors.
Ich habe beim Zusammenbau des Portals 15er Löcher gebohrt und habe nicht darüber nachgedacht, dass 15 mm für die Schlauchverbindung etwas zu wenig sind. Da die Löcher nun schon drin sind und mir auf die schnelle nicht eingefallen ist wie ich das Loch vergrößern soll. Habe ich mir gedacht ich baue mir so eine Kupplung. Aber wenn es zu streng wird, werde ich das Loch an der Seite des Motors doch größer machen müßen. Nur wie den Forstner-Bohrer kann ich nicht hernemmen weil der in der Mitte kein Haltepunkt mehr hat. Und in den Bohrständer bekomme ich das Portal nicht rein. Aber es wird mir schon was einfallen.
Michael 123
05.05.2008, 17:39
Hallo,
es gibt so Stufenbohrer. Damit erstmal die 2-3mm "anborhen" und danach mit dem Fosenerborher durch bohren. Er sollte dann genügent führung von oben schon haben um gerade durch zu kommen.
mfg
Michael
@Michael 123:
Hast Du eine günstige Bezugsquelle für Mach3? Die Demo hab ich auch und bin eigentlich ganz begeistert....
Gruß & Danke,
dreamy1
Hier (http://www.cnc-winckler.de/)
Danke!
Mist, die ist ja *richtig* teuer :-(
@meddie: da hab ich als tischler nen guten tip!
steck nen dübel rein schneid den einigermaßen bündig ab und setz den forsterbohrer neu an. wenn du keine passende dübelgröße hast kannst dir auch nen stück holz rund "schnitzen"
das sollte klappen.
edit:
habe gerade nochmal ne kleine diy cnc fräse gefunden.
http://www.sixdesign.de/fraese.html
MezzoMix
07.05.2008, 08:20
das ist ja schon eine recht professionelle Fräse. Aber so "professionell" wollte ich das gar nicht machen.
Jedoch werde ich mir genauso wie er eine Metallplatte mit Gewindebohrungen zum festspannen der Werkstücke machen. Das ist finde ich die beste und einfachste Lösung.
Ich hab mir gestern erstmal die erste Schrittmotorkarte von Pollin zerstört. Und das nochnichteinmal durch Spg :) Hab erst den IC eingelötet und wollte danach den Kühlkörper da anbringen.
Aber ab nächstes Wochenende starten wir mit unserem Projekt. Dann ist unser Lehrgang abgeschlossen und man hat an den Wochenenden Zeit.
grüße
Jojo
hi,
das ist ja schon eine recht professionelle Fräse. Aber so "professionell" wollte ich das gar nicht machen.
Jedoch werde ich mir genauso wie er eine Metallplatte mit Gewindebohrungen zum festspannen der Werkstücke machen. Das ist finde ich die beste und einfachste Lösung.
ja ich werde mir wohl in den frästisch einschlagmuttern von hinten montieren um die werstücken dann zu befestigen.
ich hatte dazu dann noch die idee das man später vllt auch an den löchern von unten schläuche schrauben könnte um sie zum vakuum ansaugen zu nutzen.
Ich hab mir gestern erstmal die erste Schrittmotorkarte von Pollin zerstört. Und das nochnichteinmal durch Spg :) Hab erst den IC eingelötet und wollte danach den Kühlkörper da anbringen.
der fehler mit dem ic ist mir auch passiert das finde ich ist nicht wirklich gut in der anleitung beschrieben. hatte das aber dann so gelöst das ich die abstandbolzen der kühlen demontiert habe. ich wollte halt an dem ic nicht groß rumlöten damit der nicht zerstört wird.
gruß sven
Klingon77
07.05.2008, 12:05
hi Bammel,
Bei einem Vakuumtisch -auflage ist es besser, wenn die Durchgangsbohrungen dünn sind und sich nach oben erweitern.
Ansonsten kann es passieren, daß durch die großen Bohrungen so viel Luft hindurchströmt (beim durchfräsen), daß Dein Vakuum nicht mehr ausreicht, das Werkstück zu halten.
Eine Stufenbohrung (kleiner Durchmesser ca. 0,7mm-1,0mm) und dann größer werdend wäre, denke ich, besser.
Einen Vakuumtisch mit entsprechender Auflageplatte zu bauen ist, wenn die Fräse mal läuft, auch nicht das Problem.
liebe Grüße,
Klingon77
okay danke für den tip.
meinst das dies mit einem staubsauger machbar wäre oderr muss ich extra eine vakuumpumpe oder ähnliches haben?
Klingon77
07.05.2008, 16:10
hi Bammel,
viele benutzen einen leistungsfähigen Staubsauger.
Der bringt zwar nicht viel Unterdruck aber eine hohe Literleistung.
Das ist dann wieder bei Durchfräsungen gut.
Nicht benutzte Flächen des Vakuumtisches kann man einfach mit einem Blatt Papier abdecken.
Beim Staubsauger sollte man darauf achten, daß er 100% ED hat.
Auf dem Foto unten siehst Du, wie ich mir das vorstelle.
Zum Teil sind die Teile schon gefräst.
Die Stirnseite habe ich ausgeblendet, damit man die gelochten Spanten sieht.
liebe Grüße,
Klingon77
Mich fasziniert diese 3D Mallerei immer wieder!
Aber verstopft der Vakumtisch nicht recht gerne?
sieht interesant aus. ich hatte mir da auch schon nen paar gedanken drum gemacht.
klingon77 du musst mir mal erklären wie du die zeichnungen machst.
Hallo klingon77
diese Version gefällt mir ,gleich mal gezeichnen werde das mal aus geschäumten ABS Platten fräsen
da ich auch mal wieder eine Platinen Fräse baue mit kleinen Escapmotoren
http://de.youtube.com/watch?v=hV7uK0hPT1s
Gruß Lacky
Klingon77
07.05.2008, 19:15
hi lacky,
willkommen im Forum !
Freut mich, wenn es Dir zusagt.
Stirnseitig möchte ich mit jeweils einem Schlauch (oder auch zwei/Seite) aus dem Tisch rausgehen.
Dann wird der "Flow" nicht durch einen einzelnen dünnen Schlauch gebremst.
Wenn das Konzept funktioniert werde ich ggf. nochmal in Alu bauen.
Als Opferplatte möchte ich die hölzerne Deckplatte nochmal fräsen und einfach auflegen.
Die Opferplatte kann man dann immer mal wieder erneuern.
Sperrholz ist ja nicht eben teuer.
Fräse:
4 Sekunden Video sind beim ersten Mal verblüffend! :mrgreen:
Beim dritten Durchlauf drückte ich auf Pause um mir die Maschine anzuschauen.
Ist in X nur eine Linearführung?
Gewindespindel mit Servomotor außen? Was ist ein Escapmotor?
Wo ist Y?
Wenn ich mir die verbauten Komponenten so anschaue, denke ich Du weist was Du machst :idea: \:D/
Kannst du mal ein paar Fotos einstellen?
Interessiert mit Sicherheit den Rest der "Gemeinde" ebenfalls.
"Auch mal wieder baue..."
Welche hast du schon (wie) gebaut?
@Meddie:
Verstopfen kann es eigentlich nur, wenn in dem Bereich druchgefräst ist.
Dann ist es sogar von Vorteil, weil keine "Falsch-" Luft gezogen werden kann.
Nach dem Fräsen mit Druckluft (denke so 1-3 bar) von außen reinblasen und die Bohrungen sollten wieder frei sein.
Soweit die Theorie!
@Bammel:
Ich zeichne mit SolidEdge V18 Schullizenz.
Durch einen "glücklichen" Zufall bekam ich eine Lizenz in Deutschland.
liebe Grüße,
Klingon77
Hallo Klingon77
Der Escap Motore 24 VDC Glockenankermotor 70x35mm
reicht hier für über 150mm/sec mit einen UHU Servoregler mit 35 V
500 Encoder ca 2,5 fach untersetzt auf eine 10 x10 Kugelspindel
Auflösung 2000x2,5/10= 500 Schritte pro mm mit ca 250mm Verfahrweg
der Aufbau der Y und Z steht noch nicht ganz fest
da die Linearführung für X+Y ca 400mm hat
Bilder kann ich dir schicken da ich keine HP habe hochladen ist so recht umständlich
https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=2103
die erste Platte ist gerade fertig noch schnell die zweite mit den Bohrungen
Gruß Lacky
Klick auf "antwort erstellen" und dort dann unten auf "Attachment Hinzufügen" dann kannst du deine Bilder aufs Forum laden, hat bei mir auch gedauert bis ich das erkannt hab xD
Meine Fräse ist im moment auf Eis gelegt bis ich neue Motoren habe.
Ich hab da auch noch ne Frage zu NC-FRS,
Wenn ich die Geschwindigkeit runtersetze fährt fahren die Achsen zwar ultra langsam zu den anfangs-koordinaten aber beim Fräsen haben sie immer die selbe geschwindigkeit? Wo kann ich die Fräs Geschwindigkeit einstellen?
Ich hab jetzt bei eBay gesehn das man da die AluProfile recht günstig ersteigern kann ich überlege das ganze ding nochmal neu aus Alu zu bauen .
@klingon77:
ich habe hier solid edge v20 aber irgendwie komm ich nicht so mit zurecht habe auch nicht so die ahnung vom cad (leider) wie erstellst du damit 3d? weist du ob es ne seite mit lernprogrammen gibt? technisch zeichnen mit hand kann ich.
Bilder kannste auch mit irfanview komprimieren und in deiner Gallery hochladen hab ich zum beispiel mit dem gemacht (meine Fräse):
https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=2093
EDIT: sry, Klingon77, ich werd in Zukunft meine Bilder kleiner machen
Danke
https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=2103
https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=2104
so sieht es jetzt aus
https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=2107
die obere Platte ist zum einlegen
https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=2108
Staubsaugeranschluß und Befestigung fehlen noch
Gruß Lacky
Klingon77
07.05.2008, 23:51
hi,
@Lacky:
das ist mir auch noch nicht geschehen, daß jemand meinen Entwurf vor mir gefertigt hat \:D/
Freut mich aber für Dich!
Schreib mal bitte, ob es so "funzt", wie ich es mir vorgestellt habe.
Sieht ja schon mal einwandfrei aus.
Die Glockenankermotoren und UHU-Steuerung sind natürlich vom feinsten!
In Messing fräse ich mit; halt Dich fest; 75mm/min.
In Buche mit 125mm/min.
Macht aber nichts, da ich nur Hobbyfräser bin und prinzipiell Zeit habe.
Bin schon mal gespannt, wie es mit Deiner Maschine weitergeht.
@Bammel:
Bei meiner V18 ist ein ausführliches Tutorial mit aufeinander aufbauenden Lektionen dabei.
Die habe ich größtenteils durchgearbeitet.
Schau doch mal in Deiner Version. Ist mit Sicherheit auch vorhanden.
Prinzipiell zeichne ich in 3d und leite dann bei Bedarf davon 2d ab.
Dies z.B: für Werkstattzeichnungen oder den Übertrag auf die CNC (über DXF in LazyCam)
3d CAD ist relativ komplex.
Hier eine Anleitung zu schreiben geht leider nicht!
Solltes Du keine Tutorials haben kauf Dir ein Buch zur V20.
Das lohnt sich garantiert!
Das CAD ist nicht nur Zeichenprogramm.
Du kannst Bewegungs- und Kollisionsanalysen machen.
Den Flächen- und Rauminhalt der Teile ausrechnen lassen.
Natürlich auch das Gewicht (ist schon mal interessant z.B: bei Schreitrobotern).
Im 3d-CAD kann man auch Abstände messen. Komplexe Baugruppen darstellen, Explosionszeichnungen automatisch erstellen und noch viel mehr!
Es lohnt sich also, sich mit der Software intensiv auseinander zu setzen!
@AlKI:
Kannst Du bitte das Foto etwas kleiner machen? Habe leider nur 1024x768 Pixel Notebook und muß immer hin und her schieben um die Zeilen zu lesen.
Konntest du Dein Problem bezüglich des Verfahrens der Achse lösen?
liebe Grüße,
Klingon77
Leute Leute Leute, wenn ich das auch könnte so eine 3D Zeichnung zu erstellen, und dann auch noch in LazyCAM zu importieren.
Ich bin richtig neidisch :-)
Ich mach da immer noch mit google sketch up rum xD, mal sehn ob ich bei solid egde durchsteige
das Problem ist, dass man aus Google SketchUP schlecht nach LazyCAM exportieren kann. Falls Doch bitte korrigieren oder noch besser erklären wie es geht :-)
es gibt da glaube ich nen plugin für sketch up, damit kann man dann in dfx exportieren
also bei mir kann ich aus sketchup dxf exportieren. war schon am anfang so dabei.
Aber habt ihr das DXF brauchbar in die Frässoftware importieren können?
Klingon77
08.05.2008, 22:08
hi,
sorry, mein Rechner spinnt mal wieder...
liebe Grüße,
Klingon77
Klingon77
08.05.2008, 22:13
hi,
Rechner spinnt immer noch...
liebe Grüße,
Klingon77
Hallo Klingon77,
ich will nicht dreißt sein, das klingt als wäre ich zu fual um selber zu machen, aber ich raffe diesen Vorgang nicht. Kannst Du vielleicht ein paar Screenshots machen von diesem 3d zu 2d zu dxf machen.
Wenn Du einfach nur ein Würfel erstellst diesen dann in 2d umwandelst und dann in LazyCam einfügst?
Das wäre echt nett von Dir. Ich glaube das würde hier einige interessieren!
Danke im Voraus
Klingon77
09.05.2008, 00:02
hi,
SolidEdge 2d gibt es kostenlos auf der PBU Seite zum runterladen.
DXF Export ist kein Problem.
Meine 3d´s werden auch vorab in 2d umgewandelt und dann erst in LazyCam übernommen.
liebe Grüße,
Klingon77
Klingon77
09.05.2008, 00:58
hi meddie,
ich muß mich entschuldigen :oops:
Wenn das so rüberkam, so war dies sicherlich nicht meine Absicht O:)
Anbei ein paar Screenshoots vorab von 3d zu .dxf in SolidEdge V18.
Gezeichnet habe ich ein 10x10x4mm großes Teil mit einer 5mm Bohrung.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/01.jpg
Dann: Menü Datei --> Zeichnung erstellen.
Damit erstellst Du eine 2d Ansicht des 3d Teiles.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/02.jpg
Als Vorlage habe ich bei mir die "Normal.dft" genommen.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/03.jpg
Das nächste Fenster sieht bei mir so aus:
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/04.jpg
Da ich das 3d Teil in der X-Y Achse liegend gezeichnet habe wähle ich hier die Ansicht "von oben"
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/05.jpg
Der Bildschirm wechselt und ich gelange in das 2d Zeichenmodul.
SolidEdge zeichnet auf DIN A3 und möchte das Werkstück 20:1 darstellen.
Das ist natürlich nicht gut; also auf 1:1 runterskalieren.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/06.jpg
So sollte es dann aussehen.
Die Kantenlänge ist immer noch 10mm und die Bohrung 5mm.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/07.jpg
Danach: Speichern unter
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/08.jpg
DXF anwählen:
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/09.jpg
Bei mir geht ACAD 2000 recht gut.
"In Papierbereich exportieren" habe ich (glaube ich zumindest) abgewählt, weil sonst das ganze DIN A3 Blatt (mit Rand und allem) in DXF gespeichert wird.
Danach "Fertig stellen"
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/10.jpg
Soweit von SolidEdge 3d in .dxf.
Ich hoffe, daß ich nichts vergessen habe.
DXF in LazyCam versuche ich übers WE zu beschreiben.
liebe Grüße,
Klingon77
Nachtrag:
Die Dateien: "Part1.par" ; "Part1.dft" und "Part1.dxf" sind in der ".Zip" Datei im Anhang.
Hallo Klingon77,
wofür die Entschuldigung, normalerweise muss ich mich entschuldigen, dass ich soviele Fragen stelle.
Danke für die Ausführliche Beschreibung. Auf das LazyCAM freue mcih schon richtig
So ich habe gestern wieder etwas weiter machen können hier ein paar weitere Bilder:
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0056.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0057.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0058.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0059.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0060.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0061.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0062.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0063.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0064.JPG
Jetzt bleibt "nur noch" die Elektronik samt den Endschaltern anzuschliessen. Dann kann es los gehen, ich bin schon ganz aufgeregt ob es geht.
Nach dem zusammenbau mußte ich feststellen, daß die Z-Achse etwas schwer geht. Aber mal sehen. Ich hoffe jetzt über das lange Wochenende fertig zu werden.
erstmal danke an klingon das ist für mich auch sehr hilfreich. ^^
und meddie, deine fräse sieht echt gut aus. die anordnund der winkel mit den muttern find ich gut. ich hatte ne andere idee aber deine gefällt mir durchaus besser. bin echt mal gespannt.
ich übe mich jetzt solange ich nichts bauen kann erstmal im software bereich.
und meddie, deine fräse sieht echt gut aus. die anordnund der winkel mit den muttern find ich gut. ich hatte ne andere idee aber deine gefällt mir durchaus besser. bin echt mal gespannt.
Danke sehr!
Cool, bin mal auf die genauigkeit gespannt, ähm mal ne dumme frage wie schließe ich solid edge? irgendwie hat des ding meinen taskmanager gespert
Hallo,
was ich in der CNCEcke gesehen hatte wollte ich noch mal weiter verbreiten. Das CAM Programm CamBam scheint auch nicht schlecht zu sein und kostenlos ist es auch noch . Ist sogar mit 3D Ansicht der erzeugten Fräsbahnen in G-Code. Muss mich aber auch noch etwas einarbeiten.
Link : http://www.cambam.co.uk/
MfG
Manu
du mußt auß der achse zurückkehren zu der 3d ansicht dann läßt sich es schliessen. so lange du in einer der 3 achsen drin bist ist das schliessen des proggis gesperrt.
Ah ok danke, hab auch V20 in englisch
Habe gestern die X-Achse provisorisch angeschlossen und habe sie schon mal bewegen lassen. Es hat geklappt. Ich hoffe ich komme dieses Wochenende dazu sie fertig zu machen, dann gibt es Fotos und hoffentlich sogar Videos!
So ich bau meine Fräse gerade noch mal neu ;-), die m8 gewindestangen hatten zu viel wiederstand, diesmal mach ich sie aus Buchenholz (hab heut schon 2 Bohrer dran abgebrochen xD). Ich mach sie auch etwas kleiner damit sie auch durch türen passt :D
wie groß war denn Deine 1. Fräse?
58x90cm, die maße von meiner neuen weiß ich jetzt nit werd morgen dann de bilder einstellen
dann müßte die doch leicht durch die Türen paßen.
kommt drauf an was noch alles hinter der tür steht xD, hier mal ein moddel meiner neuen Fräse, ich bin genauso weit wie auf dem Bild:
P.S: Die Maße sind nur ungefähr hab die jetzt nit alle im Kopf
Wird die Fräse auch wieder so bunt wie die erste? :-) :cheesy:
Ne, die wird jetzt Buche rustikal (Hab keine Farbe mehr xD)
:cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Ich bin gerade dabei die Verkabelung zu machen. Das ist das was ich nicht so gerne mag, weil das so langwierig ist. Aber es freut mich das ich kurz vor dem Ziel bin.
Alle Motoren angeschlossen und die Kabel sauber verlegt. Die erste Testfahrt war nicht überzeugend! Die Kupplung zwischen dem Motor und der Gewindestange rutscht leicht durch. Ich werde doch die Schlauchmethode verwenden. (War nur zu Faul die Löcher größer zu Fräsen). Habe mit NC-FRS eine Verfahrgeschwindigkeit von 350 mm erreicht!
Naja jetzt gehe ich mal ins Bett morgen wird weiter gebastelt. (ob ich so lange aushalte???
Ein paar Bilder noch bevor ich ins Bett gehe:
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0065.JPG
http://www.fam-markus.de/fotoforum/BILD0066.JPG
Klingon77
11.05.2008, 01:19
hi meddie,
wirklich sauber verarbeitet :mrgreen:
Wo gibt es denn den Endschalter?
Mit dem großen Tastkopf finde ich den ganz gut!
Ich wünsche euch allen, daß die Fräse(n) im Endeffekt das halten, was Ihr euch von ihnen versprecht [-o<
Bin zwar kein Elektroniker, aber:
wenn Ihr eure Verkabelung macht wäre es evtl. vorteilhaft, die Motorleitungen von den Endschalterleitungen zu trennen.
Je nach Motor und Endstufe laufen ja einige Ampere durch die Motorleitungen. Und das mit sehr schnellen Impulsen.
Die Endschalterleitungen agieren im mA oder sogar im uA Bereich (so genau weiß ich das gar nicht).
Es besteht evtl. die Möglichkeit, daß es zu Induktionen in den Endschalterleitungen kommt, welche die Steuerung "irritieren" könnte.
Irgendwann habe ich mal gelesen, daß es ggf. Sinn macht die Motorleitungen zu flechten oder zumindest zu "verdrehen".
Optimal wäre natürlich ein abgeschirmtes Kabel für die Motoren.
So, nun schreibe ich noch ein wenig an dem versprochenen LazyCam Teil.
Ich hoffe, morgen am späten Abend was posten zu können.
Spätestens Montag Abend solltet Ihr was haben; habe am Montag 12 Stunden Tagdienst und Feiertags ist es oftmals ruhiger als an anderen Tagen. Da kann ich sicherlich noch was für euch machen.
liebe Grüße,
Klingon77
Ich hab nen Telefonkabel genommen das hatt 4 Adern und ist abgeschirmt ich denke da wird es keine Probleme geben, meine Fräse ist sowieso ohne Endschalter gelaufen :-D
paddy-ol.de
11.05.2008, 11:51
@ Klingon77
Der Endschalter sollte von Pollin sein. Die habe ich auch bestellt.
Gruß Paddy
Danke Klingon77
die Endschalter sind von Pollin! Bestell-Nr: 420 489 (http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MDE1OTc1OTk=) Preis 0.50 € / St.
Was die Leitungen der Endschalter anbetrifft, hast Du Recht, diewerde ich auch separat verlegen.
Klingon77
11.05.2008, 16:10
hi,
mal vielen Dank für die Info bezüglich der Endschalter.
Weiter mit LazyCam:
Oben links auf "importiere Datei" drücken und die ".dxf" Datei auswählen.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/11.jpg
Dann die Option "Fräsen" anwählen.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/12.jpg
Das Werkstück ist nun in LazyCam zu sehen.
Die gestrichelten Linien sind die Eilgänge.
Diese sind noch etwas konfus angeordnet.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/13.jpg
Nachdem wir oben rechts auf Bereinigung gedrückt haben, sieht es schon besser aus.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/14.jpg
Nun verschieben wir den Nullpunkt (falls notwendig) auf das kleinste Maß von X-Y .
Das gewährleistet, daß die Fräse auch wirklich an der Ecke des Werkstücks beginnt.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/15.jpg
Der Button "Relayer" (grüner Pfeil und Klammer) legt die Innen- und Außenlayer fest.
Die Bohrung wird innen; das Quadrat wird außen ausgefräst.
Wir müssen noch ein Werkzeug für die Fräsarbeit festlegen.
Dazu drücken wir unten auf den Button "Layer" und bekommen die jeweiligen Daten für den entsprechenden Innen- und Außenlayer.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/16.jpg
Mit dem Button "Werkzeug" gelangen wir in das Werkzeugmenü von SolidEdge.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/17.jpg
Dort können wir die Werkzeugdaten hinterlegen.
Bei meiner Version wird der Durchmesser immer verdoppelt; also ggf. nur den Radius angeben und vorab nochmal überprüfen.
Wichtig ist auch die Werkzeugnummer.
Der Werkzeugdurchmesser in LazyCam und der Frässoftware (z.B: Mach3) muß zwangsläufig gleich sein, da es sonst zu Problemen bei der Wekzeugradiuskompensation und der daraus resultierenden Bahnkorrektur kommt.
Bei unserem Beispiel arbeiten wir die Innen- und Außenbahn mit dem gleichen Werkzeug ab.
Deshalb können wir nach der Werkzeugdefinition und -übernahme in den Layer den Button "für alle Layer" klicken.
Das Werkzeug wird dann in alle Layer eingetragen.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/18.jpg
Rechts davon finden wir folgendes Bild:
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/19.jpg
Die "G0-Höhe" ist die Sicherheitshöhe, auf welche sich der Fräser zurückzieht um von einer Position zur nächsten zu fahren.
Sie sollte also immer im positiven Bereich sein, damit der Fräser über dem Werkstück verfährt.
Die Frästiefe gibt an, wie tief die jeweilige Kontur ausgefräst werden soll.
In diesem Fall die Bohrung.
Das Werkstück ist 4mm dick und die Bohrung möchte ich nur als Tasche fräsen.
Deshalb steht dort nur "-2.000mm"
Wollte ich wirklich eine Bohrung haben, stünde dort "-4,2000mm".
Die "-0,2mm" mehr deshalb, damit der Fräser auch wirklich das Werkstück ganz durchdringt.
Mit diesen Einstellungen wird das ausfräsen der Bohrung (Tasche) solange mit jeweils 0,7mm Zustelltiefe durchgeführt, bis die vorgegebenen 2,0mm erreicht sind.
Das Gleiche mit dem Layer für die Außenkontur mit einer Tiefe von 4,2mm.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/20.jpg
Nach dem Kaffee gibt´s den Rest.
Mahlzeit
Klingon77
11.05.2008, 17:30
Endspurt:
Durch einen Doppelklick auf den kleinen weißen Punkt gelangt man in das Auswahlfenster der Anfahrbögen.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/21.jpg
Die Bogengröße oder der Anfahrweg darf nicht zu groß sein, sonst fährt der Fräser im Material herum, welches nicht weggefräst werden soll.
Zu klein soll er auch nicht sein, sonst macht LazyCam "zicken".
Einfach mal testen; eine genaue Regel fand ich hier noch nicht.
Die Bohrung / Tasche wird natürlich mit der "Innen links" Option gefräst.
Die tatsächliche Fräsbahn verläuft also im Durchmesser kleiner als im DXF gezeichnet. In unserem Beispiel mit dem 2mm Fräser um einen mm nach innen versetzt.
Kontur im Gegenuhrzeigersinn (Gleich- und Gegenlauffräsen):
Gleichlauffräsen hat einige Vorteile; insbesondere bei geringer Spanabnahme, erfordert aber spielfreie Vortriebsspindeln.
Mehr Info´s dazu findet Ihr hier (ziemlich in der Mitte):
http://www.uni-potsdam.de/u/al/mitarbeiter/zeissler/lehre/vmh/material/fraesen.pdf
In unserem Beispiel wird die Bohrung / Tasche im Gleichlauffräsen bearbeitet.
Die gleichen Bearbeitungsschritte muß man für die Außenkontur machen.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/22.jpg
In unserem Beispiel würde die Kontur außen im Gegenlauffräsen bearbeitet.
Nun nähern wir uns dem LazyCam - Ende:
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/23.jpg
Oben rechts der schwarze Button ruft das Export-Fenster auf.
Das richtige Verzeichnis wird gewählt (im Foto war es natürlich das falsche...)
G41/G42 Anfahrbögen verwenden sollte aktiviert sein, damit die Fräserradiuskorrektur ausgeführt wird.
Inkrementale IJ´s drunter habe ich deaktiviert, da ich mal gelesen habe, daß der inkrementale Versatz schon mal "Mucken" machen kann.
Ist Mach3 geöffnet wird das Programm automatisch übernommen.
Gleichzeitig wird es als ".tap" Datei in das gewählte Verzeichnis geschrieben.
Das nächste Bild zeigt das Werkstück in Mach3:
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/24.jpg
Hier gehen wir auf "Konfiguration Werkzeugtabelle" und tragen den richtigen Werkzeugdurchmesser (2mm) auf den entsprechenden Platz (Werkzeug #1) ein.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/25.jpg
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/26.jpg
Mit diesem Button gelangt man in den Bildschirm zum automatischen Fräsen:
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/27.jpg
Der mit "1" bezeichnete Button startet das Fräsprogramm.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/28.jpg
Das Programm wird aber gleich wieder anhalten, da das richtige Werkzeug eingespannt werden muß.
Danach wieder auf "1" drücken und los geht´s.
Mit dem Button "0" kann er Fräsvorgang unterbrochen werden.
Er wird mit "1" erneut gestartet und macht an der Unterbrechungsstelle weiter.
Bei einem "Trockenlauf" ohne angeschlossene Maschine sieht man schön, wie der Fräser (grüner Stern) außerhalb der Kontur verfährt.
In unserem Beispiel um 1mm versetzt, da der Durchmesser 2mm beträgt.
http://klingon77.roboterbastler.de/ZZZ%20Roboternetz%20Forum-Bilder/DXF%20to%20LazyCam/29.jpg
So, bis hierhin und "Ende des Crashkurses".
Bedenkt bitte, daß es nur ein sehr kleiner Abschnitt von LazyCam und Mach3 ist. Zerspanungsmechaniker ist ein 3 1/2 jähriger Ausbildungsberuf!
Es geht also nicht von jetzt auf gleich!
Geduld und kleine Schritte sind angebracht.
Um es an einem elektronischen Beispiel deutlich zu machen:
Ich gehe zu einem Elektroniker und sage Ihm, daß mein Fernseher defekt ist.
Schreibe mir bitte eine Anleitung, damit ich ihn selber reparieren kann.
Löten kann ich ja...
Deshalb zierte ich mich ein wenig, in dieser Richtung tätig zu werden.
Mach3 kann man in der Oberfläche selbst verändern.
Es kann also sein, daß es bei euch komplett anders aussieht als bei mir.
Ich arbeite mit der deutschen Version von:
www.CNC-Steuerung.com
Mehr Info´s gibt es hier:
Immo´s Mach 3 Forum (mit LazyCam Unterforum):
http://10487.rapidforum.com/
Immo verkauft ebenfalls Mach3 (nicht daß ich einen bevorzuge!)
Weiterhin empfehlenswert der Downloadbereich von CNC-Steuerung.com
* Mach3 Anleitungen
* Handbuch Mach3 Software Neu 499 Seiten (steht, glaube ich auch was über LazyCam drin
* Unterstützte G-Befehle
* LazyCam Software
* LazyCam Version V 2.58
* LEKTION 1 LazyCam V2.02
Peter´s CNC Ecke:
http://5128.rapidforum.com/
mit Mach3 und LazyCam Unterforen
* Immo´s Konfiguration für Mach3 (ist zwar auf spezielle Steuerungen geschrieben, es steht aber auch allgemeines drinnen):
http://www.cnc-winckler.de/Mach3/Konfiguration/konfiguration.html
* Immo´s "Was tun, wenn..." :
http://www.cnc-winckler.de/Mach3/Was_tun_wenn__/was_tun_wenn__.html
Immo´s Mach3 Version ist günstiger als die von CNC-Steuerung.
Dafür ist der deutschsprachige Anteil der Software bei CNC-Steuerung sehr wohl höher. Ich kenne aber auch nur meine Version; die Aussage ist also nicht verbindlich!
Zu guter letzt:
Ich erhebe keinen Anspruch auf eine richtige Darstellung des Sachverhaltes meiner beschreibenden Postings betr. LazyCam und Mach3!
Ich übernehme keine Garantie/Haftung für defekte/verletzte Fräser, Finger, Augen, Maschinen oder sonstiges.
viel Spass beim fräsen \:D/
liebe Grüße,
Klingon77
PS: darf ich eigentlich selbst erstellte Screenshoots öffentlich darstellen oder unterliegen diese ebenfalls dem Urheberrecht?
Müsste ich dann den Monitor abfotografieren???
Kennt sich da jemand aus?
Vielen dank dafür!!!
ich arbeite gerade die lernprograme bei solid edge durch. ich habs mir schwerer vorgestellt.
ich hab aber noch eine frage. du fährst selbst beim gerade kanten fräsen einen anfahrtsbogen (dein letztes bild) muss man dies? denn ich dachte immer das der fräser an einem eckpunkt (startpunkt) ins material einfährt und dann beginnt die gerade zu fräsen. so war es auch bei der cnc fräse bei uns in der berufschule. naja das ist zwar im gegensatz zu unseren maschienen was anderes aber ich denke der vorgang sollte der selbe sein.
achso ich haber das programmieren noch mit den g-codes gelernt ^^
Hallo,
Anfahrbögen sind schon sinnvoll, kommt aber auch etwas auf Fräser und Material an. Beim geraden eintauchen des Fräsers (auch bei welche die über die Mitte schneiden) kann es zum taumeln kommen. Dann entstehen meistens an der Eintauchstelle Markierungen, da die Fräsung größer als der Fräser ist. Hängt aber doch recht stark von Fräser, Material, Drehzahl usw. ab. Müsste man also gegebenenfalls ausprobieren womit man besser fährt.
MfG
Manu
Klingon77
11.05.2008, 18:38
...
achso ich haber das programmieren noch mit den g-codes gelernt ^^
hi,
da bist Du weiter als ich.
Habe es zwar schon zweimal gelernt; das letzte Mal ist aber schon fast 20 Jahre her!
Der kreisförmige Anfahrbogen ist wohl die schonendste Art, in das Material einzutauchen, da es keine plötzlichen Richtungswechsel gibt wei bei 90 Grad oder 45 Grad Anfahrten.
Was ManuelB über das eintauchen schrieb ist natürlich absolut richtig.
Insbesondere bei nicht so steifen Maschinen.
liebe Grüße,
Klingon77
Ich habe zwar momentan keine Zeit mich einzulesen in den Beitrag von Klingon aber ich danke Dir trotzdem für die viele Mühe, ich werde mich gleich morgen einlesen.
Wir haben grad Besuch. Ich wollte nur kurz nachsehen und siehe da!!!
Vielen Dank Klingon77
So,
hatte schon mal eine gewisse Zeit vorher mit angefangen, bin aber die letzten Tage etwas weiter gekommen. Meine Mini-CNC ;)
http://666kb.com/i/aylee4b8vlx63fu8j.jpg
Verfahrwege sollten etwas größer als eine Europlatine werden (so 120x180mm). Ist auch dann nur für Platinen oder kleine Graviersachen gedacht.
Führungen sind 20mm Welle und Bronze Gleitlager (für Platinen wirds wohl reichen bei den kurzen Wellenlängen). Kugelrollspindeln und Muttern hab ich schon rumliegen, Motoren wohl die alten aus meine Wabeco (1,7Nm 2,8A) für X und Y sowie ein etwas kleinerer (0,9Nm 3A ) für Z.
Endgültige Fertigstellung wird aber wohl noch etwas dauern.
MfG
Manu
Klingon77
13.05.2008, 00:34
hi meddie,
ich hoffe, daß ich es halbwegs verständlich darstellen konnte.
Mein Wissen um CAD und CAM ist zwar stark begrenzt, helfe aber bei weiteren Fragen gerne; soweit ich das kann.
@ManuelB:
das ist doch mal ein Teil nach meinem Geschmack!
Machst Du noch Schmiernippel in die Bronzelagerungen und vorne, sowie hinten Abstreifer aus Filz oder Gummi?
Bei den Verfahrwegen und der von Dir geplanten Anwendung sollten die 20er Wellen locker reichen.
Die Motoren sind schon recht stark, denke ich. Die sollten locker reichen um das Maschinchen "auf Trapp" zu bringen.
An welche Frässpindel hast du gedacht?
Die Proxxon soll leiser sein als die Kress.
Bin schon gespannt, wie es weiter geht.
liebe Grüße,
Klingon77
Ich war am Wochenende zu faul bei dem schönen Wetter um an der Fräse zu basteln. Aber diese Woche hoffe komme ich weiter. Ich werde diese Woche die Kupplungen umbauen auf die Schlauchverbindungen.
Dann sehe ich mal weiter.
Ich hab meine Kuplungen neu gemacht, gewindestange und motor jeweils zur hälfte in die langmutter gesteckt zwei löcher durchgebohrt und dann jeweils nen nagel durchgestekct und alles mit nem bischen heißkleber fixiert, kein Spiel hält bombenfest und ist absolut platzsparend.
Ich habe nun ein neues Problemchen. Meine Holzplatte für X-Achse hat eine leichte Wölbung bekommen sie ist nun in der Mitte etwas Höher als rechts und links.
Kann man das mit der Frässoftware kompensieren?
hi eddie,
meines wissens nicht. du könntest die platte nun einmal plan fräsen. hat alki glaube ich so gemacht in dem low cost cnc thread.
aber ich würde dir und jedem anden empfehlen eine multiplex oder einfach furniersperrholz platte(wo eigentlich auch die multiplex zugehört) zu verwenden.
den selbst wenn du sie nun plan fräst, wird sich dier oberfläche, bei vollholz, immer wolben weil man meistens immer ein wechselndes raumklima hat (sommer und winter). man könnte die durch gradleisten oder metallstreifen in quer zu faserrichtung weitesgehens verhinder aber ich denke das wäre ein plattenwerkstoff weit aus besser angebracht.
ich würde noch was empfehlen welches ne kunststoff beschichtung hat (so wie blaue led auch) denn wenn man dann mit doppelseitigem klebeband arbeiten möchte kann man evtl. klebereste leichter emtfernen.
gruß sven
ich bin schon auf der suche nach ersatz!
aber das mit dem planfräsen ist ja cool! Das mache ich bestimmt! :cheesy:
Ich habe soeben, die Anleitung von Klingon durchgearbeitet, habe es zwar beim esten mal nicht geschafft, aber so wie es aussieht lag es an meiner Zeichnung. Denn mit der 3d Zeichnung von Klingon77 ging es dann einwandfrei.
Endgültig kann ich es testen wenn die Fräse fertig ist. Leider!
Klingon77 vielen Dank für Deine Unterstützung.
Frage an die Profis:
Ich sehe bei den Eigenbauten immer nur ein Endschalter pro Achse. Ist das nicht gefährlich, wenn man mal in die falsche Richtung bis zum Anschlag fährt (naja, gefährlich...irgendein Teil gibt dann halt nach)?
Ich würde bei meinem Eigenbau (werde noch berichten) gerne zwei Endschalter pro Achse verwenden (sind dann als Öffner einfach in Reihe geschaltet). Spricht da etwas dagegen bzw. habe ich etwas nicht beachtet?
So langsam gehts bei mir auch voran: Teile habe ich fast alle zusammen, wird aber eher eine High Cost Fräse :-) Dafür aber mit sehr gediegenen Teilen und ein paar netten Gimmicks für Technikverliebte :-)
Wird ein ~50 kg Monster...lasst Euch überraschen...
Übrigens: ich hasse Euch! Denn Ihr seid schuld und habt mich mit unheilbarem Fräsenfieber angesteckt. Das ist nicht ok :-(
War natürlich nur Spaß :-) Nach meinem 40" TFT Mammutprojekt im VDR-Portal http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=56509&hilight=kontron ist der Spaßfaktor bei der Fräse fast noch größer....
hi,
genau genommen hat man an der fräse drei öffner pro achse. zwei endschalter und einen referenzschalter für die nullstellung. ich werde es auch erst mit einem ref. schalter und einen endschalter am ende der achse machen. aber ich rüste es so schnell wie möglich nach (habe nur 6 schalter bestellt gehabt)
bin ja dann mal auf deine high cost fräse gespant ^^ meine wird ja auch etwas teurer. aber zum glück habe ich viele teile schon vorher hier die ich verbauen möchte.
gruß sven
@Sven: Danke für die Rückmeldung!
Eins habe ich noch net kapiert: die gängigen (billigen) Karten haben aber doch nur jeweils einen Eingang für die Endschalter. Wie schließt man denn dann die 3 Schalter an? Das kann doch nur gehen, wenn man mindestens zwei Eingänge pro Achse hat, oder (1x Referenz, 2x Endschalter in Reihe)?
3 Schalter in Reihe würde ja keinen Sinn machen, da die Software bei einem Eingang pro Achse ja nicht zwischen End- und Referenzschalter unterscheiden könnte...
*grübel*
hi,
du brauchst auch eigentlich nur einen pro achse.
so sollte es für die endschalter aussehen *KLICK* (http://home.arcor.de/thoradam1970/Elektronik.htm)
und dann brauchst blos einen eingang pro achse für den ref.schalter.
die pollinkarte hat z.b. zwei eingäng für schalter
grus sven
Ich habe leider nur einen Eingang pro Achse :-(
Dann müsste es doch gehen, dass ich zwei in Reihe geschaltete Schalter verwende - einer als Endschalter und einer als kombinierter End-/Referenzschalter...oder?
Hallo,
prinzipell reicht es, wenn nur der Ref-Schalter Softwareseitig verarbeitet wird. Die Endschalter kann man auch rein über Hardware betreiben, da eine Betätigung eh ein Ausnahmezustand ist und das Fräsobjekt auch nicht mehr weiter bearbeitet werden kann. Also kann man auch gleich z.B. die Spannung der Endstufen abschalten oder halt den Enable der Endstufen ansprechen.
@Klingon77
Hm, mit den Abstreifern wäre ein Überlegung wert, zumal mit Glasfaserstaub von den Platinen. Ev. decke ich die Führungen auch nur gut ab bin da noch nicht so richtig entschlossen. Wird eine gewachsenen Fräse ohne genaue Planung ;)
Gestern sind mir auch noch die Isel KG-Muttern in der Wabeco verreckt :( sind mal wieder die Kugelumlenkungen. Werd morgen mal gleich einige als Ersatz bestellen.
Spindel hatte ich an den Proxxon gedacht, da laufen die Fräser noch halbwegs rund drin. Von Dremel (dem Original mit Alu Spannzangen) kann ich diesbezüglich abraten :(
MfG
Manu
Ich habe leider nur einen Eingang pro Achse :-(
Dann müsste es doch gehen, dass ich zwei in Reihe geschaltete Schalter verwende - einer als Endschalter und einer als kombinierter End-/Referenzschalter...oder?
ne du machst das so in etwa wie manuelb beschrieben hast. nur das du deinen ref.schalter an der steuerung setzt und die endschalter genauso wie in dem link anordnest. da geht das signal ja direkt an den parallelport.
Hmm, danke erstmal!
Ehrlich gesagt blicke ichs noch nicht ganz, wie ich das umsetzen soll. Ich habe die Steuerung von GWR-Elektronik (L297/L298-Variante mit Optokoppler für 3 Schalter plus Notaus), die wird plug&play mit dem Parallelport verbunden. Ich habe nur drei (vier mit Notaus) zusätzliche Eingänge auf der Karte für Schalter...und das Druckerkabel würde ich ungern strippen...ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie die Jungs von GWR sich das vorstellen.
Hallo nochmal,
ich weiß jetzt nicht wie es bei Mach ist, aber bei PCNC DOS gibt es die Möglichkeit alle Referenzschalter in Reihe zu betreiben. Sie werden dann nacheinander angefahren und dann wieder freigefahren. Dadurch benötigt man nur 1 Eingang für alle Ref-Schalter.
MfG
Manu
Klingon77
14.05.2008, 08:11
@Klingon77
Hm, mit den Abstreifern wäre ein Überlegung wert, zumal mit Glasfaserstaub von den Platinen. Ev. decke ich die Führungen auch nur gut ab bin da noch nicht so richtig entschlossen. Wird eine gewachsenen Fräse ohne genaue Planung ;)
Gestern sind mir auch noch die Isel KG-Muttern in der Wabeco verreckt :( sind mal wieder die Kugelumlenkungen. Werd morgen mal gleich einige als Ersatz bestellen.
Spindel hatte ich an den Proxxon gedacht, da laufen die Fräser noch halbwegs rund drin. Von Dremel (dem Original mit Alu Spannzangen) kann ich diesbezüglich abraten :(
MfG
Manu
hi ManuelB,
ist ja keine große Sache ein Schneidwerkzeug für Filz oder Moosgummi zu fertigen.
Dann noch eine Alu-Abdeckung zur Versteifung drüber und fertig.
Das habe ich schon für verschiedene Sachen gemacht und hat prima funktioniert.
Den Schneidring habe ich aus St37k (einmal sogar aus Alu) gefertigt und den Innendurchmesser ca. 0,5mm kleiner gelassen.
Ob nun Moosgummi oder Filz besser ist... darüber streiten sich die Geister.
Als Abdeckung habe ich auch schon Makrolon verwendet. Das sieht dann gleich nochmal besser aus.
Schnittwerte für meinen ersten Makrolon-Frästest findest Du hier:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=372554#372554
Im Anhang drei Bilder, wie ich vorgegangen bin.
Bei meiner MF 70 (was davon noch übrig ist) habe ich nach dem Wechsel beider Spindellager einen Rundlauf von 0,02 - 0,03mm ca. 6mm unterhalb der Spannzange gemessen.
Damit möchte ich erst mal zufrieden sein.
Die Geräuschentwicklung ist durchaus erträglich; der Staubsauger auf der anderen Seite meiner Holzwand der Werkstatt ist wesentlich lauter (auch durch die Wand!).
Allerdings las ich auch schon von einer temperaturgesteuerten automatischen Abschaltung einer der größeren Proxxon-Spindeln.
Da solltest Du bei einem Kauf evtl. vorab mal nachfragen.
Die Kress geben, glaube ich einen Rundlauf von 0,05mm an.
Alu-Spannzangen sind natürlich nicht tragbar!
Wie man sowas als Hersteller verbauen kann ist mir ein Rätsel... [-o<
In einem anderen Forum las ich mal, daß die Isel KG Spindeln eher zum schnellen Positionieren gedacht sind.
Nicht unbedingt zum übertragen von Fräskräften.
Praktische Erfahrungen habe ich allerdings auch nicht mit diesen Spindeln.
Meine ist, wie Deine ebenfalls ein permanent wachsendes Projekt.
Wenn sie fertig ist werde ich wohl einem eigenen Entwurf beginnen (welchen ich ursprünglich mal geplant hatte); sofern ich nochmal versehentlich zu etwas Kleingeld in der Hobbykasse komme.
Bin schon gespannt, wie es bei Dir weitergeht!
liebe Grüße,
Klingon77
Ich habe ebenfalls die Karte von GWR-Elektronik. Ich verwende 2 Endschalter pro Achse, das hat man auf den einen Foto natürlich nicht gesehen, weil da nur ein Schalter zu shen war.
Aber es reicht wenn Du einen Schalter als Enschalter und noch einen in Reihe schliess aebenfalls als Endschalter / Referenzschalter verwendest.
Bei mit ist zumindestens die Nullstellung ganz am Rand, somit Nullstllellung = Endstellung.
Bei der Software sollte nach einer Refernzfahrt eigentlich wissen wo die Grenzen sind. Diese Fährt die Taster einzeln an und speichert die Werte ab. Damit sich das mit der Zeit nicht ändert kann man die Referenzfahrten immer wieder wiederholen.
Klingon77
14.05.2008, 08:34
hi meddie,
konntest Du Dein Problem bezüglich deines Teiles in LazyCam lösen?
liebe Grüße,
Klingon77
Hallo Klingon77,
ja mit den Dateien von Dir ging es dann. Ich habe scheinbar beim Zeichnen in SolidEdge einen Fehelr gemacht.
Aber mit den Dateien von dir ging es dann.
Aber eins verstehe ich trotzdem noch nciht! Wie wird eigentlich 2,5 D gefräst. Wenn ich jetzt dieses Teil fräsen möchte?
http://www.fam-markus.de/fotoforum/test.jpg
Hallo,
die gerundete Oberkante ist schwierig mit 2,5D. 2,5D bedeutet ja, das die Z-Achse nur stufenweise verfahren wird. D.h. es wird immer eine Ebene bearbeitet. Die Rundung müsste man Abzeilen oder mit einem Viertelstabfräser bearbeiten. Oder was noch geht aber sehr umständlich ist, eine Bearbeitung von mehreren Seiten mit Umspannen des Werkstücks, so dass die Rundung mit den X-Y-Achsen gefahren werden kann. Was anderes fällt mir sonst nicht weiter ein.
MfG
Manu
Aber irgendwie fräsen doch die anderen in 2.5 d?
Zum Beispiel sowas hier: Klick (http://de.youtube.com/watch?v=jw0JRWZF5TA)
meines wissebns ist das auch 3D aber halt nur mit 3achsen.
das ist dann halt sehr komplizierter g-code. sollte aber auch mit lazycam erstellbar sein.
Genau das interessiert mich, wie erstellt man sowas?
das interesiert mich auch. da ich sowas dann fräsen will.
hatte mich einmal kurz damit befasst aber nix gescheides hinbekommen.
ich meine mal was von dem programm mastercam geleser zu haben bin mir aber nicht 100% sicher obs so hies naja jedenfalls ist das total teuer.
Klingon77
14.05.2008, 12:47
hi meddie,
so wie das Video aussieht zeilt er ebenfalls nur ab.
In X und Y wird verfahren, dann in Z auf die nächste Ebene zugetellt und wieder in X und Y verfahren.
Ebenso könntest Du die Außenkontur Deines Werkstückes erstellen.
Wie das in LazyCam geht kann ich Dir allerdings nicht erklären.
Weiter oben habe ich Immo´s Mach3 Frorum aufgeführt.
Evtl. findest Du dort eher Hilfe für Dein spezielles Problem.
Solche Dinge sind auch sehr zeitaufwändig (beim Fräsen).
Ich versuche sie immer konstruktiv zu umschiffen.
Deine Innenkontur lässt sich so nicht herstellen.
Du mußt immer einen Eckenradius mit einer Mindestgröße des Fräserradius einplanen.
Ich mache den Innenradius immer etwas größer. Dann kann die Maschine "um die Kurve" fahren.
Das ist für die Mechanik schonender als Stop and Go.
Eine Alternative bietet sich in Eckenbohrungen.
Der Bohrdurchmesser muß dann ebenfalls dem Fräserdurchmesser entsprechen.
Dann bekommst Du auch ein eckiges Teil in die Aussparungen.
liebe Grüße,
Klingon77
Das CNC Fräsen ist ja eine ganze Wissenschaft! :cheesy:
Ich habe es mir irgendwie leichter vorgestellt!
Hallo,
Freemill http://www.rhino3d.com/resources/display.asp?language=de&listing=412
kann z.B. aus Rhino3D Zeichnungen G-Code erstellen. Freemill ist free ;) Rhino allerdings nicht. Demo ist ohne Einschränkungen, allerdings kann man nur 20x speichern.
CamBam kann auch 3D Oberflächen. In wie weit genau kann ich nicht sagen, man kann aber z.B. aus Schwarzweißbildern Fräsdateien erzeugen wo die Z Höhe nach der Helligkeit des jeweiligen Pixels errechnet wird. 3DS und RAW Dateien sollen auch gehen und 3D sein. Welches Zeichenprogramm dafür geeignet ist weiß ich aber nicht, da ich mich mit 3D noch nicht so befasst habe.
MfG
Manu
Ih habe gerade mal CamBam ausprobiert. bin begeistert.
habe eben meinen ersten g-code erstellt. aber nur 2,5D.
nur das doofe ist nc-frs kann mit g-codes nix anfangen. dann muss ich wohl doch dann wen die fräse läuft mit ne takt richtung platine erstellten.
Kannst Du mal das File anhängen, ich möchte es auch mal testen!
http://www.cambam.co.uk/
dort kannst du es runterladen. nim die ältere version die ist free.
und dort sind auch tutorials. halt nur auf englisch
Ich habe ebenfalls die Karte von GWR-Elektronik. Ich verwende 2 Endschalter pro Achse, das hat man auf den einen Foto natürlich nicht gesehen, weil da nur ein Schalter zu shen war.
Aber es reicht wenn Du einen Schalter als Enschalter und noch einen in Reihe schliess aebenfalls als Endschalter / Referenzschalter verwendest.
Bei mit ist zumindestens die Nullstellung ganz am Rand, somit Nullstllellung = Endstellung.
Bei der Software sollte nach einer Refernzfahrt eigentlich wissen wo die Grenzen sind. Diese Fährt die Taster einzeln an und speichert die Werte ab. Damit sich das mit der Zeit nicht ändert kann man die Referenzfahrten immer wieder wiederholen.
Klasse, vielen Dank für die Info! So mache ich das dann auch :-)
Und gleich noch eine Frage hinterher:
Angenommen, ein Schrittmotor ist mit 4V spezifiziert. Mit was für einer Spannung betreibt man dann die Endstufe? Reichen da 12V oder sollte man besser mehr zur Verfügung stellen (z.B. 24V)?
Mit was für Verlusten (bzw. Spannungsbfällen) ist denn zu rechnen...ich denke der induktive Anteil ist bei einigen kHz nicht zu vernachlässigen, oder?
Hallo,
der Induktive Anteil ist der begrenzende Faktor für die Drehzahl. Der gegen EMK verringert sozusagen die Betriebsspannung. Ist der Gegen- EMK so groß, dass der Nennstrom nicht mehr getrieben werden kann geht das Drehmoment zurück. Will man eine möglichst hohe Drehzahl erreichen, ist es sinnvoll an die Grenzen (bzw. mit etwas Reserve wegen möglicher Spannungserhöhung bei Bremsvorgängen) der Schrittmotorenendstufe zu gehen.
MfG
Manu
Also scheinbar bin ich einfach zu doof, für das CamBam Programm ich raffe da nichts. Ich habe versucht das Tutorial mit dem Greenman durch zu gehen und bekomme es einfach nicht hin.
welches tutorial meinst du den? ich kann das nicht finden.
ich hatte DIESES (http://www.cambam.co.uk/docs/tutorials/25d-profile.html) durchgearbeitet und das hat geklappt. nur manche begriffe sind in meiner version anders aber mn findet schon den richtigen.
Dieses hier (http://www.cambam.co.uk/docs/tutorials/heightmaps.html)
Das steht auch der seite:
WARNING! The Heightmap plugin will produce gcode that plunges the full depth of your heightmap in one go. A new method is available in CamBam plus to generate 3D meshes from bitmaps and use 3D profiling operations which can be used to create roughing passes. If using the Heightmap plugin, keep your depths reasonably shallow
das ist natürlich unschön denn das wird bei richtig tiefen fräsungen niemals gehen.
ich werde das tut auch mal eben durcharbeiten.
edit: bei mir gings auf anhieb.
Jo ich hab das auch schon ausprobiert, bei mir ging es auch einwandfrei. Wegen der Tiefe muss man dann halt z.B. den Nullpunkt erstmal über das Werkstück setzen und dann nach und nach weiter absenken. Bei solchen Werkstücken kommte es ja nicht wirklich auf den letzten 1/10mm an.
MfG
Manu
Hallo,
der Induktive Anteil ist der begrenzende Faktor für die Drehzahl. Der gegen EMK verringert sozusagen die Betriebsspannung. Ist der Gegen- EMK so groß, dass der Nennstrom nicht mehr getrieben werden kann geht das Drehmoment zurück. Will man eine möglichst hohe Drehzahl erreichen, ist es sinnvoll an die Grenzen (bzw. mit etwas Reserve wegen möglicher Spannungserhöhung bei Bremsvorgängen) der Schrittmotorenendstufe zu gehen.
MfG
Manu
Danke für die Info!
Herrje, da muss ich dann wohl nach nem 48V-Netzteil umschauen....ich hatte gehofft ich komme mit 24V aus. Oder reicht das wirklich nicht bzw. sind die Verluste so groß anzunehmen?
Wären dann ja 44V Reserve bzw. bei 24V rund 20V Reserve für den induktiven Anteil....ich muss auch aufpassen, da die Steuerung von GWR nur maximal 25W Verlustleistung pro Motor abführen kann....*grübel*
Hi
ich verfolge schon länger euren thread und spieler selbst mit den gedanken eine Fräsmaschine zu bauen ( nachdem ich meine idee zahnräder zu fertigen et acta gelegt habe, nicht nur wegen der problemen beim fertigen, auch weil ich zu wenig geld hab für gleich zwei maschinen)
Eure Maschinen sehen ja schon geil aus und hoffentlich erfüllen sie auch eure Erwartungen, bin irgendwie neidisch darauf das ich selbst noch keine hab :wink: .
Ich wollte euch einmal fragen, welche motoren ihr für eure Fräsmaschinen verwendet, @Klingon77 hat mir bei meinen alten thread ne kress vorgeschlagen, aber welche motoren verwendet ihr?
Wär auch interesant zu wissen wie viel Leistung die Motoren haben und die Drehzahl.
mfg
Theul
In meiner Fräse wird eine Kress Frässpindel mit 850W zum Einsatz kommen, die liegt schon vor mir. Habe aber noch keine (Fräs-)Erfahrung damit- die mach jedenfalls einen sehr wertigen Eindruck und ist auch überraschend leise und zudem noch regelbar.
Das war für mich die sinnvollste Alternative, da die investierten 120€ nicht allzu weit von einem Dremel entfernt ist, jedoch in allen Belangen deutlich überlegen ist.
Hallo,
kommt halt immer darauf an wieviel Zeit man hat ;)
Wenns gemütlicher ablaufen kann, darf auch die Spannung niedriger sein. Ich verwende einen 24V AC Trafo was dann ca. 34V DC ergibt. Macht bei meine Schwalbenbeschwanzten ;) und mit KG Spindeln bestückten Wabeco ca. 40-45mm/s Eilgang (Letzte Konfiguration: Motoren 1,7Nm/2,8A ;3Nm/4A , Spindeln mit 4mm Steigung, Riemenuntersetzung 1:1 also keine)
Desweiteren ist natürlich die Untersetzung, also ev. Getriebe und Steigung der Spindel neben dem verwendeten Motor ein Geschwindigkeitsbegrenzender Faktor, da das Drehmoment des Motors oftmals am Ende recht zügig Richtung 0 strebt.
Für hochdynamische Antriebe mit Stromgeregelten Endstufen sollte daher die Nennspannung des Motors und seine Induktivität möglichst niedrig sein (daher bei bipolaren Motoren immer Parallelschaltung der Wicklungen wenn die Möglichkeit besteht)
Wegen der Verlustleistung der GWR muss ich erstmal nachschauen, diesbezüglich hab ich noch nichts gehört.
Aber ich denke im Hobbybereich sollte man das auch nicht zu ernst sehen, etwas muss man ja doch auf die Kosten achten.
MfG
Manu
Danke für die Info!
Dann nehme ich doch ein 24V Netzteil (kann bis ca. 27V hochgedreht werden), das sollte ausreichen. Auf Geschwindigkeit kommts bei mir nicht an, so 20mm/s würde mir völlig reichen. Bei mir werden es 2Nm-Motoren mit HDT-Zahnriemen in 1:1-Untersetzung, mit TR16x4-Spindeln.
An dieser Stelle mal ein dickes *Danke* für Deine Beiträge, die sind wirklich immer sehr informativ und ausführlich!
Hallo,
Du meinst bestimmt HTD alias High Torque Drive ;)
Den Fehler hab ich im technischen Fachhandel auch schon begangen, man war mir das peinlich wo ich auch noch nachgefragt habe ob mein "HDT" nicht doch richtig ist ;)
Kress ist eigendlich so was wie eine "Standartspindel" im Portalfräsenbereich. Ich hab sie zwar nicht im Einsatz, werde aber wenn mein Proxxon mal endgültig den Geist aufgibt mir die kleine Kress zulegen. Die Preisdifferenz ist relativ gering, dafür die Qualität der Kress meiner Meinung nach aber eine ganze Ecke besser.
MfG
Manu
Hehe, erwischt: muss natürlich HTD heißen....
Klingon77
15.05.2008, 20:53
Dann nehme ich doch ein 24V Netzteil (kann bis ca. 27V hochgedreht werden), das sollte ausreichen. Auf Geschwindigkeit kommts bei mir nicht an, so 20mm/s würde mir völlig reichen. Bei mir werden es 2Nm-Motoren mit HDT-Zahnriemen in 1:1-Untersetzung, mit TR16x4-Spindeln.
hi,
ich denke auch, daß Du durchaus mit 24V arbeiten kannst.
Meine läuft ebenfalls auf 24V; und das sehr zufriedenstellend.
Mit meinen M6 x1 Gewindespindeln (direkt angeflanscht) komme ich auf max. 300mm/min.
Dabei fräse ich aber nicht über 150mm/min und den Eilgang habe ich auf 225mm/min limitiert.
Da Du nun die vierfache Steigung hast sollte die Maschine (für den Hobby-Bereich) schnell genug sein.
Ich habe mir mal Datenblätter vergleichbarer Motoren (für meine habe ich keine genaue Typangabe) angeschaut.
Dabei ist mir aufgefallen, daß sich die höhere Spannung wirklich nur im oberen Drehzahlband der Motoren auswirkt.
Wenn mal also etwas Zeit hat, lässt es sich wohl auch mit 24V vorzüglich fräsen.
Was mir da eher etwas zu schaffen machte sind die mech. Resonanzen, welche meine Maschine im Halbschritt-Betrieb (Ostermann 3d Step) entwickelt.
Bei voll aufgedrehter Motorleistung (1,7A) kommt es durch den rauen Lauf zu Schrittverlusten.
Die Maschine läut aber auch mit geringerem Strom sehr sauber und ohne Schrittverluste.
Wenn ich nochmal zu etwas Geld kommen sollte, möchte ich deshalb eine Mikroschritt-Steuerung (1/8 Schritt) versuchen.
liebe Grüße,
Klingon77
Auch Dir (Klingon77) vielen Dank für die Info, dann werde ich definitiv mit 24V arbeiten.
Da muss ich dem guten Klingon77 zustimmen ;)
Die höhere Betriebsspannung schiebt nur den Zeitpunkt, an dem das Moment zu sinken beginnt, in höhere Drehzahlbereiche. Das Moment ist ist von der Spannung unabhängig hier ist der Strom das entscheidende. D.h. Höhere Spannung = höherer mögliche Drehzahl, höherer Strom = mehr Moment.
Mal was aus dem Buch rausgemalt mit der eigenen künstlereischen Note ;)
Ist ja vielleicht für den einen oder anderen Interessant der sich mit Schrittmotoren rumquälen muss.
http://666kb.com/i/ayoh7s5ffrr0qvii7.jpg
Wobei Ub die Betriebsspannung der Endstufe, Iw der Phasenstrom, M das Moment und n die Drehzahl. Nur das man mal so in etwa sieht was passiert wenn man die Betriebsparameter ändert. Die Größen verhalten sich proportional zueinander, solange man natürlich nicht in die Grenzbereiche geht.
Mal so allgemein:
Ich finde es selber auch immer sehr gut Erfahrungen und Ideen von anderen zu bekommen. Hätte ich nicht so viele Infos aus dem Netz und diversen Foren bekommen wäre ich längst nicht soweit, und hätte warscheinlich vieles nicht hinbekommen ;) .
Ich bin sehr froh, dass einige Personen (wie auch der immer hilfsbereite Klingon77 und viele andere in diversen Foren) ihr Wissen so großzügig zur Verfügung stellen. Ich versuche hiermit nur etwas zurückzugeben. Das immer alles stimmt kann ich nicht garantieren aber ich versuch mein Bestes ;)
So jetzt reichts aber, kling ja schon fast wie eine Predigt (nein ich nehme keine bewußtseinserweiternden Mittel zu mit ;) )
MfG
Manu
Das mit der Verlustleistung wolle ich mal nachfragen, da wir ja beim Thema sind: Meine Motoren sind für 24 Volt ausgelegt. Bedeutet das das ich die Motoren mit 44 Volt betreiben kann.
Und dann in der GWR Platine wird beschrieben bis 2.1 A pro Spule, das heißt die Platine kann Motren bis 4.2 A ansteuern oder?
hallo,
ich bin eben durch rumsurfen im netz auf folgende schaltung gestoßen:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm
damit kann man dann den dremel oder absaugung über den parallelport steuern.
gruß sven
Ja diese Gedanken hatte ich auch schon mal! Ich habe schon mal so eine Schaltung gebaut. Für eine Aquarium Steuerung. Funktioniert ganz gut!
Aber ich will erstmal die Fräse fertig kriegen und dann die Feinheiten nachrüsten!
Momentan bin ich am verzweifeln. Ich habe gestern die Löcher größer gefräst, um den Motor mit der Gewindestange mit einem Gewebeschlauch zu verbinden. Nun bräuchte ich kleine Schellen. Es gibt Schellen die man rechts und links quetschen kann. Denn die normalne schraubbaren Schellen sind zu groß und paßen in die 35 mm Öffnung nicht rein (rein passen die schon aber lassen sich nicht drehen weil der Radius zu groß wird)
Wo kriege ich so kleine Schellen her? Die ganzen Baummärkte und Autohäuser schon abtelefoniert. Nichts.
Wenn ich nichts finde werde ich es "russisch schweissen" mit dem Kupferdraht zusammendrehen.
wie wäre es mit kabelbindern? die kann man ja auch schon schön fest ziehen.
das glaube ich nicht, dass man die Kabelbinder so fest gezogen bekommt. Aber ein Versuch wäre es wert!
ansonst mach den schlauch doch warm dann bekommst kabelbinder vllt noch fester zu
Ich werde es heute abend mal probieren!
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